Переделка светильников на светодиодные. Ремонт светодиодных LED ламп на примерах. Электрическая схема драйвера светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082
Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.
Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.
- G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
- 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями
Преимущества переделки
При этом вы получите:
- большую освещенность
- меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
- отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя
Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.
Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности: 
Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.
Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.
Светильники с электромагнитным ПРА
На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.
Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.
Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.
Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.
Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.
После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.
Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.
Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.
А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.
В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.
Самые распространенные размеры таких трубок:
- 300мм (используется в настольных светильниках)
- 900мм и 1200мм
Чем больше их длина, тем ярче свечение.
Переделка светильника с электронным ПРА
Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.
Что находится внутри светильника до переделки:
- дроссель
- провода
- контактные колодки-патроны по бокам корпуса
Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.
Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.
Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.
Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: 
Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).
Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.
Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.
На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).
У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.
- без демонтажа патронов
- с демонтажем и установкой перемычек через их контакты
Без демонтажа
Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.
Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.
После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.
Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.
С демонтажем патронов и установкой перемычек
Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.
Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.
После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.
Такие патроны могут быть нескольких разновидностей: 
Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.
В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.
К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.
Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.
Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.
Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.
Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.
Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.
Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.
Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.
Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп
Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.
При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.
Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.
Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:
В данном случае готовой LED ленты. За основу был взят китайский светильник с люминесцентной лампой, точнее его каркас.
Вот такая относительно не сложная переделка лампы на экономичную и , основная задача выполнена, исключен нагрев, увеличена время службы, снижение энергопотребления. Таким образом можно не только маломощные, но и стандартные потолочные ЛДС модернизировать, естественно с более мощным БП.
Примерный расчёт : смотрим мощность ленты на метр и мощность балласта. Надо чтоб эти два значения примерно совпали. То есть балласт 11-13 Вт на транзисторах 13001 свободно питает 2 метра ленты (9,6вт) без нагрева. Но на всякий случай лучше делать блок питания с запасом.
LED лампы по многим параметрам соответствуют люминесцентным: размеры и внешний вид, яркость свечения, одинаковый цоколь. Отличаются светодиоды от ламп дневного света длительным сроком службы, источником света и отсутствием надобности в специальной утилизации.
Благодаря такой схожести появилась возможность сэкономить – заменить в вышедших из строя или устаревших светильниках только источник света, оставив прежний каркас.
Замена люминесцентных ламп на светодиодные не требует особых навыков – при наличии алгоритма действий с переделкой самостоятельно справится и домашний мастер.
Преимущества переделки
Минимальное значение продолжительности работы LED лампы, заявленное производителями, – 30 000 часов. Многое зависит от светоэлементов и электронного балласта. Но выгода переделки люминесцентного прибора освещения очевидна по ряду причин.
Рассмотрим, что лучше – LED светильники или лампы дневного света:
- Главное отличие люминесцентных ламп от светодиодных – энергозатратность. Люминесцентные приборы затрачивают на 60% больше электричества.
- Светодиодные осветительные приборы более долговечны в работе. Среднее значение продолжительности службы – 40-45 тысяч часов.
- Светодиоды не нуждаются в обслуживании и ревизировании, достаточно убирать пыль и иногда менять трубки.
- LED трубки не мигают, их целесообразно устанавливать в детских учреждениях.
- Трубки не содержат ядовитых веществ, не требуют утилизации после окончания срока службы.
- Светодиодные аналоги люминесцентных ламп работают и при перепадах напряжения в сети.
- Следующее преимущество светодиодов – наличие моделей, рассчитанных на работу от напряжения питания от 85 В до 265 В. Для лампы дневного света требуется беспрерывное питание в 220 В или близко к этому.
- LED аналоги практически не имеют недостатков, исключение – высокая стоимость премиум моделей.
Светильники с электромагнитным ПРА
При переделке люминесцентного прибора в светодиодный обратите внимание на его конструкцию. Если переделываете старую лампу времен Советского Союза со стартером и электромагнитным ПРА (пускорегулирующий аппарат), модернизация практически не требуется.
Первый шаг – вытащите стартер, подберите светодиод необходимого размера и вставьте в корпус. Наслаждайтесь ярким и экономным освещением.
