Технология кладки колодцев из кирпича. Кладка колодца из кирпича. Кладка колодца круглого сечения

При осуществлении строительства колодца на собственном дачном участке, рано или поздно становится вопрос: как выложить колодец кирпичом без привлечения третьих лиц. Возможно, станет вопрос о строительстве одновременно нескольких скважин существенной глубины. Всегда можно прибегнуть к услугам специализированных организаций, однако выльется это в копеечку, да и удовольствие от проделанной работы будет выше, если сделать все своими руками.

В настоящее время практически все собственники дачных участков предпочитают обустраивать на своей территории колодцы, которые не просто становятся украшением участка, но и источником питьевой воды хорошего качества. Но для того, чтобы это сооружение прослужило долго и не загрязнялось, необходимо правильно его построить.

Перед началом обустройства колодца необходимо принять во внимание следующее:

выбрать нужно наиболее правильное месторасположение сооружения;
учитывать время года и погодные условия;
при работе неуклонно придерживаться правил техники безопасности для такого вида работ.

Место для скважины выбирается заранее. Не стоит располагать ее в непосредственной близости к жилым строениям, так как подземные источники могут размыть грунт и строения осядут, появятся в них трещины. Лучше всего колодец копать на расстоянии не менее 20 метров от дома.

Расположение колодца и прочих построек на участке

Не следует копать скважину возле источников загрязнения, таких как выгребные ямы, скотные дворы, кладбища, поля, откуда существует возможность загрязнения ядохимикатами. Необходимо от них отступить минимум на 30 метров.

Лучше всего начинать работы ранней осенью, так как подземные воды в это время располагаются низко и возможно выкопать скважину для колодца глубже возможного уровня воды. При высоком уровне воды могут возникнуть определенные сложности, так как летом она может исчезнуть.

Если колодец слишком глубокий, то качество воды будет плохое, в связи с чем ее нельзя употреблять. Оптимальная глубина колодезной скважины – от 10 до 20 метров. Можно найти питьевую воду и на глубине 50 метров, но это исключение из правил.

Виды скважин в зависимости от глубины и типов грунта

Выкладывать кирпичный колодец можно только после того, как будет проведена предварительная подготовка, которая представляет собой:

После рытья котлована необходимо его выровнять и уплотнить, а также насыпать на дно гравий с песком. Дно залить фундаментом с использованием армированной или неармированной железобетонной плиты.

Прежде, чем приступать к обустройству колодца, необходимо обзавестись определенным инструментом, а именно:

лопаткой;
молотком-киркой;
порядовкой;
строительным уровнем;
растворной лопатой;
правилом;
шнуром причалкой;
отвесом;
расшивкой;
шпателем; молотком каменщика;
шпагатом;
квадратной скобой.

Инструменты для выкладки колодца

Кладку необходимо выполнять только с применением полнотелого керамического кирпича. Еще нужны будут такие строительные материалы, как песок, цемент и вода.

Обращаем внимание на то, что колодцы из керамического камня, а также силикатного кирпича не делаются, так как они быстро перестанут быть пригодными к эксплуатации. Чтобы сооружение было достаточно герметичным, необходимо приобрести кирпич без дефектов.

Чтобы купить достаточное количество строительного материала, необходимо воспользоваться следующей формулой: 2Pi*R*h , где:

h – глубина колодезной скважины;
Pi – составляет неизменную величину 3,14;
R – радиус колодезного котлована.

Чтобы кирпича хватило, нужно покупать его чуть больше расчетного показателя, так как стоит иметь в виду, что возможен бой материала. Определенную роль играет также толщина строительного раствора.

Колодец может иметь как круглую, так и квадратную, шестиугольную и восьмиугольную формы. Это зависит от его назначения. Если речь идет о канализационной приемной скважине, то она, как правило, имеет округлую форму. Это способствует простоте ее очистки.

Колодцы могут быть:

инспекционными (они служат для осуществления контроля над основными узлами и элементами системы);
дренажными (собирают и отводят воду);
для станций (в них может размещаться специальное оборудование).

Не взирая на различные назначения сооружений, все они строятся из кирпича практически по одному и тому же принципу. Колодезные стенки кладут круговым способом, соединяя кирпич при помощи раствора из цемента и песка. Еще необходимы скобы, фитинги и круглые рамы.

