Как изготавливают армопояс из кирпича. Делаем кирпичный ростверк самостоятельно Выполнение гидроизоляции и разметка

Крепкий и надежный дом в первую очередь зависит от фундамента. Определяться с основанием строения необходимо заранее. На сегодняшний день отличным вариантом является буронабивной вид фундамента с ростверком. Он прекрасно подходит для частных домов и различных хозпостроек.

Этот вид основания — универсальный, поэтому самым распространенным. Такой фундамент, как и другие его разновидности, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Преимущества

для возведения фундамента не требуется какое-либо разравнивание почвы или рытье котлована. Он прекрасно выдерживает установку на всех неровных поверхностях;
фундамент под планируемый дом очень быстро устанавливается. Для достижения полной готовности ему требуется всего 7-8 дней. Этого гораздо меньше показателей, которые имеются в нормативах установки ленточного фундамента;
приемлемая цена – в два раза дешевле монолита;
дом, который установленный на столбах, не подвержен затоплению. Благодаря расположению дома на 30 см над землей ему не страшны ливни и паводки;наиболее легкий процесс проведения канализации и качественного водопровода в дом.

Недостатки

сравнительно небольшой срок эксплуатации – до 70 лет;хорошая несущая способность. Чаще всего буронабивной вариант фундамента используется для одноэтажных, имеющих небольшую площадь зданий. Поэтому этот фундамент требует точного расчета, чтобы основа могла выдержать нужную нагрузку, и оставался дополнительный запас прочности;
данный вариант практически полностью исключает обустройство подвала;нельзя возводить кирпичный коттедж на подвижном грунте.

Особенности буронабивного базиса с ростверком

Популярность данного основания обусловлена тем, что каждый домашний мастер сможет ее соорудить самостоятельно. Для технологии фундамента нет необходимости в использовании сп
ецтехники, и в ней применяется доступный строительный материал. Кирпичный дом гораздо тяжелее строения из газобетона. Поэтому для него используются сваи с большим диаметром и глубиной. Чаще всего такой фундамент перекрывается с помощью плит перекрытия, а сложные участки фундамента выполняются монолитным способом.

Подошва ростверка не является несущим элементом фундамента.

Буронабивное основание – это особый столбчатый фундамент, имеющий круглое сечение. Для свай обычно используются трубы, изготовленные из толстостенной стали, а также трубы асбестоцементные.

Металлическая опора имеет большую прочность и хорошую устойчивость к всевозможным механическим повреждениям. Асбестоцементные опоры устойчивы к коррозии, что дает преимущество перед металлом. Ведь без должной специальной обработки он быстро ржавеет.

Монтаж фундамента

Перед началом установки необходимо грамотно посчитать толщину опор и их нужное количество, отталкиваясь от нагрузки, которую может оказать кирпичный дом на его основание.

Монтаж основания имеет несколько этапов:

Первый этап заключается в разметке участка, основных узлов участка, в том числе расположение всех опор и правильный промежуток между сваями. Чем оно меньше, тем крепче получится фундамент. Усредненное расстояние – 1,5-2м. Их располагают под всеми участками строения, обладающие наибольшей нагрузкой: печка, углы дома и стены, которые являются несущими.
Столбы нужно углублять ниже уровня фактического промерзания почвы на 25-30 см. Размер лунок должен соответствовать диаметру труб (в среднем 15-25 см). Сваи должны выступать над землей не более чем на 45 см.
Сооружение опоры. В соответствии с разметкой бурят скважины. В нее вставляется труба. При установке свай необходимо пользоваться уровнем, соблюдая строгую вертикальность. Все части свай, выступающие над поверхностью земли должны быть одного габарита. Специалисты советуют перед загрузкой сваи в скважину, тщательно смазать ее прогретой мастикой из битума или обмотать несколькими слоями специального водостойкого армированного скотча.

Самый основной процесс установки основы можно осуществлять двумя вариантами:

Свая вставляется в скважину. В нее вставляется две арматуры. Они должны располагаться на 30 см над уровнем поверхности и так же под ней. Затем труба выставляется с помощью уровня и заливается строительным раствором. Заливать нужно с обоих сторон. Имеющиеся концы арматуры, которые выступают из сваи будут применяться для возведения ростверка.