Если не демонтировать стартер, замена люминесцентных ламп на светодиодные может привести к короткому замыканию. Дроссель убирать не обязательно. Потребляемый ток светодиода – в среднем 0,15 А; деталь будет служить в роли перемычки.
После замены ламп светильник останется прежним, менять крепление на потолке нет необходимости. Трубки оснащены встроенными в корпус драйверами и блоками питания.
Переделка светильника с электронным ПРА
Если модель осветителя более современная – электронный ПРА дроссель и нет стартера – придется приложить усилия и изменить схему подключения светодиодных трубок.
Составляющие светильника до замены:
- дроссель;
- провода;
- колодки-патроны, расположенные по обоим бокам корпуса.
От дросселя избавляемся в первую очередь, т.к. без этого элемента конструкция станет легче. Откручиваете крепление и отсоединяете провода питания. Воспользуйтесь для этого отверткой с узким наконечником или пассатижами.
Главное – подключить 220 В на концы трубки: фазу подать на один конец, а ноль – на другой.
У светодиодов есть особенность – 2 контакта на цоколе в виде штырьков соединены между собой жестко. А у люминесцентных трубок контакты соединяются нитью накала, которая при раскалении зажигает пары ртути.
В осветительных приборах с электронным ПРА не используется нить накала, и между контактами пробивается импульс напряжения.
Между контактами с жестким соединением не так просто подать 220 В.
Чтобы убедиться в правильной подаче напряжения, вооружитесь мультиметром. Настройте прибор на режим измерения сопротивления, дотроньтесь измерительными щупами до двух контактов и сделайте замеры. Табло мультиметра должно показать нулевое значение или близкое к нему.
У ЛЭД светильников между выводящим контактами находится нить накала, у которой есть свое сопротивление. После подачи напряжения через нее нить накаляется и приводит лампу в работу.
Дальнейшее подключение светодиодной лампы рекомендуется делать 2 методами:
- без демонтажа патронов;
- с демонтажем и установкой перемычек между контактами.
Без демонтажа
Отказаться от демонтажа патрона – более простой способ: нет необходимости разбираться в схеме, мастерить перемычки, лезть в середину патрона и возиться с контактами. До демонтажа нужно купить несколько зажимов Wago. Уберите провода, ведущие к патрону, на расстояние 1-2 см. Заводите их в зажим Wago.
Аналогичные действия проделайте с другой стороны осветительного прибора. Остается подать в клеммник с одной стороны фазу, с другой – ноль. Если не удалось приобрести зажимы, скрутите провода под колпачок СИЗ.
С демонтажем патронов и установкой перемычек
Этот способ скурпулезней, но не нуждается в покупке дополнительных деталей.
Алгоритм действий:
- Снимаем осторожно крышки с боков светильника.
- Демонтируемых патроны с изолированными контактами, расположенными внутри. Внутри патрона находятся также пружинки, которые необходимы для лучшего крепления лампы.
- К патрону ведут 2 питающих провода, которые крепятся в специальных контактах без винтов защелкиванием. Прокручивайте их по и против часовой стрелки. После этого усилием достаем один из проводов.
- Т.к. контакты изолированы, при демонтаже какого-то из проводов ток будет проходить только через одно гнездо. На работоспособность светильника это не повлияет, но лучше поставить перемычку и тем самым усовершенствовать прибор.
- Благодаря перемычке не нужно пытаться ловить контакт путем поворота светодиодной трубки в стороны.
- Сделать приспособление рекомендуется из лишних питающих проводов основного осветительного прибора, которые останутся после работы по замене ламп.
- Следующий шаг – проверка наличия цепи между изолированными разъемами после установки перемычки. Аналогичные действия совершаем на другой стороне лампы.
- Проследите за оставшейся частью провода питания. Он должен быть нулевым, а не фазным. Остальное убираете пассатижами.
Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп
Если переделываете светильник на 2 или больше ламп, рекомендуется разными проводниками подвести напряжение к каждому из разъемов. Конструкция имеет недостаток при установке перемычки между несколькими патронами. Если первая трубка установлена не на свое место, вторая не засветит. Вынимаете первую трубку – вторая гаснет.