Все действия необходимо проводить последовательно:

Как только согласован объем сооружения, размечается территория и начинается рытье котлована. Его можно выкопать как вручную, так и с помощью специализированной техники. Если применяется ручной труд, то нужно копать так, чтобы форма колодца была точной. Дно колодцев должно быть горизонтальным.

Как только котлован вырыт, подготавливаются круглые рамы определенного диаметра (1 метр и более). Самую нижнюю раму принято называть основной, остальные – промежуточными, последнюю – верхней.

Нижняя рама изготавливается их дерева, железобетона или металла. Она по наружному диаметру превышает остальные на 5 – 6 см. Она также должна быть самой прочной, с толщиной стенок от 80 до 100мм и обладать значительным весом.

Рама для колодца

В зависимости от толщины кирпичной кладки зависит ширина основной рамы. Если кладка осуществляется в один кирпич, то ширина рамы составляет 250мм, если кладка в полтора кирпича – 370мм. Снаружи к ней крепится стальной нож. Остальные рамы, как правило, делаются из дерева, толщина которого составляет 80мм. Их ширина может совпадать с кладкой либо быть немного меньше, чтобы возможно было заполнить швы цементом.

Чтобы придать кирпичной колодезной кладке особую прочность, рамы необходимо скрепить при помощи анкеров или арматурных стержней, диаметр которых составляет 1,5см и более, на концах которых имеется резьба в 15,0см длины. Можно применить шайбы и гайки. Чтобы установить металлический крепеж, в рамках делают отверстия: в верхней и нижней по 6 штук, в промежуточных – в два раза больше. При этом должно быть полное совпадение всех отверстий в разных рамах.

Рама для колодца
1 — основная рама
2 — промежуточная рама
3 — верхняя рама
4 — стержни

Если воду из колодца предполагается использовать как для полива сада и огорода, так и в пищу, то стоит позаботиться об использовании высокосортного цемента, чтобы он не начал размокать и пропускать грунтовые воды внутрь сооружения. Как правило, используется М500 (портландцемент).

Как только подготовка завершена, необходимо монтировать рамы. Гайка до упора навинчивается на анкер, после чего, насаживается шайба, вставляется в отверстие нижней рамы, надевается шайба, зактягивается гайка и так проделать пять раз.

Таким же способом соединяется основная рама с промежуточной. Чтобы колодец имел безупречно круглую форму, необходимо использовать шаблон. Это кольцо, состоящее из двух одинаковых частей, соединенных при помощи клиньев. Чтобы удержать кольца в середине ряда, используют крючки. Как только ряд кладки положен, шаблон стоит переместить. Для свободного извлечения шаблона кладка не должна до него доставать на 5мм и более. Чтобы усилить кладку, через каждые 4-5 рядов протягивают проволоку 5-миллиметрового диаметра.

Не доходя 5 см до промежуточной рамы, кладка прекращается и устанавливается анкерная конструкция из 12 элементов, которые закрепляются ранее приведенным способом. Конструкция должна быть строго вертикальной и горизонтальной, без отклонений. Между кладкой и рамой наносится цементный раствор с добавлением гравия и щебня. Чтобы рама устанавливалась плотно и ровно, в кирпичах делают соответствующие выемки для анкеров с гайками и шайбами. Если вода будет попадать в колодец сбоку, то в кладке оставляют окна габаритами 500мм*200мм, чтобы затем их закрыть фильтрами из пористого бетона.

Колодец требует постоянного ухода, поэтому для легкого спуска в него необходимо установить на стенах скобы еще в процессе кладки. Они размещаются в шахматном порядке и расстояние между ними должно составлять около 20см. Причем скобы должны быть покрыты водостойкой краской.

Колодцы выкладываются либо в один, либо в полтора кирпича. При этом ряды предполагаются либо тычкового типа, либо вперемежку с ложковым типом. Вне зависимости от того, какой тип кладки будет выбран, первый и второй ряды делаются тычковыми. Чтобы колодец был правильной круглой формы, стоит пользоваться шаблоном.

Схема круглой кладки колодца из кирпича: а - из тычков; б - из тычков и ложков: 1 - шаблон; 2 - уширенный шов из цементного раствора.

Выложить колодец под силу любому, кто любит труд и обладает свободным временем. Тут нет ничего сложного. Стоит только придерживаться определенных правил:

Берется цементный раствор и выкладывается на основную раму толщиной в 1,5см, затем хорошо выравнивается его поверхность;
Потом кладется первый кирпичный ряд, затем последующий и так до выравнивания с грунтом;
При круглой кладке предполагается наличие зазоров с внешней стороны кирпичей. Эти зазоры заполняются битыми кусочками кирпича, смешанными с раствором.

