В этой статье мы рассмотрим технику хождения с поисковой катушкой (металлоискателем).

Существует несколько специальных методик хождения с металлоискателем, с помощью которых вы быстро, а главное очень качественно "выбьете" место в ноль! В отличии от хаотичного бегания по полю, которое в конце дня принесёт вам минимум находок, хождение по любой их этих систем, позволит выжать максимум находок из выбранного места!

• Линейный метод

Это основной способ передвижения поисковика по интересующего его местам. Суть этой методики чрезвычайно проста!

Найденное вами место поиска условно делится поровну. Берётся любая половина условной поделенной площади и любой отправной ориентир. Вы можете начать движение в любом направлении или в любую сторону, но строго в том секторе который выбрали первым. После прохождении первого сектора, переходите во второй. В отличии от хаотичного передвижения по полю, на авось, который не приведёт к каким либо результатам, вы с помощью этого метода выбиваете место просто в ноль. Ваши находки в конце дня будут многочисленны, разнообразны и просто впечатляющими!

В подтверждении моих слов, что этот метод давно известен и работает, просто понаблюдайте со стороны за идущим по полю копарем или группой кладоискателей. Вы сразу можете определить, так сказать на "глазок" уровень подготовки каждого поисковика.

Особенно такой "линейный метод" хождения заметен на вспаханных полях. Если вы увидите цепочку следов на поверхности земли, снующих взад-вперед но строго выдержанных по одной линии, воздержитесь от поиска на таком поле! Наличие таких следов означает что на этом участке поля работал человек, хорошо или отлично подготовленный и знакомый с приведенным здесь методом линейной зачистки. Не стоит терять своё время на таком месте. Находки на таком поле если и будут то весьма скудны и незначительны.

• Смешанный метод (поперечный и диагональный)

Вспомогательный метод, который используется мною при распашках кладов чешуи. Суть этого метода заключена в следующем.

В моей практике не раз случались случаи, когда я дополнительно находил ценную чешую, в своих же следах от армейских ботинок. Секрет таких находок очень прост. Это изменение положения монеты в рыхлом грунте от воздействия на него тяжести моего тела, которое и спровоцировало устойчивый сигнал! То есть произошло изменение вектора цели!

Поясню для вас этот наверное непонятный момент, как это вдруг и откуда может появиться устойчивый сигнал из условной точки Х, если эта точка Х уже нами пройдена и условно просканирована по ходу движения, по крайней мере два раза поисковой катушкой.

Я уверен вы читали, что металлоискатель реагирует на мелкие, средние, крупные и очень большие металлические цели. Но такого "понятия" как большая, средняя или маленькая цель для металлоискателя просто не существует. Как вычленить из этих указанных размеров (большой, средний, маленький), нужную мне информацию по размерам цели и какие это вообще цели, я совершенно не представляю возможным. Эти условности в виде указания таких размеров в описаниях приборов, придумали сами продавцы для удобства понимания самих потенциальных покупателей.

Для металлоискателя существуют такие "понятия" как, проводимость металла и его видимая площадь с которой он напрямую взаимодействует! И чем больше отражающая (проводимая) площадь от такой цели тем глубже металлоискатель способен отреагировать на неё. Грубо говоря металлоискатель работает именно с площадью поверхности объекта но никоим образом с размерами цели!

К примеру возьмите свой металлоискатель и проведите маленький эксперимент с современными монетами банка России. В этом эксперименте вам стоит рассматривать только повторяющийся из стороны в сторону устойчивый сигнал! Ваша монета имеет постоянные линейные размеры и её можно с большой правда натяжкой, назвать - средняя цель. Включите и настройте ваш прибор с полным отсутствием помех. Поднесите к катушке выбранную вами монету и помахивайте её перед катушкой, сперва гуртом монеты, а потом аверсом или реверсом. Увидели как меняется разница в глубине обнаружения, между этими двумя различными площадями монеты? То есть между ребром и лицевой части выбранной вами монеты. Вот именно этот эффект и называется - вектор цели.

На приведенном мною ниже рисунке показано три вариации развития возможных событий. Это вариации когда:

В ситуации (А) отражающая площадь от вектора цели (S) максимальна. Следовательно как бы вы не топтались или прыгали на земле, такой сигнал от цели вы обнаружите с первого раза. То есть такой сигнал вы не пропустите никогда. В нашем случае вы забрали из земли такую монету и двинулись дальше.

В ситуации (В) несколько иная картина. Мы видим что эта та же монета, но отражающая площадь (S) от такого вектора цели практически минимальна. Допустим что эта ситуация (В) подразумевает под собой монету стоящую вертикально (на ребре) в земле! Например при распашке клада чешуи, количество находящихся в земле монет может быть просто огромно и как их по полю растянул и "припарковал" в грунт пахотный плуг, никому не известно. Вполне возможно предположить что глубина и положение этих монет, может быть самой различной и разной. В таких случаях всё зависит от профессионализма самого поиска и мастерского владения им металлоискателем!

Ситуация (С) показывает что произойдет в условной точке Х, после воздействия на монету, веса прошедшего поверху поисковика. Напомню, монета прежде находилась строго в положении (В). Нога передала на грунт тяжесть тела и тем самым вызвала уплотнение грунта с последующим принудительным смещением такой монеты в любую сторону. Как после этого изменилась её площадь, то есть вектор (S) относительно изначального её положения мы видим на рисунке (С).

Но поисковик в это время уже прошёл вперед, сканируя катушкой металлоискателя грунт перед собой! В большинстве подобных случаев вы сможете опять обнаружить такие сложные цели* , однако поисковики очень часто проходят поверху над таким целями и тем самым не обнаруживают их. Здесь уже "играет" фактор уверенности самого поисковика что он ничего не пропустил с помощью своего металлоискателя. Вот именно с этим и связаны различные непонимания между поисковиками, когда один поисковик позади другого кладоискателя находит различные находки. На форумах часто можно встретить хвастливые высказывания типа -"что мол, я после него монеты копаю", "он копать плохо умеет, находки за собой оставляет" и тд и тп. Ситуация (С) полностью показывает и объясняет причины, почему так происходит!

* Любой металлоискатель конечно будет реагировать на такую сложную цель как стоящая на ребре монета! Но его реакция будет значительно ослаблена именно из-за отражающей площади такой непростой цели! В высокочастотных металлоискателях глубина обнаружения таких сложных целей несколько выше в отличии от низкочастотных приборов. Но есть определенная черта, то есть граница глубины, при которой любой металлоискатель будь то низкочастотный или высокочастотный прибор просто не способен корректно отреагировать на такую сложную цель. То есть просто её не "увидит"...

Практически все металлоискатели работающие на средних и высоких частотах, прекрасно "видят" ребро чешуйки на отметках от 6 до 10 см. Низкочастотный металлоискатель работающий на частоте (3 кГц) уже хуже "видит" ребро такой монеты, только до 6 см по воздуху. А столь малые глубины (6-10 см) как раз и способны уплотнится в следах человека идущего вперёд, особенно когда грунт мягкий и рыхлый, например после свежей распашки или боронования почвы!

Где следует применять методику?