Труба на треть заполняется бетоном. Во время наполнения труба начнет постепенно подниматься. После поднятия трубы на 12-15 см, в нее вставляются прутья арматуры. Нужно следить за тем, чтобы арматурные прутья не выступали за основание трубы. Внизу раствор создает уширение, которое препятствует выталкиванию сваи вверх. Труба устанавливается по уровню. После этого вся труба полностью заполняется бетоном. Для создания основания для ростверка, нужно поместить в трубу шпильку, которая должна выступать на 25-30 см.

Арматуру перед использованием нужно обработать специализированным составом, защищающий металл от влаги и от износа.

Если фундамент планируется установить на сыпучем грунте, то перед монтажом свай нужно:

Необходимо смешать гравий и песок в соотношении 1:1.
Засыпать слой данной смеси в пробуренную скважину.
На песок с гравием нужно уложить влагостойкий материал (прочный целлофан или рубероид). После этого можно монтировать сваи.

Буронабивной фундамент: подготовка и заливка

Цокольная часть начинается с установки дна опалубки ростверка. Его можно оформить в виде щитов, которые укладываются на лаги, или в виде песчаной подушки, заполняющей весь периметр данного основания.

Металлические щиты или деревянные панели используются при работе с высоким ростверком (от 50 см). Их монтируют на систему подпорок, которая может принять на себя вес бетонной заливки.

С низким ростверком (20-40 см) используется песчаная гидроизолированная подушка. Промежуток заполняют утрамбованным песком. А сверху на него укладывают слой гидроизоляции.

После завершения предыдущего этапа, можно приступать к формированию бортов опалубки. Для этих целей применяется съемная опалубка или деревянный каркас. Борта устанавливают вдоль линии балок или по периметру. Во внутреннюю часть конструкции монтируется армирующий каркас, созданный из горизонтальных прутьев, соединенных с вертикальными штырями каркаса опор.

Заключительным этапом является заливка опалубки ростверка. Процесс должен выполняться непрерывно, поэтому заранее нужно подготовить необходимый объем бетона.

Заливается фундамент с помощью бетона М-200, начиная с нижней части основания. Сначала раствор заливается по трубам в скважины свай (слои по 30-40 см). После этого раствор прессуют. Далее можно приступать к заливке опалубки ростверка. Заполняется конструкция также на 30-40 см, хорошо штыкуя слои. После завершения работы все нужно укрыть пленкой и оставить на 2-3 недели, периодически смачивая верхний слой фундамента.

По истечению срока можно демонтировать всю опалубку и продолжать строить дом. За это время прочность основы достигнет 75% от всего расчетного значения.

Как укрепить буронабивной базис

Ошибки бывают у всех и со временем, из-за неправильного монтажа или неправильных расчетов, фундамент может перекосить. Но можно все поправить:

в том месте, где дом просел, нужно вырыть траншею и залить монолитной основой;
второй способ – просверлить небольшие отверстия во всех сваях, вставить анкера, а затем приварить к ним армированные прутья. Таким образом, обеспечивается прочная и надежная связь между сваями, и дом будет надежнее;
третий вариант – поднять просевший край строения с помощью спецтехники и залить в этом месте монолитное или ленточное основание.

Буронабивной вид фундамента с ростверком известен использованием недорогих материалов и несложных технических работах. Соблюдение всех правил строительства обеспечит дом с долгим сроком эксплуатации и высокой надежностью.

Официальные нормативы на цоколь из кирпича существовали исключительно в царской России. В настоящее время строительство этого конструкционного элемента здания оправданно при наличии подземного уровня (подвал, техподполье либо целый этаж), необходимости выравнивания фундамента, использовании его в качестве декоративного элемента фасадов, если фундамент залит вровень с землей.

По терминологии нормативов СНиП от 1980 года за номером I-2 цоколем называется нижняя часть стены, которая может западать/выступать относительно ее плоскости (обычно ¼ кирпича) либо находиться заподлицо с ней. Чтобы понять, для чего нужен кирпичный цоколь, необходимо учесть варианты используемых для возведения здания технологий:

на плитном основании цоколь необходим для изготовления техподполья;
если используется ленточный фундамент (сборный из ж/б блоков или монолитный), кладкой выравнивают горизонтальный уровень для укладки перекрытий;
при выборе технологии сруба, «каркасника», коттеджа из СИП панелей, цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения конструкционных, эксплуатационных нагрузок на основание дома;
фундамент залит по нулевой отметке (уровень грунта), цоколь обеспечивает необходимый уровень пола первого этажа.