На клеммную колодку, на которую подключаются по очереди фаза, ноль, земля, сведите проводники, подающие напряжение.
До крепления светильника к потолку проверьте работу ламп. Подайте напряжение; в случае необходимости отрегулируйте отходящие контакты.
ЛЭД лампы выдают направленный луч света в отличие от приборов дневного света, у которых освещение происходит на 360°. Но функция поворота на 35° в цоколе и вращение непосредственно самого цоколя помогут отрегулировать и направить поток света в нужную сторону.
Этой функцией оснащен не каждый цоколь в лампе. В таком случае передвиньте крепление патрона на 90°. После проверки крепите прибор на нужное место.
Преимущества замены ламп очевидны:
- способы переделки не требуют специальных навыков и знаний, кроме того, дешевые;
- экономичнее расход электроэнергии;
- освещенность выше, чем у люминесцентных приборов.
Продлевайте жизнь устаревшим светильникам и получайте наслаждение и пользу от яркого, доступного освещения.
Разборка и доработка китайских светодиодных ламп
На нашем сайте имеется достаточно публикаций, посвящённых источникам света. Это, прежде всего, лампы накаливания; здесь мы нашли решение, как защитить их от перегорания и продлить срок службы. Пожалуй, они до сих пор остаются самым массовым источником света, и причина здесь не только в доступности, но и в том, что спектр их излучения наиболее приятен для глаз. Помимо обычных лампочек, пользуются популярностью так называемые "энергосберегайки" - компактные люминесцентные лампы. Мы приводили описание способов ремонта и доработок, которые также увеличивают срок службы. Однако, следует рассмотреть и светодиодные источники света, как набирающие популярность.
Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов (или светодиодную матрицу) со схемой питания, заключённой в цоколе. Правильное питание светодиодов - целая наука, благо драйверов сетевого питания придумано предостаточно, от специализированных микросхем до простых схем на двух транзисторах. Однако, производители очень редко пользуются достижениями схемотехники и современной электроники, предпочитая питать светодиоды по привычке - через балластный (гасящий) конденсатор.
Для исследования были приобретены три светодиодных лампы мощностью 3Вт Китайского производства по цене 35 рублей за штуку.
Корпус выполнен из пластмассы, рассеиватель в виде полусферы - также пластмассовый, крепится без клея, просто защёлкивается. Чтобы разобрать светодиодную лампу, достаточно поддеть рассеиватель по кругу и вывести из зацепления с корпусом лампы. При этом освобождается печатная плата с деталями.
В двух лампах из трёх имеется непропай одного провода, в остальном монтаж более-менее аккуратный. Гасящий конденсатор с маркировкой 824 - на 820нФ (0,82мкФ), 400В. 9 светодиодов размера, похожего на 3528, только более тонких, соединены последовательно. Мостик собран из четырёх диодов с маркировкой M7.
Одна такая лампа светит весьма слабо. При мощности лампы 3Вт её свет должен быть сравним с лампой накаливания мощностью 20-25Вт. Данные лампы светят более тускло, что как бы намекает нам на необходимость обмера, что вскоре и будет сделано, заодно будет выяснена необходимость доработки - есть ли существенный бросок тока при включении, работают ли светодиоды, что называется, "с перекалом"?
Схема светодиодной лампы проста. Как уже говорилось, светодиоды питаются через гасящий конденсатор.
Моделирование показывает, что через светодиоды протекает ток 32мА, суммарное падение напряжения на цепочке из девяти светодиодов составляет 26В, таким образом, потребляемая ими мощность составляет 0.8Вт, что втрое меньше заявленного.
Эти лампы продаются как трёхваттные. Разумеется, их реальная мощность - втрое меньше. В каждой лампе установлены 10 светодиодов 2835. Судя по даташитам, эти светодиоды допускают ток до 150мА при хорошем теплоотводе. В данном конкретном случае всё это дело питается через балластный конденсатор ёмкостью 0,82мкФ и последовательно включённый резистор на 100 Ом. Замыкание резистора не оказывает значительного влияния на яркость свечения. Лампы светят очень тускло.
Разбирается простым наклоном матового рассеивателя в сторону. Плата светодиодов закреплена силиконовым клеем.