Если место изобилует находками, например распашка удельных монет, тогда есть смысл раз или два пройтись по такому место смешанным методом. Особой системы на этот случай не предусмотрено. Ходите как вам заблагорассудиться, влево-вправо или по диагонали. Указанный вспомогательный метод следует применять только тогда, когда находки действительно представляют особенную ценность. Лучше выбрать их из земли сразу чем оставлять на потом или оставить конкурентам!

Первый метод является базисной основой кладоискателя, использование этого линейного метода оправдано в большинстве случаев. Второй метод условно названный мною "Точки Х" следует применять только на ваше усмотрение.

Поиск вас настолько увлёк что вы хотите и дальше постигать азы в тактике поиска с металлоискателем, и найти свой первую монету, первый клад и тд?

Обратите внимание на следующие товары:

Металлоискатель Minelab GoFind 60 - можно охарактеризовать как очень мощный и технически продвинутый монетник! Благодаря новой фирменной технологии VFLEX 2 и монолитной 10-ти дюймовой поисковой катушке квадратной формы, металлопоиск стал ещё более результативней! Возьми с собой на дачу этот металлоискатель и проверь на знакомом поле за забором, как мощно работает этот прибор! Ведь с таким металлоискателем как GoFind 60, найти за день с пару десятков монет, а то и больше, не составит особого труда!



Go-Find 40 - Это очень серьезный металлоискатель для поиска монет, ювелирных украшений и кладов! Благодаря уникальной 10-ти дюймовой поисковой катушке металлоискатель обладает точностью снайпера и мощью САУ! Компактная форма, малый вес и мощные поисковые характеристики металлоискателя, заставят с уважением относится к Go-Find 40! Ищите в земле, ищите в воде,- для этого современного и технически продвинутого металлоискателя, нет никаких преград! Дерзайте, ищите и найдете настоящий клад с помощью Go-Find 40!



Новинка 2015 года! Совершенно потрясающий металлоискатель от компании Minelab! Модель Go-Find 20 по праву считается самым эффективным монетником в своём классе, недорогих металлоискателей! Уникальная поисковая катушка, складная конструкция штанги и широкий информативный дисплей сделают ваш поиск по настоящему комфортным и результативным! Вам стоит с помощью всего одной кнопки включить этот мощный металлоискатель и сразу начать копать монеты и прочие старинные артефакты в огромных количествах! Только не забудьте взять с собой лопату!

Поиск с металлодетектором: делюсь советами

О том, как вести поиск с помощью металлодетектора уже написано много. И, в принципе, если человек задался целью изучить этот вопрос – он его изучит. Информации очень много, но это, ни в коем разе, ни умоляет появление новых руководств и советов, которые публикуются каждый год вновь и вновь.

Согласитесь, ведь не просто так возникла пословица, что можно учиться весь век. Опыт и знания лишними никогда не будут, поэтому в очень сжатой форме я попробую дать несколько личных рекомендаций: как вести поиск, как вести себя на поле, в лесу, на пляже, чтобы и удовольствие от процесса получить, и найти что-нибудь, и мнение о себе оставить положительное.

Что нужно знать начинающему кладоискателю

Первым делом отметим, что в условиях современного законодательства, нужно четко понимать, что такое культурный слой . Это нужно для того, чтобы отдавать себе отчет, на каких участках поиск практически «безболезнен» для человека, чьё хобби связано с металлодетектором, а где могут возникнуть конфликтные с законом ситуации.

Прочитайте законодательство Вашей страны применительно к кладопоиску

Кто-то может возразить, указав на то, что культурный слой – это вся территория страны, где Вы проживаете. С одной стороны – да, с другой стороны, если на выбранном Вами участке попадаются ТОЛЬКО монеты периода СССР 40х-50х годов прошлого века – это один разговор.

Другая история (не безнадежная, конечно), если Вам попались монетки 19 века. В общем, прежде чем взять в руки металлодетектор, внимательно почитайте законодательство своей страны (а в разных странах - разные законы) о кладоискательстве. Нужно четко понимать, где поиск категорически запрещен, так как в противном случае, Вы – нарушитель.

Справочную информацию можно найти на интернет-форумах, где люди выкладывают разные советы, как вести себя при разговоре с местным населением и всеми, кто, так или иначе, проявляет повышенный интерес к этому хобби.

Интернет-форумы - место, где кладоискатели могут общаться с единомышленниками

Если вы читаете бумажные газеты, то к сожалению, благодаря некоторым СМИ, которые выпускают в свет отдельные куски информации, игнорируя другие, о человеке с металлодетектором в некоторых районах и областях сложилось негативное мнение.

В СМИ не всегда говорят положительно о кладоискательстве

Часто в этом виноваты сами поисковики. Не важно, новичок ли в кладоискательстве или опытный гуру, всегда закапывайте за собой ямки. Не закопанная ямка – это негатив местных жителей, это свинство и источник травматизма для домашних животных и человека. Отнеситесь к этому особо внимательно... А теперь несколько советов относительно поиска.

Всегда закапывайте после себя ямки - избавитесь от гнева людей

Правильно найденное место копа – это 90% удачи. Но как найти место? Способов много: изучение старых карт и сравнение с современными на предмет старых деревень и исчезнувших населенных пунктов, поиск вблизи деревень, поиск на пляже, в лесу, изучение спутниковых снимков и так далее.

Изучайте старые и современные карты: ищите разногласия

Спустя время, Вы освоите методу определения места, хотя есть категория поисковиков, кто посещает места наобум. И в этом есть своя доля интереса, какая-то интрига. Когда Вы на месте, не спешите сразу расчехлять прибор, осмотритесь вокруг.

Обратите внимание на возвышенные места, керамику и осколки стекла на поле, различные плодовые деревья, сирень, тропы, которые могут встречаться на месте и свидетельствовать о том, что в свое время где-то рядом жили люди. Вот с этих мест и следует начать поиск.

Специфика поиска

Сам также интересен. Начинающие стараются бегом пробежаться по всему участку. И бегут, пропуская массу интересных сигналов. Не торопитесь, лучше приехать на место 5 раз, планомерно исследуя каждый квадрат, чем за один набегаться, измотаться, да и не найти толком ничего.

Подлокотник - хрупкая вещь (нужно беречь)

Во время поиска в один из прекрасных дней Вы все же встретитесь с местным населением. Самое главное, в данной ситуации оставаться человеком, не строить из себя слишком умного, но и не принимать статус «кролика перед удавом».

В общении с местным населением, не будьте как "кролик перед удавом"

Просто поговорите, дайте попробовать человеку прибор, если он хочет, покажите выкопанную проволоку, аргументируя это тем, что все поля замусорены и так далее. Иногда даже удается получить от местных полезные сведения, заручиться их поддержкой или даже найти друзей. Но, если есть возможность, чаще оглядывайтесь и лишний раз на глаза лучше не попадайтесь.

Вера в себя и удача Вам улыбнется

Ну и ещё один нюанс: верьте в находки, – они точно есть. Иногда встречаются истории, как уже на выбитом поле вдруг откапывался долгожданный горшочек, как в нескольких метрах от лесной дороги вдруг откуда-то появлялся заветный кошель и так далее.

Верьте в клад и Вы его поднимите

Даже если место на первый взгляд ничем не выделяется – это совсем не значит, что поиск тут малоперспективен. Определенную роль тут играет и удача, а уже техническая часть вопроса (дорогой металлодетектор или попроще, например) отходит на второй план. Сомневаетесь в сигнале – поработайте : лучший способ узнать, что там, выкопать и посмотреть. Помните, порой россыпь монет может и не дать чистого цветного сигнала!