При проведении кладки большое внимание стоит уделять отверстиям для анкеров. Все зазоры устраняются при помощи цементного раствора. Как только сооружение достигло уровня земли, делается кирпичная горловина колодца, которую потом закрывают крышкой. Необходимо помнить и о гидроизоляционных работах.

Последней стадией строительства считается оштукатуривание стен колодезной скважины. Это делается между нижними и промежуточными рамами с использованием цементного раствора в соотношении 1:1 или 1:2. Выравнивание такого раствора происходит при помощи полукруга, а сглаживание посредством шпателя. Чтобы стенки были гладкими, выставляются маячки напротив анкера.

При кладке горловины колодца используют промежуточные кольца, соединенные при помощи анкеров. Если кладка профессиональная, то она предполагает изменение положения стройматериалов. При этом меняется направление вдоль и поперек контура круга через один или два ряда. Такая кладка является более прочной, надежной и долговечной.

Колодец нельзя сооружать в течение одного дня. Цементный раствор не в состоянии быстро затвердевать, поэтому идет существенная нагрузка на нижние ряды. Стоит отметить, что колодец – не только источник воды, но и эстетическое сооружение на участке, поэтому класть кирпич стоит с особой аккуратностью, делая одинаковыми по толщине швы. Последний шаг – изготовление навеса, благодаря которому в колодец не будут попадать снег и дождь.

Трудно представить дачный участок без колодца. Поставщик питьевой или технической воды просто не заменим в хозяйстве. Это причина, по которой строительство колодцев ныне актуально, как и прежде.

Грубо говоря, технология создания бетонного колодца своими руками выглядит следующим образом:

Рытьё почвы;
Наполнение грунтом вёдер;
Высыпание содержимого на расстоянии не менее 4 метров от устья.

Открытый способ проходки

Проходка шахты в суглинках и глинах производится без обсаживания. Таким образом, легче соблюдать вертикальность.

При появлении супеси, песка либо водоносного пласта, диаметр шахты корректируют своими руками, подгоняя его в соответствии с размером кольца (внешний диаметр), чтобы оно плотно прилегало к стенке выработки.

Важно! В случае глубокой выработкой с большой окружностью, спуск колец производится при помощи противовеса. Подойдёт любой груз, привязанный к канату. Швы пары нижних колец заделывают, герметизируют цементом, а только потом спускают в водоносный горизонт. Проходчик будет нормально работать только после откачки воды.

Проходка считается завершённой лишь после герметизации всех стыков и укладки гравия на дно скважины (фильтрующий слой). На низ выкладываются крупные камни, а сверху – мелкие. Приемлемая толщина каждого слоя – 20 см. Далее засыпают песок, супесь. На верхнюю пару колец нужно сделать глиняный замок, а только после этого можно будет приступить к устройству отмостки. Подобные манипуляции позволят защитить колодец от просачивания поверхностных вод.

Закрытый метод проходки

Строительство колодцев данным способом проходит в сыпучих и неустойчивых грунтах. Технология предусматривает установку кольца своими руками на определённой глубине и вынос грунта. С углублением кольцо оседает под собственной тяжестью. После того как его верхняя кромка окажется на уровне земли, можно будет установить ещё одно кольцо.

При вынимании почвы из-под первого кольца колонна постепенно опустится до водоносного горизонта. После кольца нужно будет соединить стальными пластинами и герметизировать швы. Дно следует засыпать гравием, а на устье установить замок из глины. Домик над горловиной колодца обустраивается согласно вкусам и пожеланиям хозяина.

Обустройство деревянного колодца

Воспользовавшись брёвнами с сечением не менее 12 сантиметров, можно сделать прекрасный колодец из дерева своими руками. Иногда вместо них используют 10-15-сантиметровые брусья. Для устройства подводной части подойдут влагостойкие сорта, такие как, дуб, ольха или вяз, верхнюю же часть нередко формируют из сосновой породы. Количество венцов и размеры колодца зависят от глубины шахты.

Важно! Для постройки колодца используется только ровная сухая древесина. Её химическая обработка в данном случае не уместна.