Планировалась следующая переделка: увеличить ёмкость балластного конденсатора с целью увеличения тока. Для проверки был установлен конденсатор ёмкостью 1,5мкФ. При этом алюминиевая подложка светодиодов чрезмерно нагревалась. Поэтому доработка данных ламп оказалась невозможной.
Следующие лампы - более честная продукция дядюшки Ляо. Лампа предназначена для питания напряжением 12 вольт (блоки питания галогенок). Корпус является одновременно радиатором из честного алюминия.
Лампы выполнены на основе светодиодов мощностью 1 ватт, соединённых последовательно. Внутри цоколя имеется сверхкомпактный стабилизатор неизвестно чего, который (внимание!) не работает. Яркость свечения ламп меняется в зависимости от питающего напряжения. И это при том, что под термоусадкой в одной из ламп скрывается знаменитая MC34063 и XL6001 в другой.
Разбирается откручиванием верхней и нижней частей.
Возможная переделка: переделать под 220 вольт и "человеческий" цоколь. При этом требуется переделка конструкции лампы.
Доработка больших кукуруз. Сами лампы разбираются просто - снятием пластмассового кольца на торце. Оно фиксируется при помощи маленьких стерженьков, часть из которых может быть проклеена. Их придётся оторвать. Когда кольцо снимется, освободится круглая площадка со светодиодами. Внутри лампы находится небольшая плата с конденсаторным балластом, на которой установлен электролитический конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ. Этой ёмкости явно недостаточно для данной мощности лампы, результатом чего является незаметное для глаз мерцание. Есть и другой, не явный недостаток: малая ёмкость этого электролита - недостаточная нагрузка для конденсаторного балласта в начале работы. Как известно, у разряженного конденсатора - нулевое сопротивление и при включении лампы происходит скачок напряжения, который вполне может выжечь какой-нибудь светодиод. Для защиты от этого неприятного явления следует устанавливать конденсатор большей ёмкости, который обеспечит необходимую просадку напряжения при включении или шунтировать светодиоды стабилитроном. Второй вариант более сложный (нужно ещё найти стабилитрон на сравнительно высокое напряжение) и не избавляет от мерцания, поэтому очевидная доработка - установка электролитического конденсатора большей ёмкости.
Изначально плата не достаётся, т.к. соединена короткими проводами с цоколем лампы. Выдвигая её максимально, отпаиваем проводки. Это вполне возможно сделать. Выпаиваем конденсатор на 4,7 мкФ и устанавливаем на его место более ёмкий, в данном случае - на 68 мкФ 450В. Место внутри лампы позволяет установить его с обратной стороны платы. Стабилитрон пока не ставим - погоняем лампу так.
Собирается всё в обратном порядке. Следует также помнить, что лампа с конденсаторным балластом гальванически связана с сетью и представляет опасность. Поэтому не будет лишним приклеить или нарисовать соответствующие обозначения, чтобы избежать прикосновения к токоведущим частям. Собственно, почти вся лампа - и есть такие части. При установке или извлечении держать её нужно очень аккуратно, за пластиковое кольцо.
Энергосберегающие лампы активно позиционировались как замена низкоэкономичным и ненадежным лампам накаливания. Постепенное снижение цен на «экономки» привело к тому, что они получили практически повсеместное распространение.
Самый большой минус светодиодов – их высокая стоимость. Не удивительно, что многие занимаются переделкой энергосберегающих ламп в светодиодные, используя по максимуму доступную и недорогую элементную базу.
Теоретическое обоснование
Светодиоды работают при низком напряжении – порядка 2-3В. Но самое главное, для нормальной работы требуется не стабильность напряжения, а стабильность тока , по ним протекающего. При понижении тока снижается яркость свечения, а превышение приводит к выходу из строя диодного элемента. Полупроводниковые устройства, к которым относятся светодиоды, имеют ярко выраженную зависимость от температуры. При нагреве сопротивление перехода падает и возрастает прямой ток.
Простой пример: источник стабильного напряжения выдает 3В, при токе потребления светодиода 20мА. При повышении температуры напряжение на светодиоде остается неизменным, а ток возрастает вплоть до недопустимых значений.