Удача - составляющая успеха кладоискателя

Остро стоит и вопрос безопасности. Чаще всего опасность представляют собаки, пьяные граждане и просто «неадекваты». Лучшее средство от собак – газовый баллон, а лучше два. От всех остальных – избегать встречи, или вовремя уходить, не ввязывайтесь в перепалку на незнакомой Вам территории.

Химические меры безопасности никогда не помешают

Если поиск ведется на пляже

Интересен поиск и на пляже, находки будут гарантированно, причем основная часть находок – в виде пробок, фольги, и прочего металломусора. Особенность поиска на пляже в том, что желательно использовать катушку меньшего диаметра, наушники (особенно в ветреную погоду, когда на море или озере идет волна, создавая шум), более уместна будет или маленькая лопата (МЛП, к примеру) или скуп, и быть готовым к зевакам, трезвым и не очень.

Если людей много, дабы вызвать к себе уважение и понимание, весь найденный мусор собирайте в отдельную сумку, а после, выбрасывайте всё в урну. Такое поведение вызывает только уважение. Кстати, пляжный поиск подразумевает полный контроль за своими действиями (следите, чтобы лопата не задела отдыхающих или тех, кто подходит сзади; в наушниках человека можно не услышать, и при неосторожном взмахе нанести травму).

Весь мусор собирайте в сумочку чтобы выкинуть в урну

В принципе, это все основные рекомендации и советы касательно особенностей поиска с металлодетектором, о которых я хотел рассказать сегодня. Естественно, познавать эту науку можно долго и бесконечно (что я и рекомендую Вам делать на этом сайте). Надеюсь, данные знания будут Вам интересны, а если показалось мало: добавляйте мой блог (блог кладоискателя) в закладки, все только начинается!

Ваш Александр Максимчук!
Лучшая награда для меня как автора - Ваш лайк в социальные сети (расскажите друзьям об этой статье), также подписывайтесь на мои новые статьи (просто укажите в форме ниже свой адрес электронной почты и Вы будете первыми читать их)! Не забывайте комментировать материалы, а также спрашивайте любые интересующие Вас вопросы по поводу кладоискательства! Я всегда открыт к общению и стараюсь отвечать на все Ваши вопросы, просьбы и замечания! Обратная связь на нашем сайте работает стабильно - не стесняемся!

Кроме металлоискателя необходимы еще некоторые приспособления и инструменты. Они помогут извлечь найденный предмет, уложить для дальнейшей переноски, задокументировать место находки.

Во-первых, нужна заточенная лопата. Очень важно не забывать о заточке лезвия лопаты перед каждым выходом на поиск с металлоискателем, т. к. копать придется довольно много. Так будут сэкономлены время, силы и поддержано хорошее настроение в ходе поиска.

Во-вторых, нужен щуп. Щуп представляет собой гладкий стальной прут диаметром около 5 мм с закругленным окончанием. Длина щупа не должна превышать 40—50 см, иначе он будет мешать при перевозке. Щуп обычно применяют для определения расположения предмета под землей.

В-третьих, нужен рюкзак-чехол из водоотталкивающего материала для металлоискателя для защиты прибора от дождя и механических повреждений при переноске. Лучше всего чтобы рюкзак-чехол еще имели карманы для дополнительного оборудования.

В-четвертых, нужен острый топорик или секатор, т. к. часто раскопкам мешают корни деревьев или густая растительность.

В-пятых, нужна коробочка для находок, ведь мелкие и хрупкие находки не должны разбрасываться по карманам и рюкзаку. Очень удобны для этих целей пластиковые коробочки для рыболовных снастей.

В-шестых, нужены фонарь, запасные батарейти как для фонаря, так и металлоискателя, наушники. Последние желательно использовать при поиске в местах, где кроме вас есть еще люди.

В-седьмых, нужны средства для документирования: фотоаппарат, блокнот, карта, ручка, карандаш. Было бы полезно записывать время появления находок, подробности раскопок в блокнот, а место наносить на карту. Нужны и флажки белого, красного цветов, колышки, веревка и пр.

В-восьмых, нужна аптечка: дежурные средства, такие как пластырь, перекись водорода, йод, аспирин, обезболивающее средство и активированный уголь, средство от комаров.

В-девятых, будет очень полезна клеенка 1,5 х 1,5 (или 2 х 2) м. На ней удобно размалывать вынимаемую при раскопках землю, вести в полученном слое допоиск ценностей.

И, в-десятых, нужно правильно одеться, иметь перчатки и головной убор. Одежда должна быть прочной. Лучше всего подойдет камуфляжное сукно. Самое главное в одежде поисковика — это конечно удобная обувь, ведь придется много ходить. Обувь должна быть кожаной и обязательно на толстой подошве. Хороший вариант — это охотничья обувь или обувь для туристов, которую можно приобрети в специализированных магазинах. Можно взять самые обычные садовые хлопчатобумажные перчатки, прорезиненные с одной стороны, ведь придется ковырять в земле не только лопатой, но и руками.

В ряде случаев (например, на случай болотистой местности или дождя) могут понадобиться резиновые сапоги.

Правила поиска

Полезно помнить несколько правил поиска:

Правило 1. Существует сильная зависимость правильности идентификации от скорости движения катушки и ее траектории. Дискриминация ухудшается при очень быстрой, очень медленной или неравномерной скорости движения.

Правило 2. Наблюдается наилучшее качество идентификации, когда катушку продвигать с небольшой амплитудой точно над центром мишени.

Правило 3. Если над целью существует перепад уровня грунта, то ухудшается идентификация объекта. Нужно уменьшить амплитуду взмаха катушки и попробовать сканировать под другим углом.

Правило 4. Очень важно прижимать катушку как можно ближе к земле. Не стоит жертвовать глубиной поиска в ущерб скорости сканирования.

Правило 5. Если при движении в одну сторону прибор показывает, что в земле находится объект из цветного металла, а при обратном движении — молчит, то перемещайте катушку перпендикулярно первоначальному направлению. Возможно появится стабильность сигнала и точная идентификация объекта.

Правило 6. Если при сканировании прибор показывает, что в земле находится объект из металла, а точная идентификация объекта невозможна, то игнорировать такие сигналы не стоит. В этом случае нужно определить точное местонахождение объекта, разровнять или снять верхний слой грунта над центром объекта и вновь провести катушкой под разными углами — уровень сигнала увеличится, и идентификация станет более точной.

О дискриминации при поиске

Сначала рассмотрим необходимые термины и определения.

Дискриминация — способность прибора различать между собой металлические объекты различного состава. Способность эта заключается:

• в реакции (например, звуковым сигналом) на одни объекты;
• в отсутствии реакции на другие объекты.

Дискриминация обычно настраивается регулятором уровня дискриминации, задающим на какой объект будет реакция. Уровень дискриминации в простых (некомпьютеризированных) приборах соответствует удельной проводимости объектов, начиная с которой прибор дает реакцию.

Мелкие объекты можно выстроить в следующую последовательность в зависимости от их удельной проводимости: гвозди -» фольга -> никелевые монеты —> язычки от банок -» золотые украшения —> пробки медные монеты -» серебро.