Строительство колодца начинается только после выбора древесины и решения вопросов, связанных с её заготовкой. Все детали маркируются и монтируются в стволе. Сруб сбивают так, чтобы дерево не выступало из углов. Тогда его будет легче спускать и устанавливать. Сруб можно возвести и со дна шахты, если глубина колодца не превышает 6 метров. В таком случае пазы венцов принято начинять жирной глиной. Она водонепроницаема, защищает конструкцию от просачивания боковых стоков.

Важно! Нередко сруб возводят на деревянной раме. Её закрепляют на дне шахты. Идеальное время для строительства – период с июня по сентябрь. Тогда земляные работы проходят достаточно легко (истощена верховодка) и водный пласт имеет приличную глубину.

Нюансы установки

Нередко верхнюю часть сруба собирают на поверхности, а затем опускают в яму. Под нижним бревном выбирают грунт. После этого подводится и монтируется следующий венец. Во избежание разрывов и перекосов закладные брёвна устанавливают через каждые 5 венцов. Их торцы плотно соприкасаются со стенкой ствола.

Строительство колодца с глубокой шахтой в твёрдой почве предполагает углубление до 4 метров. На идеально ровном забое делают сруб. Он должен выступить над землёю на 3 венца. Во избежание перекоса их временно сшивают своими руками при помощи досок.

Венцы принято скреплять деревянными нагелями круглого сечения. Их вколачивают сквозь брёвна венцов в уже просверленные отверстия. От разрыва венцов спасут стальные скобы.

Углубление в почву начинают с удаления грунта. Его убирают, начиная от середины брёвен (до 30 см вглубь). Когда будут заклинены стенки сооружения, начнётся удаление земли из-под углов шахты. Почву подымают, клинья снимают, а затем равномерно опускают сруб.

Важно! Строго вертикальный спуск возможен при использовании угловых направляющих. Делают их с крепких досок и закрепляют на венцах гвоздями. Средние направляющие фиксируются по бокам сруба.

При работе с сыпучим и рыхлым грунтом во время спуска нередко наблюдается заклинивание. В таком случае на верхнем венце устраивают платформу. По ней бьют тяжёлым грузом и, – сруб оседает. Если конструкция не опускается, сруб наращивают снизу. Это достаточно сложно, ведь изначально нужно ознакомиться с характеристиками залегающих грунтов по пластам.

По завершении работ возводят сруб, который должен возвышаться на 60-80 см над уровнем земли. Потом устанавливают навес, крышу или строят дом для закрытия оголовка. Отмостку из бетона или глины нужно сделать после усадки грунта. На это уйдёт несколько месяцев.

Подготовка и монтаж рам

Прежде чем приступать к выкапыванию котлована, нужно подготовить рамы. Их диаметр должен соответствовать размерам будущего колодца (как правило, более 1 метра). Нижнюю раму делают из железобетона. Её толщина около 10 см, внешний диаметр на 6 см превышает диаметр промежуточных рам (также внешний), а ширина равняется толщине кладки. Снизу, по внешнему краю рамы располагается стальной нож.

Верхнюю, равно как и промежуточные рамы, делают из дерева. Доски скрепляют при помощи гвоздей. Их края нужно обязательно загнуть. Ширина рам должна равняться толщине кладки либо же быть немного меньше, толщина – не превышать 8 см. На одинаковом расстоянии друг от друга в рамах просверливают отверстия для анкеров (на промежуточных – 12, на верхней и нижней достаточно 6). Отверстия располагают одно под другим.

Нижнюю раму с анкерами, зафиксированными шайбами и гайками, опускают в котлован. Горизонтальность проверяют уровнем. На промежуточную раму накручивают гайки с шайбами и надевают её поверх нижней рамы. Конструкция будет более прочной, если укрепить её брёвнами.

Выполнение кирпичной кладки

Как происходит кладка колодца? На главную раму накладывают раствор цемента (толщина 1 см). После разравнивания на него кладут первый ряд кирпичей, а затем и все остальные. Круглая кладка предполагает формирование зазора с наружной стороны. Его заполняют смесью раздробленного кирпича и раствора.

В кирпичах необходимо делать выемки для анкеров. После их можно будет заделать раствором. Для повышения прочности кладки на каждый четвёртый ряд выкладывают двойную проволоку. Кладку приостанавливают за 6 см до промежуточной рамы и закрепляют анкерами.