В зависимости от типа конструкции цоколь имеет, как достоинства, так и минусы:

выступающий – украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки, защитного козырька-отливазападающий – практически не подвержен влиянию осадков, вода стекает со стен сразу на отмостку, повышается ресурс гидроизоляции, снижается бюджет;
строительства, при облицовке толщина выравнивается со стенами;
заподлицо – по сути, является продолжением стен, при отделке становится выступающим.

Выбор конструкции этого элемента производится при проектировании, в зависимости от предпочтений владельца.

Технология изготовления кирпичного цоколя

Определившись, для чего нужен цоколь из кирпича, можно приступать к строительству. Для кладки подножья здания не требуется высокой квалификации, специального оборудования.

Выбор материала

Специалисты не рекомендуют использовать силикатный кирпич, бетонные блоки ввиду максимальной гигроскопичности этих материалов. Помимо разрушения от впитываемой ими из воздуха, земли влаги, они передают ее в стены либо в фундамент. Кроме того, на их поверхности плохо держится декоративная штукатурка, которой чаще всего отделывают кладку. оптимальным выбором являются:

клинкер – самый прочный из существующих аналогов, обладает высоким ресурсом, отделки не требует, абсолютно водонепроницаем, но излишне дорог, поэтому применяется редко;
глиняный – чаще называется рядовым, имеет минимальную эстетику восприятия, необходимо декорирование, материал выбирают по морозостойкости (М 150 – М 250 для 50 – 100 сезонов, соответственно), это бюджетный кирпич, позволяющий снизить бюджет строительства;
керамика – средняя цена, отличные декоративные свойства, имеются полнотелые, пустотные модификации;
поризованный – минимально нагружает конструкцию фундамента, не нуждается в облицовке, является улучшенным аналогом керамики, поэтому стоит дороже, существуют крупноформатные модификации с нестандартными размерами;
сухого, полусухого прессования – внешне напоминает керамику, но не обжигается, имеет меньшую морозостойкость, стоит недорого, кладка не нуждается в облицовке;

Полнотелый глиняный кирпич — наиболее подходящий материал для цоколя.

При выборе кирпича, отличного от стен, цоколь по умолчанию становится самостоятельным элементом дизайна фасадов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы возвести цоколь из кирпича, потребуется стандартная кельма, уровень, причалка, отвес, шнур, кирочка. При использовании облицовочного кирпича резку лучше производить УШМ (болгарка) с алмазным диском или оснасткой по камню. Для раствора потребуется бадья с лопатой либо ведро с дрелью, миксером. Профессионалы способны обойтись куском рубероида либо листом железа, домашнему мастеру лучше не рисковать качеством замесов.

Для облицовочной кладки выпускаются специальные приспособления, облегчающие разравнивание пастели в каждом ряду. Единственным недостатком приспособления Bricky является адаптация под иностранный кирпич, размеры которого несколько отличаются от отечественных аналогов.

Выбор ширины цоколя

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от выбранного типа (заподлицо, выступающий, заступающий), толщины стен. Например, для кладки 51 см это значение находится в пределах 45-57 см. Существуют варианты, когда подножие шире фундамента – в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничивается ¼ его длины (6 см). Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется долить с удобной стороны, увеличив его ширину.

Какой высоты сделать цоколь

Ввиду отсутствия нормативной документации на устройство подножья дома цоколь из кирпича может быть произвольной высоты. Специалисты не рекомендуют строить его выше половины первого этажа – это нарушит архитектуру здания, экстерьер фасадов.

Без проекта могут строиться исключительно садовые дома, во всех остальных случаях необходимые отметки всех конструкций заложены в документации. Самостройщики решают проблему высоты подножья следующим образом:

если фундамент залит по уровню земли, выбирают высоту кладки 0,7-1 м;
если цоколь необходим для техподполья, ориентируются на размеры инженерных систем (обычно насосное оборудование, задвижки), которые должны в нем поместиться;
если подножие необходимо для завершения подвального этажа, выбирают комфортную высоту потолков в нижнем уровне.