Поэтому соответствующие регуляторы градуируются в таких терминах.

В компьютеризированных приборах весь диапазон объектов делится на сегменты (до 190 сегментов), по каждому из которых можно задать действие:

• реагировать;
• игнорировать.

Настройка в этом случае проводится в режиме обучения — поднесением к катушке ценных и вредных объектов.

Диапазонная дискриминация — возможность задавать выборочную реакцию на определенные объекты для некомпьютеризированных приборов, например, заставить прибор реагировать на никелевые монеты и игнорировать язычки и пробки.

Реализуется введением второго регулятора дискриминации, задающего положение дополнительного диапазона дискриминации объектов.

Рассмотрим вопрос дискриминации на примере металлодетектора Tracker IV, в котором имеется регулятор настройки уровня дискриминации и тумблер (полная/все металлы/тоновая).

Режимы работы дискриминатора в металлоискателе Bounty Hunter Tracker IV переключаются с помощью 3-х позиционного тумблера:

«Топе Discrimination» (тональная дискриминация)/«АІ1 Metals» (все Merajmbi)/«Full Discrimination» (полная дискриминация).

Режим 1. «Все металлы» — регулятор дискриминации ни на что не влияет. Все металлы издают звук одинаковой тональности.

Режим 2. «Полная дискриминация» — чем больше вращать (по часовой стрелке) регулятор, тем выше будет диапазон дискриминации и больше металлического мусора, будет отсеиваться.

Если настроить дискиминацию так, чтобы избавиться от сигналов водочных крышек, алюминиевой фольги и т. п., то практически перестанут обнаруживаться и золотые кольца, и никельсодержащие сплавы.

Режим 3. «Тональная дискриминация» — используется селекция в режиме тона, металлоискатель будет разделять цели на 4 класса.

Класс 1. Не издают никакого тона железные и стальные объекты.

Класс 2. Низкий тон обозначает, что найдено золото или никель.

Класс 3. Высокий тон означает, что обнаружена медь, серебро или латунь/бронзу (современные монеты).

Класс 4. Ломаный тон будет означать, что найденный объект, скорее всего, алюминиевая крышка, фольга или кусок алюминиевой проволоки.

Следует пользоваться режимом только «Тональная дискриминация» при наличии большого количества металлического мусора в земле. В более чистых от мусора местахо-правдано использовать режим «Все металлы». Без дискриминации глубина обнаружения металлоискателя больше.

О глубине обнаружения

Как ни странно, но ни в одном из проспектов зарубежных фирм-производителей не указывается такая важная характеристика металлоискателя как глубина его действия. Это объясняется тем, что она зависит от многих факторов:

• типа грунта;
• среды поиска;
• материала объекта;
• размера катушки;
• состояния источника питания;
• опыта оператора;
• степени дискриминации;
• использования наушников и т. п.

Чем лучше (дороже) металлоискатель, тем на большем расстоянии он определяет более крупные объекты. Но все равно все имеет пределы, и даже самые лучшие приборы не могут почувствовать 20-литровую канистру более чем на 2 м на воздухе.

Когда предмет находится в земле, условия его отыскания в большинстве грунтов ухудшаются. На некоторых грунтах монету (те же 5 коп.) иногда нельзя обнаружить, даже если она просто лежит на поверхности.

Многие приборы (более дорогие) позволяют в значительной мере отстроиться от влияния грунта, однако глубина обнаружения будет меньше, чем на воздухе. Сильно мешают при поиске некоторые минералы грунта, распространенные в местах нахождения золотых самородков — магнетит, халькопирит и др., которые дают ложные сигналы (как от металла), сильно снижая таким образом эффективность поиска.

Импульсные металлоискатели в меньшей степени подвержены влиянию минералов грунта. Глубина их действия в земле и соленой воде больше по сравнению с наиболее распространенными VLF-металлоискателями и сравнима с расстоянием обнаружения такого же объекта на воздухе.

Наконец, существуют приборы с разнесенными катушками (ТМ 800, ТМ 808, Gemini-3, СХ с умножителем глубины и др.), глубина действия которых на крупных объектах достигает в зависимости от типа грунта от 1 до 4 м. Их преимущество в том, что они не реагируют на мелкие объекты размером с монету: пробки, гвозди, куски фольги, составляющие металлический мусор.

Тренировочный поиск для новичков

Перед реальным выходом в поле на поиски монет, раритетов и других ценных находок рекомендуем новичкам для начала подыскать много известных предметов из черного металла (гвозди, болты, инструменты, и пр.) и цветного металла (кусок фольги, крышку от бутылки, ювелирные изделия и несколько монет). Просканируйте их металлоискателем на воздухе, чтобы научиться распознавать и запомнить типовые сигналы. Если вы первый раз держите в руках металлоискатель, то такие предварительные тесты очень важны.

Таким же образом можно изучить настройки и различные режимы работы металлоискателя. Самые важные из них «Дискриминация», «Чувствительность» и как они влияют на работоспособность прибора.

Кроме того, попробуйте оборудовать собственный испытательный участок. Закопайте несколько известных предметов, на глубине от 5 до 20 см при расстоянии не менее 40 см друг от друга. Точно отметьте места, где и какие зарыты предметы. Эти тесты можно повторять на различных типах грунта, например, в глинистой земле, рыхлом черноземе, песке. Поэкспериментируйте с металлоискателем на грунте, постоянно слушая и изучая выдаваемые им сигналы.

В ходе практических работ на испытательном участке вы быстрее научитесь определять точное местоположение и глубину залегания объектов, а также поймете, как свойства грунта влияют на глубину обнаружения объектов.

Для того чтобы лучше слышать изменение звукового сигнала, используйте наушники и будьте внимательны и сконцентрированы на выполняемой работе.

Тесты правильности поиска и качества работы металлодетектора

Наблюдение первое. В тестах на воздухе монета обнаруживается, скажем, в 30 см, а в земле глубже 18—20 см ее невозможно найти. Все закономерно — зондирующий сигнал сильно ослабляется в земле.

Наблюдение второе — значительное ухудшение качества дискриминации объекта в грунте.

Прибор реагирует на землю также как и на монету, лежащую в ней. Т. е. металлоискателю необходимо различать одновременно сигналы от двух объектов. Поэтому, сигнал, отраженный от земли, начинает «забивать» слабый сигнал нашей монеты. В таком случае качество дискриминации резко ухудшается, по сравнению с воздушными тестами. А стоит ли вообще доверять тестам металлодетекторов, проведенным на воздухе? И как же лучше провести тесты в реальных условиях?

Тест 1. Измерение глубины обнаружения объектов

Производитель металлодетекторов фирма Fisher для измерения глубины обнаружения объектов использует закопанную в землю под углом 45 градусов пластмассовую трубку. Внутри трубки двигаются специальные «салазки», на которых параллельно поверхности размещается мишень.

С помощью такого нехитрого приспособления можно быстро оценить чувствительность прибора к различным мишеням на разной глубине.

Тест 2. Простой тест определения глубины обнаружения пятачка.

Во многих случаях можно поступать проще. Берем тестовую мишень, например, советский пятак (она наиболее часто фигурируют в таких экспресс-тестах на глубину).