Пространство между промежуточной рамой и верхним рядом кладки заполняют раствором, который смешивают с щебнем либо гравием 1:3. Раствор утрамбовывают деревянною доскою, толщина которой соответствует расстоянию между рамою и кирпичами. Если поступление воды в кирпичный колодец происходит через стенки, начиная с 1 ряда кладки, там предусматривают места для окошек с параметрами 25х50 см. В них потом монтируют фильтры, сделанные из пористого бетона.

Колодец имеет круглый оголовок. Как правило, он состоит из нескольких захваток. На верхний ряд кладки выкладывают стальную проволочную арматуру, которую заливают цементом.

Оштукатуривание

По завершении кладки 1 захватки возникает необходимость в оштукатуривании участков между рамами (внутри и снаружи колодца). Эту задачу можно значительно облегчить, если воспользоваться маяками. В их качестве могут выступить 6 ровных и гладких реек. Их длина точно такая же, как аналогичный параметр захвата. Ставят маяки на одинаковом расстоянии друг от друга (в местах крепления анкеров). Между рейками закрепляют деревянный полукруг (малку). Её радиус соответствует ½ внутреннего диаметра колодца.

В движении малка выровняет цемент, нанесённый на стенки. После оштукатуривания 1-й полосы маяки снимают, а зазоры заполняют раствором, который потом разглаживают кельмой.

Важно! Дно колодца закрывают досками, чтобы его не засорил падающий раствор.

Оштукатуривание принято проводить в 2 этапа. В первую очередь наносят жидкий раствор. Он отлично заполняет пустоты и щёли в кладке. Вторым идёт слой относительно густого раствора.

Важно! Чтобы укрепить колодец из кирпича, а именно его нижнюю часть, оштукатуренную стенку на участке между главной и промежуточной рамами обшивают деревом. Приемлемая толщина досок – 25 см.

Когда заканчивается процесс оштукатуривания 1-й захватки, вновь начинается выборка земли. Достаточно будет углубиться на 1,5 метра. После этого продолжают кладку. Если под ножи главной рамы подложить бетонную плиту, – колодец будет зафиксирован. Плита должна выходить за границы колодца хотя бы на полметра. Завершаются работы очищением колодца и засыпанием его песком, щебнем либо гравием.

Обустройство каменного колодца

Каменную кладку можно сделать своими руками, так же как и кирпичную, правда придётся немного потрудиться над обработкой камней, чтобы достичь нужных размеров и более-менее правильной формы. Оптимальный вес элементов – до 1 кг.

Сначала кладку делают без раствора. Таким образом, удаётся подобрать камни, которые лучше всего подходят друг к другу. После этого их можно зафиксировать при помощи цемента, укрепить стальной арматурой. Все швы следует тщательно заделать.

Важно! Внешняя сторона колодца обязательно должна быть ровной, иначе при опускании ствола может разрушиться кладка.

Горловину колодца снабжают герметичной и прочной крышкой с замком, дабы защитить источник от мусора.

Как сделать навес?

Навес для колодца также можно сделать своими руками. Стойки обычно создают из обтесанного кругляка или брусьев (10х10 см). Крышу делают из двух слоев обрезной доски (шириною по 2,5 см). Таким образом, второй ряд закрывает щели в первом ряду. Часто перекрытие делают из металлочерепицы.

Важно! Оптимальное расстояние между нижней кромкой навеса и отмосткой – 160 см.

Крепление раскосин очень важно в процессе строительства навеса, поскольку именно от них зависит будет ли он стоять вертикально и, конечно же, длительность эксплуатации. Впрочем, при необходимости навес не потребует длительного ремонта, его элементы легко фиксируют саморезами.

Важно! Стандартный двухскатный навес имеет ширину 150 см.

От ворота до крыши колодца должно быть расстояние 70 см, длина ворота – 120 см, а диаметр – не менее 20 см. Вместо бревна для ворота можно воспользоваться брусом 20х20 см со срезанными углами. Крепёжные детали, шайбы, металлическая пластина и другие элементы для обустройства навеса и горловины находятся в свободной продаже на рынках и строительных магазинах.