В последних двух вариантах в конструкцию цоколя часто закладывают утеплитель (если кирпич облицовочный) или выполняют наружное утепление, учитывая его толщину.

Гидроизоляция фундамента

В отличие от наружного грунта, находящаяся под домом земля не замерзает в любые морозы. В ней присутствует влага, впитываемая бетоном, передаваемая в верхние конструкции. Поэтому фундамент в обязательном порядке отсекают от них гидроизоляционным слоем.

Для того, чтобы гидроизолировать фундамент качественно, достаточно уложить по его периметру два слоя рулонного материала, мембрану либо пленку. Боковые поверхности бетонной ленты так же необходимо обработать для защиты от паводковых, грунтовых, талых вод. В этом случае гораздо эффективнее праймеры глубокого проникновения, меняющие структуру материала.

Верхняя гидроизоляция укладывается внахлест в месте стыков, выступает на 2-3 см за периметр, обрезается по окончании кладки.

Разметка

Перед выполнением кладки по гидроизоляционному слою не помешает проверить диагонали, соответствие габаритов фундамента проектным размерам. Для этого проще всего установить по углам колышки (0,5-0,7 м от основания жилища), протянуть шнуры. Это позволит измерить длину стен, диагонали с точностью до 1 см.

Вентиляционные продухи

Ленточный цоколь будет не эффективен, если в нем не оставить вентиляционные отверстия-продухи. При использовании кирпича их не обязательно делать круглыми, можно изготовить прямоугольные, квадратные окна небольшого размера, использовав в качестве перемычек листовую сталь, арматуру.

Они должны находиться на всех стенах, включая внутренние перегородки. Закрывать их на зиму утеплителем, заглушками нельзя – влажность присутствует в этом пространстве круглый год. Поэтому, разумнее заложить в кладку декоративные решетки либо предусмотреть их размеры при строительстве.

Пропорции для раствора

При укладке на ленточный фундамент кирпича необходим пластичный раствор. В стандартном варианте для изготовления разных марок используются разные пропорции песка, цемента, соответственно:

М75 – 3/1
М50 – 4/1
М25 – 5/1

Цоколь будет крепче, если использовать два первых варианта. При этом необходимо проверять качество песка доступными способами:

Сжать горсть нерудного материала в руке с некоторым усилием;
Ослабить хват для проверки результата;
Если песок просыпался на землю полностью, частично, примесей глины в нем минимальное количество, в случае сформировавшегося комка (больше 2/3), глины в песке слишком много для нормального раствора.

Избыток глины опасен возникающими в ней силами морозного пучения – в зимний период кладка может растрескаться. Пластичность раствору можно придать обычным мылом либо моющими средствами, добавив пару колпачков Фейри при замешивании.

Изготовление углов

Для увеличения темпов каменных работ углы обычно выкладываются на ленточный фундамент по отвесу/уровню, после чего, протягиваются шнуры, стены периодически контролируются правилом. Кладка углов традиционно требует высокой квалификации мастера либо использования порядовок. Основным условием максимального ресурса цоколя является перевязка вертикальных, горизонтальных швов. В зависимости от высоты цоколя может использоваться порядная либо многорядная перевязка:

Для кладки в полтора кирпича она имеет вид

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича.

Для многорядной перевязки применяется другая схема

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича

При выборе цоколя в два кирпича конструкция перевязки углов изменяется следующим образом

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Количество подколов здесь выше, чем в предыдущем случае. Для многорядной перевязки схема сложнее

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Декорирование цоколя

На заключительном этапе ленточный цоколь из рядового кирпича необходимо облицевать. Для этого используются фасадные штукатурки либо специальные облицовки:

цокольный сайдинг – имитация каменной, кирпичной кладки;
камень – искусственный, натуральный;
керамогранит – крупноформатный материал с высокой морозостойкостью.

Облицовку обычно производят после строительства коробки здания, проведения кровельных работ. Используя порядовки, рекомендации специалистов, домашний мастер сможет избежать ошибок, получить максимальный ресурс конструкции, обеспечить снижение бюджета строительства.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Строительство фундамента всегда заканчивается формированием цоколя. Для этой цели используют разные материалы, а особой популярностью пользуется кирпичная кладка. Для ее правильного выполнения следует придерживаться определенных правил и в точности следовать общепринятой инструкции.