Кладем ее в небольшой пластиковый пакет с зажимом. Острой саперной лопаткой аккуратно снимаем слой земли, опускаем на дно ямы наш пакетик с монеткой и укладываем его параллельно поверхности земли. Измеряем линейкой глубину и аккуратно возвращаем вынутой ком на место. Грунт сильно притаптывать не надо. Что мы в результате получаем?

Монета лежит в практически ненарушенном и однородном грунте; если бы мы раскопали яму, а затем засыпали ее рыхлой землей, то параметры проводимости грунта поменялись бы, что повлияло бы на глубину обнаружения объекта.

Несильное утаптывание земли помогает легче извлечь монету обратно на свет божий и гарантирует, что она не уйдет на большую глубину.

После всех экспериментов грязный пакетик выкидывается, монета остается девственно чистой и нетронутой.

Тест 3. Глубина обнаружения монеты по звуку.

Теперь можно вооружиться несколькими приборами различных марок и проводить эксперименты. Проводим тесты в такой последовательности.

Включаем прибор. Ждем минут 5, чтобы установился его температурный режим.

Тщательно балансируем на максимальной чувствительности прибор. Если сбалансировать невозможно, то снижаем

его чувствительность до тех пор, пока не будет достигнута приемлемая компенсация земли.

У приборов со встроенным автотрекингом (т. е. прибор в процессе работы автоматически следит за балансом земли и подстраивает его сам) эта опция отключается. Зачем? Автотрекинг не очень устойчиво работает на максимальной чувствительности и немного уменьшает глубину поиска.

Отключаем дискриминатор и работаем в режиме «Все металлы».

Последовательно, изменяя глубину залегания объекта, находим такую, на которой еше можно по звуку его обнаружить (но не идентифицировать по дисплею!). На этой глубине дискриминатор уже не может правильно определить род металла.

Желательно провести тесты с разной скоростью движения катушки, по разной траектории, сымитировать процесс поиска, т. е. начинать тест примерно за метр до мишени.

Тест 4. Поверка температурной стабильности балансировки земли.

Нужно отложить прибор на полчаса под прямые солнечные лучи, для того, чтобы он нагрелся. Цель — проверить температурную стабильность балансировки земли.

Если «земля ушла», то это почти стопроцентная гарантия, что на измеренной ранее глубине вы ничего не найдете, так как сигналы земли забьют слабый сигнал мишени. Вы просто пропустите слабый сигнал от глубоко лежащей монеты на фоне постоянных срабатываний разбалансированного прибора.

Существует два выхода из этой ситуации:

• уменьшать чувствительность;
• чаще подстраивать балансировку земли.

Вот здесь мы и подошли к самому главному выводу.

Очень важными являются уже не суперчувствительность металлодетектора, а стабильность его работы!

Можно сделать прибор, который по воздуху будет «чуять» таг же пятак на полмегра, но толку от этого мало. Вряд ли можно будет сбалансировать этот металлоискатель на такой чувствительности. А если у него еще и неважно с температурной стабильностью, то вам в процессе поиска придется часто подстраивать баланс земли, а это будег сильно отвлекать и утомлять.

Тест 5. Определение максимальной глубины дискриминации объектов.

Он выполняется аналогично предыдущему. Но необходимо будет включить дискриминатор. В этом случае надо будет смотреть на дисплей (или ориентироваться по звуку) и определять глубину залегания объекта, на которой он начинает правильно идентифицироваться.

В зависимости от прибора глубина дискриминации объекта уменьшается на 20%—50% от максимальной (измеренной в предыдущем тесте).

Тест 6. Как отличить сигнал от монеты и лежащей рядом пивной пробки.

Закопайте монету, а рядом на расстоянии равном диаметру катушки — пивную пробку. Так можно имитировать наиболее распространенный сегодня металломусор.

Пробку не надо закапывать глубоко, т. к. в реальности они лежат практически на поверхности. Делайте такие движения катушкой, чтобы за один взмах сканировать и пробку, и монету. Запомните сигнал и картинку на дисплее.

В случае, когда катушка проходит сначала над монетой, а потом над пробкой, качество идентификации будет выше.

Тест 7. Определение глубины обнаружения в статическом режиме.

Переключить прибор в статический режим работы (если это позволяет его конструкция) и провести второй тест. В статическом режиме глубина обнаружения у большинства приборов будет больше.

Тест 8. Оценка техники поиска и частоты сканирования.

И самый последний эксперимент. Например, вы обнаружили, что с вашим прибором можно найти советский пятак на глубине 25 см. Выберите участок земли. Попросите приятеля закопать на этой глубине монету в неизвестном для вас месте. Далее можно попробовать найти ее. В этом тесте вы уже воочию сможете убедиться, насколько важна техника поиска и частота сканирования.

Тренировочная и обучающая функция тестов

Эти тесты можно повторять на различных типах грунта, например, в глинистой земле, рыхлом черноземе, песке. Если вы первый раз держите в руках металлоискатель, то такие предварительные тесты очень важны. Вы сможете оценить реальные, а не заявленные характеристики прибора на реальном грунте и в реальных условиях работы.

При проведении тестов постарайтесь замечать малейшие особенности работы:

• колебания звука;
• картинку спектра.

идентификации объекта. Для начала можно отметить следующее:

• если в качестве мишени используется монета, то с увеличением глубины спектр «размазывается», звук становится менее четким.
• с увеличением глубины залегания сдвигается положение объекта на шкале дискриминации (или число YDI).

Сильнее становится зависимость правильности идентификации от скорости движения катушки и ее траектории. Дискриминация ухудшается при очень быстрой, очень медленной или неравномерной скорости движения.

Попробуйте двигать катушкой не параллельно земле, а по пологой траектории, т. к. когда в крайних положениях катушка не остается строго параллельно земле и немного приподнимается. Так обычно работают неопытные поисковики. Качество дискриминации резко ухудшится.

Двигая катушку с небольшой амплитудой точно над центром мишени, вы будете наблюдать наилучшее качество идентификации. Используйте этот прием для уточнения идентификации объекта.

Бывает такая ситуация, когда над монетой есть небольшая ложбинка или с какой-либо стороны существует перепад уровня грунта. В этом случае тоже ухудшается дискриминация объекта. Можете уменьшить амплитуду колебания катушкой, чтобы в крайних положениях не заходить на бугры. Можно попробовать сканировать под другим углом.

Очень важно прижимать катушку как можно ближе к земле, как бы «гладить» ее. Не стоит жертвовать глубиной поиска в ущерб скорости.

Часто бывает, что при движении в одну сторону прибор показывает, что в земле находится объект из цветного металла, при обратном движении — молчит. В этом случае определите точное местонахождение объекта и измените траекторию движения катушки, чтобы она двигалась точно над центром объекта. Можете снять верхний слой грунта, уровень сигнала увеличится, и идентификация станет более точной. Или двигайте катушкой перпендикулярно первоначальному направлению. В любом случае игнорировать такие сигналы не стоит.

Вы купили металлоискатель. Ура! Сейчас попрут находки!

Так думают многие. И многие начинают копать одни железки!

Иногда судьба дает замануху новичку - находку просто прелесть. И на этом все. Дальше много ржавого железа. (Конечно бывают исключения)

Но давайте разберемся с технологий поиска металлоискателем!

Зачастую наш поиск зависит от того, как мы ходим с тем же самым прибором, где мы ходим, с чего начинаем искать и т.д.