Для исключения описанной ситуации, источники света на полупроводниках запитывают от стабилизатора тока, он же драйвер. По аналогии с люминесцентными лампами драйвер иногда называют балластом для светодиодов.
Наличие входного напряжение 220В вместе с требованием стабилизации тока приводит необходимости создания сложной схемы питания светодиодных ламп.
Практическая реализация идеи
Простейший источник питания светодиодов от сети 220В имеет следующий вид:
На приведенном рисунке резистор обеспечивает падение излишка напряжения питающей сети, а диод, включенный параллельно, защищает LED элемент от импульсов напряжения обратной полярности.
Как видно из рисунка, что можно проверить расчетами, требуется гасящий резистор большой мощности, выделяющий во время работы много тепла.
Ниже приведена схема, где вместо резистора используется гасящий конденсатор
Использование в качестве балласта конденсатора позволяет избавиться от мощного резистора и повысить КПД схемы. Резистор R1 ограничивает ток в момент включения схемы, R2 служит для быстрого разряда конденсатора в момент выключения. R3 дополнительно ограничивает ток через группу светодиодов.
Конденсатор С1 служит для гашения излишков напряжения, а С2 сглаживает пульсации питания.
Диодный мост образован четырьмя диодами типа 1N4007, которые можно выпаять из негодной энергосберегающей лампы.
Расчет схемы произведен для светодиодов HL-654H245WC с рабочим током 20мА. Не исключено применение аналогичных элементов с таки током.
Так же, как и в предыдущей схеме, здесь не обеспечивается стабилизация тока. Чтобы исключить выход светодиодов из строя, в схеме балласта для светодиодных ламп емкость конденсатора С1 и сопротивление резистора R3 выбраны с запасом, чтобы при максимальном входном напряжении и повышенной температуре светодиодов, ток через них не превышал допустимых значений. В нормальном режиме ток через диоды несколько менее номинального, но на яркости лампы это практически не сказывается.
Недостаток подобной схемы заключается в том, что использование более мощных светодиодов потребует увеличение емкости гасящего конденсатора, имеющего большие габариты.
Аналогично выполняется питание светодиодной ленты от платы энергосберегающей лампы. Важно, чтобы ток светодиодной ленты соответствовал линейке светодиодов, то есть 20мА.
Используем драйвер энергосберегающей лампы
Более надежна схема, когда используется драйвер из энергосберегающей лампы с минимальными переделками. В качестве примера на рисунке показана переделка энергосберегающей лампы мощностью 20Вт для питания мощного светодиода с током потребления 0.9А.
Переделка светодиодной лампы для питания светодиодов Переделка электронного балласта для светодиодных ламп в данном примере минимальна. Большая часть элементов в схеме оставлена от драйвера старой лампы. Изменениям подвергся дроссель L3 и добавлен выпрямительный мост. В старой схеме между правым выводом конденсатора С10 и катодом диода D5 была включена люминесцентная лампа.
Теперь конденсатор и диод соединены напрямую, а дроссель используется в качестве трансформатора.
Переделка дросселя заключается в намотке вторичной обмотки, с которой и будет сниматься напряжение для питания светодиода.
Не разбирая дроссель, на него нужно намотать 20 витков эмалированного провода диаметром 0.4мм. При включении напряжение холостого хода вновь выполненной обмотки должно составлять около 9.5–9.7В. После подключения моста и светодиода, амперметр, включенный в разрыв питания LED элемента, должен показывать около 830–850мА. Большее или меньшее значение требует коррекции количества витков трансформатора.
Диоды 1N4007 или аналогичные, можно использовать от другой неисправной лампы. Диоды в экономках используются с большим запасом по току и напряжению, поэтому выходят из строя крайне редко.
Все приведенные схемы светодиодных драйверов из энергосберегающей лампы, хоть и обеспечивают низковольтное питание, имеют гальваническую связь с сетью переменного тока, поэтому при работе по отладке нужно соблюдать меры предосторожности.
Наилучшим и самым безопасным будет использование при работе разделяющего трансформатора с одинаковыми первичной и вторичной обмотками. Имея на выходе те же самые 220В, трансформатор будет обеспечивать надежную гальваническую развязку первичной и вторичной цепей.