Зачем на фундамент укладывают кирпичный цоколь

Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:

можно получить дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку кирпич плохо пропускает влагу;
удается выровнять поверхность фундамента, что особенно актуально при наличии существенных перепадов;
удается снизить расходы на заливку и закладку цоколя из бетона;
обычный красный кирпич имеет высокую прочность и износостойкость, потому переживать о преждевременном разрушении цоколя не стоит.

Инструменты и материалы, используемые во время работы

Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

кельма или мастерок. Применяются для укладки и перемешивания раствора, убирания излишков;
молоток каменщика. Пригодится, когда будет необходимо расколоть кирпич на части определенного размера;
отвес. Предназначен для проверки вертикальности создаваемой конструкции;
строительный шнур. Натягивается между крайними кирпичами и позволяет осуществлять кладку строго по одной линии;
порядовка кирпича используется для ускорения процесса кладки, поскольку размечает ряды по толщине всех присутствующих элементов;
деревянное правило. Применяется для контроля над качеством внешней поверхности создаваемой конструкции;
емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
строительный уровень. Повышает качество цоколя, поскольку помогает контролировать наличие даже незначительных перепадов уровня.

Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.

Выполнение гидроизоляции и разметка

Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.

Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.

Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.

Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:

непосредственно на поверхность фундамента без применения дополнительных клеящих составов;
с использованием горячего битума;
разогревая поверхность рубероида горелкой.

Разметка фундамента

Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.

Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.

После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

применение опалубки, в которую заливается бетон;
установка кирпича;
обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Технология кладки цоколя кирпичом

Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.

Подготовка необходимых материалов

Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.

Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.

Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.

Технология выполнения кладки кирпича

Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:

Вначале выставляются углы, которые должны находиться на одном уровне. Между ними натягивается шнур для кладки следующих кирпичей.
Раствор для нижнего ряда наносится непосредственно на рубероид, распределяется кельмой, чтобы он не доходил до краев на 2–3 см.
Толщина шва обычно составляет 12 мм, а при армировании достигает 16 мм (применяют металлическую сетку).
Угол формируют с двух кирпичей, уложенных под прямым углом. Для надежной фиксации используется строительный молоток.
Лишний раствор удаляется кельмой. Он наносится на боковые грани красного кирпича для формирования вертикальных швов.
Положение каждого кирпича проверяется при помощи уровня и отвеса.
Все элементы кладки тщательно прижимаются к поверхности, что обеспечивает надежность создаваемой конструкции.
Кирпичи на углах укладывают на несколько рядов выше, что позволяет натягивать между ними шнур для формирования всей кладки.
Во время работы качество кладки углов проверяется угольником, уровнем и отвесом.

Допустимые погрешности:

в вертикальной плоскости до 10 мм;
в горизонтальной – 5 мм.

При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.

Сегодня в строительстве часто применяют армопояс из кирпича. Прежде чем приступить к рассмотрению процесса изготовления армопояса, необходимо для начала понять, из каких материалов его создают. В основном это железобетонный слой, который расположен вдоль наружных стен по периметру постройки.

Схема армирующего пояса из кирпича: 1 – стена, 2 – перекрытие, 3 – армирующий пояс, 4 – мауэрлат, 5 – элементы кровли.

Предназначение армопояса

Основная задача такого строения заключается в том, что он повышает эффективность несущих стен из газобетона и кирпича, тем самым сохраняет целостность здания и не дает просесть грунту. В процессе строительства используют два варианта поясов.

Первым вариантом армопояса из кирпича является ростверк, то есть когда его изготавливают, то бетон заливают в траншею. Ее выкапывают под ленточный фундамент, высота которого составляет примерно 0,4 м. При этом ширину ростверка делают примерно 0,12 м.

Ростверк – верхняя часть фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.

Ростверки выполняют не только под внешними, но и под внутренними стенами. Первый пояс считается основным гарантом прочности будущего дома, поэтому его установить необходимо обязательно.