Как искать металлоискателем монеты?

Разберемся с тем, как собственно правильно ходить с металлоискателем.

Положение катушки

При поиске необходимо, чтобы катушка прибора была строго параллельна земле.
А если будет меняться угол проводки, то в конце взмаха Вы получите фантомный сигнал.

Расстояние от катушки до грунта

Расстояние от грунта до катушки должно быть 3-5см.
Если меньше , то можете пропустить цель, т.к. некоторые металлоискатели не видят вплотную к катушке цель. Так заложено в их программе. Ведь в реальном поиске сложно тереть катушкой о землю.
Если больше (скажем 10см) , то будете копать одни черные железки. Почему-то монетные цели в таком раскладе пропадают. Скорее всего так настроен металлоискатель. Вы же до этого делали балансировку по грунту, а ищете, практически, в воздухе.
Именно по этой причине, когда большая трава, невозможно искать. Ничего, кроме железа не попадается. Трава поднимает катушку более, чем на 10см.

Методика прохода

Катушкой осуществляют проводки так, чтобы последующий взмах чуть-чуть перекрывал предыдущий. Это уменьшит количество пропусков при поиске металлоискателем.

Хотя пропуски монет все равно будут:
- потому что катушки излучают сигнал определенным образом (посмотрите картинки со спектром катушек или сами замерьте в воздухе, где и как они берут цели)
- потому что с катушками малого и среднего размера так очень сложно ходить. Размер маленький, а шаг человека большой (по сравнению с размером катушек). Присмотритесь сами. А вот с большими катушками это вполне возможно.

Скорость поиска

Надо так же обратить внимание на скорость взмаха катушкой при поиске металлоискателем. И на скорость перемещения собственно поисковика. И то и другое не должно быть слишком высоким (быстрым).
Так же возможно у вас может быть большая амплитуда взмаха.
В этих случаях практически находок не находят. Слишком большой взмах, слишком быстрая скорость проводки, человек как бы бежит по полю. Это не правильно.

Как правильно искать на поле

Посмотрите на картинке показано, как правильно искать на поле металлоискателем.

Здесь надо обратить внимание на расстояние между взмахами катушкой и на расстояние между проходами в одну и в другую сторону. Когда Вы нашли какое-то интересное место, то необходимо изменить технологию поиска именно здесь.
Известно, что металлоискатель может брать цель в прямом направлении хуже, чем под 90 градусов. Обратите внимание на длинный узкий предмет. Например, гвоздь, лежащий на монете. В одну сторону будет черный сигнал, а под 90 градусов - цветной. (гвоздь должен быть определенной толщины)
Поэтому используют другую схему прохода поля (см рисунок). Т.е. проходят этот участок еще раз но под 90 градусов.

Поиск кладов с металлоискателем

Существует несколько стратегий поиска кладов с металлоискателем

1-ая стратегия поиска кладов

Первая стратегия поиска кладов металлоискателем заключается в том, что Вы ходите так же, как и монеты ищете. Только обращаете внимание на сигналы от цели.
От клада сигнал может быть чисто монетный. Тогда Вам повезло.
Но часто бывает сигнал очень своеобразный, непонятный, забрасываемый в черную зону. Такие сигналы необходимо копать.
Ну и кроме того, необходимо копать все крупные черные сигналы.

2-ая стратегия поиска кладов

Вторая стратегия поиска кладов металлоискателем состоит в том, чтобы копать только крупные сигналы. Для этого ставится катушка с низкой частотой или берется глубинный металлоискатель, чтобы не видеть мелкие цели.

3-я стратегия поиска кладов

Третья стратегия поиска кладов заключается в том, чтобы копать только потенциальные места закладок. Просто копать грунт и проверять каждый слой металлоискателем.
Что здесь имеется в виду?
Например, каждый дом раньше имел погреб. Соответственно потенциальное место закладки клада - сам погреб. После того, как дом исчез, после него остается впадина (на месте, где был погреб). Отсюда вывод - необходимо отрыть весь погреб, проверить весь грунт и стенки погреба.

Поиск металлоискателем золота

Для поиска золота необходимо использовать специализированные металлоискатели. (Имеется в виду самородное золото). У этих приборов просто настройки другие, призванные преодолевать тяжелые грунты, сопровождающие самородное золото (а не гвозди, их просто нет в этих местах).
С помощью металлоискателя находят золото (самородок). А далее снимают слой за слоем на этом участке. Промывают или исследуют металлоискателем грунт.

1. О полевых работах с металлоискателем в любительском исполнении.
Прежде чем отправиться на поиски, хорошенько изучите "нрав" своего прибора и проведите с ним испытания, дабы выявить весь спектр недостатков и достоинств вашего металлоискателя.
Основные задачи прибора - определять металлы в земле, вот с определения глубинной чувствительности и начните.
Нужно отработать обнаружение разных предметов, выполненных из различных металлов.
Понять: всегда ли прибор различает цветные и черные металлы?
Запомнить звуковую реакцию на те или иные металлы и связь звучания с настройкой.
Нужно попытаться определить, вызывают ли звуковой фон разные неметаллические предметы; встречаются приборы, которые:
Воют на кирпичи, как на железо, хотя железа в кирпичах не было.
Играют тревогу при обнаружении валунов из гранита, которые приходилось вытягивать из земли и осматривать.

Определите минимальную величину обнаруженного предмета - причем как цветного, так и черного металлов: некоторые системы металлоискателей могут подавать идентичный сигнал как на железный гвоздь, так и на большой медный предмет.
Для нахождения небольших предметов нужно выяснить один вопрос: в какой точке на площади тарелки-детектора находится участок наибольшей чувствительности прибора. Дело в том, что такая точка может располагаться под разными участками магнитной катушки. Зона максимальной чувствительности может быть по краю кольца, или на каком-то одном участке периметра, или в центре. Центральное расположение точки наиболее удобно. Посудите сами: пусть диаметр "тарелки" - 20 см, а диаметр монеты - 2 см, проще сразу определить ее в грунте, чем перетирать все комья земли на площади в 20 см 2 .

2. Немного о дизайне прибора:
конструктор-любитель не всегда знаком с практикой поиска, и даже самый хороший прибор может превратиться в орудие пыток кладоискателя. В то же время, можно самому изготовить удобный корпус и перенести туда электронную "начинку".
Прибор часами приходится носить на вытянутой руке, поэтому желательно максимально облегчить его вес. Удобно и опорное устройство, упирающееся в ваше предплечье, как на многих импортных образцах. Немаловажная деталь - длина штанги, на которой крепится на подвижном шарнире тарелка-детектор. Желательно сделать эту штангу телескопической или из нескольких съемных сегментов.
Теперь избавьтесь от лишних висящих проводов, иначе все ветви, сучки и корни будут за них цепляться.
Самым уязвимым узлом, страдающим от механических нагрузок, будет соединение штанги с детектором - ведь оно должно быть неметаллическим, а это идет в ущерб прочности. Наверное, стоит предусмотреть и возможность поломки этого узла, имея в полевых условиях запасной - на замену.
Еще одна неприятность может быть выявлена во время полевых испытаний - ненадежность контактов. Этот бич низковольтной техники: все трески и сбои способны вывести из себя даже самого спокойного искателя и вызвать недоверие к технике.