Думаю, что имея небольшой навык работы с кирпичом вполне можно соорудить такую печь самостоятельно. Как я понял из вопроса нужна печь с тремя вертикальными каналами. Для маленького помещения подойдёт печь, которую я предложу ниже. Для работы нам понадобится

Две задвижки выбраны потому что в печи реализован летний и зимний режим топки. Итак начнём. Выкладываем на подготовленный заранее фундамент первый ряд

Второй ряд перевязывает первый

На третьем ряду устанавливаем дверцу поддувала

на четвёртом ряду продолжаем делать зольную камеру, формируем горизонтальный нижний канал и устанавливаем прочистную дверцу

на пятом ряду перекрываем поддувальную дверцу и продолжаем строительство нижнего горизонтального канала

на шестом ряду перекрывается горизонтальный канал и очистная дверка

в результате данной операции получаем два вертикальных дымовых канала, причём левый канал под цифрой 1 будет напрямую соединяться с трубой и служить заодно для выполнения функции летнего хода, а канал под цифрой 3 непосредственно будет участвовать в прогреве массива печи

На седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу и продолжаем формировать каналы

восьмым рядом перевязываем предыдущий и формируем ещё один вертикальный канал

заодно здесь же ставим задвижку летнего хода, при открытии которой горячие газы будут напрямую выходить в трубу, а при закрытии начнёт работать вся печь.

Девятый ряд точно такой же как и восьмой, но на нём уже выкладываем перемычку над топочной дверцей, которая не даст упасть кирпичу

на десятом ряду перекрываем топочную дверцу и не забываем сделать соединение между 1 и 2 вертикальными каналами (иначе печь просто не будет работать)

На одиннадцатом ряду укладываем чугунную плиту. Производится это следующим образом. Сначала укладываем плиту на кирпич, далее обрисовываем её карандашом, снимаем плиту, а потом по нарисованному контуру вырезаем болгаркой кирпич на глубину в 15мм, чтобы потом в образовавшийся паз вставить плиту заподлицо. Плита сажается на асбестовый шнур и проверяется её горизонталь

Начиная с двенадцатого ряда делаем отопительный щиток

С тринадцатого по восемнадцатый ряд всё идёт как в двенадцатом. На восемнадцатом ряду ставим задвижку зимнего хода, далее на девятнадцатом ряду продолжаем строительство, а на 20-м и 21-м ряду перекрываем все каналы кроме первого. С 22 канала начинаем строить трубу. Как видим, что в процессе работы приходится много кирпича резать, поэтому советую прикупить алмазный круг на болгарку, он Вам сэкономит кучу нервов и времени.

Что лучше: кирпич или железобетонные кольца для сооружения дачного колодца? Вопрос, который сегодня задают многие дачники, пытающиеся решить проблему водоснабжения загородного участка. По многим позициям бетонные кольца лучше: с ними процесс сооружения колодца производится буквально за пару дней, это готовые прочные изделия. Но если водоносный слой располагается неглубоко (до 5 м), и кроме самого владельца дачи сооружать колодец никто не будет, то лучше завести кирпичи, купить дополнительные расходные материалы и попробовать ствол выкопанной шахты поднять своими руками. Единственное важное условие в этом процессе – правильно проведенная кладка кирпичных колодцев.

Возведение кирпичного колодца

Необходимо отметить, что вместо кирпича можно использовать камни для колодца. Это хороший строительный материал, который прекрасно справляется с негативным воздействием воды. Поэтому такой каменный колодец – это почти вечное сооружение, которое прослужит на даче, пока внутрь из водоносного слоя будет поступать вода. Правда, сооружать из камня колодец очень сложно, потому что этот материал – разные по размерам элементы, которые придется все время подгонять по размерам. Но тема статьи касается кирпичных сооружений, поэтому необходимо рассмотреть технологию кладки кирпича, которую используют при сооружении колодцев.

Требования к используемому материалу

Что касается кирпича, то это должен быть обычный керамический материал. Есть к нему требование – он должен быть полнотелым, не иметь трещин и сколов. То есть, качество – не последний критерий отбора.

Полнотелый кирпич без дефектов

Кладочный раствор имеет стандартную рецептуру, как и в случае любой кирпичной кладки. Он состоит из портландцемента марки М400 и чистого песка, в котором песчинки имеют максимальный размер 2 мм. Соотношение двух ингредиентов дает марку кладочного раствора, и чем меньше в нем песка, тем прочнее он сам. Когда разговор идет о кладке кирпичных колодцев, то необходимо понимать, что сам колодец – сооружение ответственное, поэтому при его строительстве нужно соблюдать определенные условия будущей эксплуатации. Поэтому оптимально, если кладочный раствор будет марка М50. Это когда в нем замешиваются один объем цемента и четыре объема песка.