Ко второму варианту относят способ укладки армопояса по всему периметру, то есть сверху фундамента, его высота составляет примерно 0,4 м. Благодаря такому маневру происходит равномерное распределение нагрузки на фундамент, и если его установить правильно, то второй укреплять не обязательно.

Чтобы изготовить армированный пояс, достаточно будет взять армированную сетку, диаметр прутьев которой будет составлять 12 мм. А второй пояс можно применять во всех процессах строительства, но бывают такие моменты, что он может и не понадобиться.

Третий вариант армопояса заключается в том, что его укладывают сверху кладки кирпича и между плитами. Такой вариант пояса выполняет несколько функций: он позволяет распределить равномерную нагрузку и тем стягивает стенки, в результате чего происходит защита их от трещин. Кроме этого, с помощью него можно добиться равномерной нагрузки сверху проемами окон и дверей, что позволит применять обыкновенные перемычки вместо балок.

Четвертый вид армопояса монтируют под плитами на 2-м этаже. В принципе, он обладает теми же характеристиками, что и третий вариант.

Вернуться к оглавлению

Как самим выполнить армопояс

Строительство армопояса можно осуществить своими руками. Для начала подготовьте нужные материалы и инструменты, а именно:

Земляные работы заключаются в удалении плодородного слоя грунта и укладки песчаной подушки под ленту фундамента.

Во-первых, бетон обязательно должен быть марки 200.
Во-вторых, необходимо подготовить прутья.
В-третьих, будет нужен экскаватор.
В-четвертых, в строительном магазине кроме бетона нужно купить проволоку и арматуру.
В-пятых, необходим будет песок или граншлак.

Самым первым этапом считается подготовка ростверка. Для этого необходимо определить глубину, на которой заложен фундамент. Правда, все это будет зависеть от качества грунта, глубины примерзания почвы зимой и от уровня грунтовых вод.

Когда определили глубину, нужно выкопать траншею по всему периметру будущего здания. Для облегчения труда нужно использовать экскаватор, так как работать вручную будет сложно. Но не стоит радоваться тому, что используете технику, так как стенки выкопанных ям придется ровнять лопатой самостоятельно.

Это необходимо для того, чтобы избавиться от следов зубьев черпака экватора, так как нам нужна ровная и твердая поверхность.

Когда выкопали и выровняли траншею, переходим к засыпанию песка, тем самым формируем песчаную подушку. Высота песка должна быть примерно 100 мм, но не делайте толстый слой — это категорически запрещено.

Но бывают такие случаи, когда слой песка необходим больше чем 100 мм, то тогда необходимо его смешать со щебнем. Обычно такое делают, если у траншеи неровное дно. И чтобы его выровнять, используют много песка или заливают бетон. Правда, такой вариант довольно дорогостоящий, но более надежный.

Ведь экономить на постройке дома не нужно. Когда насыпали песок, его утрамбовывают и разравнивают. Для положительного результата его нередко поливают водой, тем самым обеспечивают хорошую трамбовку.

Благодаря армированию ростверк становится максимально устойчивым к изгибающим нагрузкам.

После этого переходим к укладке арматуры. В основном строители в качестве арматуры применяют металлическую сетку из прутьев, имеющих диаметр 12 мм и 5 жил.

Когда вы будете заливать ее бетоном, то следите, чтобы она не коснулась основания. То есть ее необходимо утопить в бетоне, тем самым вы защитите ее от ржавчины. Вот поэтому когда происходит момент заливки бетона, старайтесь следить, чтобы сетка опиралась на половину кирпича, но тем самым приподнимаясь от песка.

Если ваш будущий дом строится на местах, где сильные подводные воды или грунт состоит из глины и песка, то тогда ростверк надо изготавливать надежным. Для этого лучше всего возьмите каркас, а не сетку. Арматурный каркас представляет собой сетку, которая объединяет в себя их две, причем они располагаются сверху армированного пояса.

Для основания ростверка используют граншлак вместо песка. Так как через некоторое время он превращается в бетонное основание.

Для того, чтобы зафиксировать прутья, нужно взять вязальную проволоку, но категорически запрещается соединять ее с помощью сварки.

А теперь переходим к самому последнему этапу, это заливание бетона. Для его равномерного заливания в траншеи устанавливают маячок, то есть вертикальный колышек. По нему можно будет ориентироваться в процессе заливания бетона.