3. Немного о способе индикации.
Слуховое восприятие сигнала - самое чувствительное, но, во-первых, появляется лишний провод, ведущий к головным телефонам, а во-вторых, многочасовое пищание в ушах может утомить оператора. Когда нужно освободить обе руки для раскопа, то приходится каждый раз снимать наушники, или разъединять разъем - это в-третьих.
Если же сделать стрелочный или световой сигнал, то он окажется менее чувствительным, чем звуковой, да можно и не заметить визуальный сигнал, просто глядя в это время в другую сторону.
Если вы остановились ни звуковой индикации, то не нужно носить на голове два наушника - оставьте одно ухо для связи с наземным миром.
Блок питания подчас является самой тяжелой частью, и лучше его поместить как можно ближе к точке опоры, дабы не создавать дополнительные рычаги.
Следите за батарейками: вытекание электролита может уничтожить вашу технику быстро и надежно.
Несколько слов - о защите прибора от электролита: здесь у меня есть горький опыт. Как-то я пытался устранить в любительском приборе плохой контакт в блоке питания, но, не имея достаточного опыта радиомонтажа, замкнул "накоротко" все батарейки на самом входе, еще до выключателя. Перед выходом на разведку я заправил три надежные литиевые батарейки в гнезда блока питания металлоискателя, и не включая прибор, запихнул его в заплечный мешок. Неожиданно меня стал преследовать резкий запах серного газа. Сначала я грешил на растительность, сквозь которую продирался, потом - на болото, что находилось рядом. Запах все усиливался, и я уже стал подумывать о нечистой силе - с чем еще серный газ может ассоциироваться? Прошел целый час, пока я догадался, что источник запаха - замкнутые накоротко самые надежные батарейки. Что же было делать в лесу? Пришлось расковырять пластиковый корпус и промывать от электролита все внутренности прибора болотной водой из лужи. Но беда в том, что схема была запаяна в медный экранированный корпус, я не отважился пойти на "вскрытие" схемы посредством консервного ножа. В результате схема погибла.
Постарайтесь застраховаться от такого несчастья.

4. Вспомогательные инструменты:
При обнаружении под землей предмета, перед тем как начинать его выкапывать, обязательно воспользуйтесь щупом. Щуп представляет собой прочную палку с заточенный стальным стержнем на конце. Длина стержня - примерно 20 см.
Лучше всего иметь два щупа - большой и малый, которые различаются длиной деревянной ручки: для работы в яме и для работы на ровном месте.
Ручка для большого щупа может быть длиной примерно с лыжную палку, а для малого щупа - с рукоятку ножа. В последнем случае она должна иметь в верхней части утолщение, чтобы удобно упираться в ладонь.
Стальной стержень может отсоединяться от ручки, но соединение должно быть надежным, так как щуп, при постоянной работе, испытывает значительные вертикальные нагрузки.
Работа щупа сочетается с работой металлоискателя: для определения контуров предмета, точной глубины его залегания, а также выявления неметаллических твердых предметов.
По звуку касания стального стержня к закопанному предмету можно порой получить приблизительное представление о его цельности, фактуре и устойчивости в породе.

То, что нож в лесу - вещь необходимая, знает всякий, кто хоть раз ходил в поход любой сложности и продолжительности. Но искателю, работающему с прибором, понадобится еще и специальный нож, копательный - если, конечно, можно так выразиться.
Для изготовления такого ножа вам понадобится полоса толстой нехрупкой стали. На практике этим ножом вы будете ковырять и копать, а резать - разве что дерн. Конечно, мне могут возразить: зачем же таскать с собой лопату, если можно копать ножом? Лопатой копают "о двух руках", а значит, нужно положить металлоискатель, снять наушники, достать лопату и копать. Это займет много времени, если учесть, что будет много сигналов на фоновые предметы или на мелкие находки.
Ручка ножа должна быть немного уже, чем ширина лезвия; желательно на лезвии иметь пилу. Практически трудно сочетать хороший закал зубьев пилы на ноже с неломким стальным лезвием, да и какая заточка пилы выдержит постоянный контакт с песком и камнями?
Можно носить на поясе, в чехле, карманную пилку, сделанную из обломка ножовки.
Нелишним удобством на ноже будет гарда - иначе суставы кисти будут принимать на себя все неминуемые удары сучьев, камней и обломков стекол, но делайте гарду не намного шире своего кулака.

Пора поговорить о лопате - древней спутнице кладоискателей всех времен и народов. Мне однажды попалась на глаза самодельная лопата, переточенная из обычной штыковой.
Длина ручки лопаты имеет большое значение, т. к. лопатой с длинной ручкой легче копать там, где не надо углубляться в узкие шурфы.
Я видел трофейную саперную лопату с телескопической, трехсекционной ручкой. Мне кажется, что оптимальная длина ручки около метра, для ношения такого инструмента можно приладить заплечный ремень, но крепеж ремня на древке не должен сбивать ладони при работе. Что касается комбинированных лопаток с выдвижным "клювом", что одно время продавались в хозяйственных магазинах, то они не очень надежны и легко ломаются на стыке железа с деревом.

Конечно же, такой рычажный инструмент, как кайла или кирка, облегчает копание среди валунов, но вес и размеры этого солидного приспособления часто склоняют кладоискателя к использованию кайлы лишь на стационарных работах - рытье больших шурфов или разборке каменных завалов. Железная часть кайлы немного заостряется: для этого ее нагревают в костре до вишневого каления и отбивают молотком. Кайла насаживается как геологический молоток - через ручку, а ручка должна быть из твердых пород дерева, сухой и без сучков.

5. Одежда и обувь:
Поисковику следует позаботиться об одежде и обуви. Такая популярная нынче обувь, как кроссовки, не слишком пригодна для копания: лучше всего носить кожаные или кирзовые сапоги, надежно защищающие голени и имеющие жесткую подметку.

На брюки имеет смысл нашить наколенники из кожи или какого-нибудь эластичного пластика. Увы, выкапывая находки, кладоискатель большую часть времени проводит на коленях, недаром в старое время старателей узнавали по протертым на коленях порткам, вечно перепачканных глиной.

Куртка должна быть крепкой, но обязательно из "дышащей" ткани, так как разница в теплоотдаче тела во время медленного хода с прибором в руке и во время азартного копания разведочных шурфов огромна. Не забудьте про карманы: они должны быть застегнуты, иначе все мелочи из них посыплются во время работы.

Всякого рода шляпы, бейсболки и кепи не годятся для поисковой работы в лесу - устанете поднимать с земли и снимать с кустов свой головной убор. Лучше всего иметь на голове капюшон или вязаную шапку.

Перед выходом в лес позаботьтесь о средствах борьбы с гнусом: маленькие кровососы не дадут сосредоточиться на поиске, да и удовольствия от работы, когда тебя кусают и грызут комары да мошки - мало.

6. Подведем итоги:
Обобщим схему экипировки кладоискателя, ведущего свободный поиск невдалеке от базового лагеря или во время прогулки с прибором рядом с домом.
Перед непосредственной работой с прибором все лишнее убрать в небольшой заплечный рюкзак.
Рюкзак должен быть крепко приторочен ремнями к спине, но так, чтобы это не ограничивало свободу движений во время работы. Продумайте наиболее рациональный способ укладывания находок в рюкзак, не снимая его с плеч: главное, чтобы во время наклонов из мешка не сыпались ранее положенные туда предметы.
В рюкзаке должны лежать продовольственный НЗ, спички в непромокаемой упаковке и аптечка. Часы и компас - надежно пристегнуты и предохранены от ударов о камни и деревья.