Технология кладки

Обычно дачный колодец для воды – это круглое в сечении сооружение, отсюда, в принципе, и сложность самого процесса. Конечно, можно выкопать и прямоугольного сечения шахту, что упростит кладочный процесс. Но в данную конструкцию уйдет больше кирпича, потому что его придется выкладывать с перевязью в половину элемента толщиною в полтора кирпича. А это и большой расход кладочного раствора. Но не это самое важное, такая конструкция считается не самой надежной. Всегда есть риск, что стенки со временем завалятся.

Колодец прямоугольного сечения

Внимание! Если кирпичный колодец – это сооружение прямоугольного сечения, то рекомендуется три стены делать под наклоном, одну оставлять вертикальной. Именно на ней устанавливаются скобы, из которых создается колодезная лестница.

Кладка колодца круглого сечения

Рассмотрим, как правильно проводить кладку кирпичных колодцев круглого сечения.

Сужение ствола к горловине

Вниание! Очень важный момент, который касается самого сооружения. Колодец из кирпича должен возводиться с небольшим уклоном стенок.

То есть внизу его диаметр должен быть больше, чем вверху. Таким способом создается рабочая камера колодца или, как ее называют по-другому, водосборник. Чтобы получилась именно такая пирамидоподобная конструкция, надо каждый верхний ряд относительно нижнего сооружать с небольшим выпячиванием кирпичей внутрь образующего пространства. Величина смещения зависит от глубины шахты. Средняя величина 5-15 мм. Если колодец не очень глубокий, то сужение к горловине делать необязательно.

Необходимо отметить, что тычковый способ кладки кирпича не единственный. Есть и другие варианты, к примеру, смешанный, когда кирпич кладется и тычком, и ложком, как показано на фото ниже. При этом необходимо правильно производить смещение рядов относительно друг друга. На фото это тоже хорошо видно.

Комбинированный вид кладки кирпича в колодце

И последний этап – это оштукатуривание стенки из кирпича. Делать это надо обязательно, особенно это касается нижней части – водосборника. Главное в колодезной конструкции для забора воды – это герметичность, поэтому очень важно ее создать. Для этого используется штукатурный раствор для наружных работ на цементной, а не на гипсовой основе.

И еще один момент. Понятно, что докопавшись до водного слоя, внутри шахты начнет собираться вода. Укладывать кирпич на мокрый рыхлый грунт нельзя. Поэтому надо под кладку установить фундамент из бетона. Сделать это внутри колодца даже при полной откачке воды не получится. Она будет скапливаться и не даст бетону затвердеть. Поэтому перед началом кладки кирпичного колодца необходимо изготовить заблаговременно сам фундамент, как отдельную единицу.

Он просто заливается по размерам выкопанной шахты, имеется в виду диаметр. Ширина устройства должна быть на 5-6 см больше кладки, а толщина в пределах 10-12 см. Идеально, если внутрь фундамента заложить металлический армирующий каркас из сетки или арматуры. Можно фундамент сделать сборным, то есть, из двух или трех сегментов.

Его укладывают на выровненное дно шахты, выставляя его по горизонтали. После чего можно укладывать и кирпичи.

В принципе, один человек с возведением кирпичного колодца справится без проблем. Но на это может уйти много времени. Хотя это и есть одно из достоинств данного сооружения, то есть, нет необходимости привлекать много народу, можно все сделать своими руками, не прибегая к помощи подъемных приспособлений или сложных инструментов.

Не забудьте оценить статью.

В строительстве водопроводных и канализационных сетей, сооружение колодцев является наиболее ответственной задачей. Это не только питьевые, но и перепадные, смотровые и поворотные колодцы, различные септики и отстойники.
Для их сооружения используются различные материалы: камень, дерево, металлические трубы, бетон, пластик. Кладка колодца из кирпича, при этом, заслуживает особого внимания по той простой причине, что её несложно выполнить своими руками.
Причём, если использовать для этой цели кирпич, бывший в употреблении, цена колодца вас приятно удивит.

Устройство кирпичного колодца

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:

Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
Чаще всего, это питьевой.
Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а видео в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.

Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама — самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.

На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше — всё зависит от глубины сооружения.
Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие . Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся — вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.

Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части — глиной, которую тщательно трамбуют.
В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

Колодцевая кладка для стен дома

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Итак:

Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.
Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:

Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.