Ростверк служит обвязкой, соединяющей отдельные опоры фундаментного пояса в единую конструкцию, которая позволяет воспринимать суммарные нагрузки от строения и передавать их на грунтовое основание. Ростверк можно выполнять из разных материалов, на примере этой статьи – правильное возведение конструкции обвязки из кирпича (кирпичный фундамент).

Ростверк: виды и функции

Обвязка выполняет функции несущей поверхности для цокольного пояса; предупреждает возникновение опрокидывающих воздействий и выталкивание конструкций во время зимнего пучения грунта и сейсмической неустойчивости; участвует в равномерном распределении нагрузок между несущими опорами.

Конструкции можно подразделять по материалу изготовления конструкции, а также по технологии исполнения. Ростверк можно располагать относительно поверхности земли на разных уровнях, в зависимости от чего принимается классификация конструкций:

Заглубленный ростверковый пояс – верхняя отметка конструкции расположена на уровне линии почвы. Можно использовать для обвязки фундаментных конструкций, устроенных на стабильных грунтах с хорошей несущей способностью.
Наземный - этот вид конструкции подлежит укладке на поверхность грунта.
Поднятый - конструкцию монтируют на расстоянии от 30 до 50 см над уровнем земли, такой тип необходимо устраивать в пучинистых грунтах, которые в зимний период расширяются, поднимаясь над уровнем почвы, а весной дают значительную осадку.

По конфигурации различают ленточный и плитный ростверки, из кирпича обычно возводится кирпичный фундамент в виде ленты.

Ленточный ростверк допускается использовать для устройства обвязки фундаментов со столбчатыми, свайными опорами, в том числе с основаниями из винтовых и буронабивных свай. Железобетонные забивные сваи очень часто обвязывают ростверком плитного типа.

Ростверк из кирпича: технология работ

Учитывая, что возведенная конструкция опорного пояса из красного кирпича имеет значительный вес, из этого материала допускается делать только заглубленный и наземный ростверк. Технологию выполнения работ рассмотрим на примере обвязки фундамента из винтовых свай кирпичной обвязкой. Из кирпича можно делать обвязку (), который предполагает расположение подошвы конструкции на поверхности грунта.

Для устройства опоры из глиняного кирпича, требуется залить опорное основание, учитывая большой вес самого материала (кирпич) и связующего раствора. Для начала по периметру здания необходимо вырыть траншею, стенки и дно которой требуется максимально выровнять. Дно можно утрамбовать, затем устроить подушку из песчано-щебеночной смеси, которую укладывают слоями с обязательным послойным уплотнением.

Подушка из песка и щебня будет способствовать более равномерному распределению нагрузок, передаваемых на грунт, а также помогать быстрому отводу жидкости, образовавшейся при значительном выпадении атмосферных осадков.

В траншее выставляют щиты опалубки, заливая внутрь возведенной конструкции бетонную смесь. Основание под ростверк из кирпича должно набрать прочность, что может продолжаться в течение 28 дней. До окончания этого срока никаких работ на ростверковом поясе делать не рекомендуется.

После набора прочности, по верху конструкции укладывают гидроизоляционный слой на мастике, после чего возводят кирпичную стену на цементном растворе. Для можно использовать только красный глиняный кирпич, который наиболее устойчив к воздействию неблагоприятных факторов.

Для вентиляции воздуха в кладке предусматривают специальные отверстия (продухи). Продухи можно предусмотреть по всему периметру здания с интервалом в 3 метра.

Посмотрите видео, зачем нужны продухи.

Кирпичную кладку необходимо выполнять с армированием, для этого можно использовать арматурную сетку, которую прокладывают через 3-5 рядов кладки.

Наружная отделка ростверка из кирпича

Готовый пояс из красного глиняного кирпича обладает достаточной прочностью и долговечностью, но не отличается эстетическим видом. Именно поэтому наружные стенки ростверка требуют декоративной отделки. Из каких материалов можно делать отделку ростверка?

Посмотрите видео, как использовать один из самых популярных отделочных материалов — декоративную каменную плитку.

По кирпичу можно выполнить облицовку декоративными плитами из натурального и искусственного камня, сайдингом, панелями. В крайнем случае, можно нанести декоративное штукатурное покрытие.