В левой руке - включенный металлоискатель, в правой - щуп. "Копательный" нож лучше разместить на правом бедре. Если мелкие находки будут следовать одна за другой, то нож можно держать в левой руке - вместе с ручкой металлоискателя. Это, конечно нарушение техники безопасности, поэтому будьте в этом случае осторожнее, и держите нож всегда лезвием вниз.

7. Начинаем поиск:
Начиная поиск, отладьте прибор на постоянном эталоне - например, монете. Прежде чем начать движение с включенным прибором, заметьте впереди, по ходу, хороший ориентир, и не забывайте это делать на каждом этапе пути. Идите медленно, перемещая возвратно-поступательными движениями детекторную тарелку из стороны в сторону: движения должны быть такими, словно вы косите впереди себя траву. Для слабочувствительных приборов приходится сводить до минимума воздушных зазор между кольцом катушки и почвой. Конечно, это очень неудобно: малейшие неровности будут задерживать движение. Трудно устоять перед соблазном обойти заросли кустов по маршруту следования, но следует иметь в виду, что поросль, может, именно оттого так бурно растет в столь неудобном месте, что здесь - богатый гумусом культурный слой.
Конечно, выбор всегда за вами, и никто не станет утверждать, что во время "свободного поиска" нет шансов найти искомый предмет в удобном месте. Но если вы проводите целевой поиск, на определенной площади - уж извольте лазать по всем кустам и буеракам!
В таком поиске нежелательно дважды проходить по одному и тому же месту, но делать пропуски - просто недопустимо для проведения целевого поиска на какой-то ограниченной площади.
Прежде всего, разметьте участок по одной из двух общепринятых схем хорошо обозначьте границы участка и точки поворота движения при прямоугольной схеме поиска или точки пересечения кругов с крестовой разметкой - для круговой системы. Если вы занимаетесь поисками с напарником, то можно распределить работу на двоих следующим образом: искатель, работающий с более чувствительным прибором, идет впереди и помечает вешками места обнаружения предметов; его напарник, с менее чувствительным металлоискателем, делает раскопки по оставленным предметам. В этом случае желательно и одному, и другому вести подсчет как обнаруженных и помеченных предметов, так и выкопанных, чтобы ни одна вешка не осталась неучтенной.
Темп поиска вырабатывается в зависимости от ландшафта местности и личных качеств поисковиков: например, нетерпеливость - не самое плохое человеческое качество, но накладывает отпечаток на любую работу.
Итак, во время поиска у вас в наушниках появился сигнал. Если позволяет конструкция прибора, определите, что за металл находится в грунте - цветной или черный. Если предмет - маленький, определите детекторным кольцом его точное местонахождение. Затем предмет нащупывается щупом; сразу же определите щупом и контуры предмета. Глубина обнаружения определяется по стальному стержню щупа в момент контакта с обнаруженным объектом. Можно оставить щуп в контакте с найденным металлом и начать подкапываться к нему ножом, ориентируясь по вертикали щупа. Если предмет мелкий, то после его извлечения не забудьте это место снова "прозвонить" металлоискателем - не исключено, что один предмет находится над другим, и вы достали только верхний. Вырытую землю бросайте только на обследованную площадку, иначе может случиться, что вы добавите высоту покрывного почвенного слоя над другим объектом, и это будут те самые сантиметры, которых не хватит для его обнаружения.
Иногда случается, что во время извлечения мелкой находки сигнал бесследно исчезает. Это явление легко объясняется тем, что металлический предмет в результате раскопа повернулся ребром к детектору, тем самым сократив площадь поверхности для неопределимой. Чтобы найти такой предмет, достаточно вручную перетереть все земляные комья. Много неприятностей из трудноопределимых металлических изделий доставляет фольга: щуп ее протыкает без ощутимых усилий, тонкий кусок фольги не сразу найдешь, разминая землю пальцами, а сигнал она дает, как и любой другой объект такой же поверхностной площади. Единственный способ уберечься от таких непутевых находок - избегать участков, засоренных современным мусором, изобилующих такой фольгой, или покупать дорогой металлоискатель.
Если размеры предмета - значительные, начинайте копать со стороны боковой границы, определенной уколами щупа, причем, если форма предмета - вытянутая, то лучше начинать копать ближе к средней части. Делается это на случай, если в земле лежит снаряд или бомба - можно невзначай ткнуть в детонатор.
В случае, если это - взрывоопасный предмет, все раскопки прекращаются, ставятся вешки и вызываются саперы. Это - классический вариант, которого следует придерживаться. Нельзя извлечь старый боезапас из земли и оставить его в этом состоянии: случайный грибник может подорваться на нем.
Между двумя этими вариантами находится не самый лучший, но и не самый худший - закопать все как было и закамуфлировать раскоп. "Заметание следов" - вовсе не сродни минированию, а делается для того, чтобы не провоцировать возможного любопытствующего прохожего, который, например, не читал этих строк.
Вообще, не рекомендуем вести поиск в местах, где проходили бои Второй Мировой войны.
Боеприпасы от долгого лежания в почве претерпевают значительные изменения, часто приобретая непредвиденные детонирующие свойства. Такой "подарок" из прошлого может взорваться, хорошо просохнув на поверхности земли. Лучше всего не извлекать боеприпасы из грунта, предоставив дело их обезвреживания саперам.
Добравшись до поверхности предмета, попытайтесь определить его назначение, а если это выяснить не удалось, то можно поступить так. Подкоп углубляется до нижней границы предмета, и только после этого решается вопрос, стоит ли извлекать весь предмет или нет.

Проиллюстрирую прием раскопки: искатель нашел при помощи прибора большой металлический объект в овраге, невдалеке от разрушенного дома. Щупом он определил, что эта прямоугольная поверхность засыпана землей на 20 см. Сделав боковой подкоп, он обнаружил, что это - перевернутое ржавое жестяное корыто, но, пройдя под корыто, наткнулся еще на серию предметов. В результате извлечения всего найденного оказалось, что корытом были закрыты три емкости со старой посудой, и стоило искателю не углубить боковой раскоп, он ушел бы с того самого места в полной уверенности, что это - всего-навсего ржавое корыто.

8. Заключение:
Даже самым большим оптимистам следует запастись долей скепцизма перед выходом на поиск. Нужно все-таки настроить себя на возможность возвращения из первых поисков с пустыми руками.
Никогда не афишируйте свои поисковые операции: это полезно и для самолюбия, и для безопасности в наше неспокойное, разбойное время.
Во время поиска никогда не забывайте о личной безопасности. По словам все того же Фрола Ямщикова, "настоящий поисковик должен быть всегда собран, настороже"
Если вы не обладаете точной картой, на которой помечено местоположение алмазных копей, поиск артефактов рассматриваете лишь как радикальное средство от скуки, то какой-нибудь недобрый человек этого может не знать и станет выслеживать вас. Никак потом такого злоумышленника не убедить, что и карты заветной у вас нет, и где артефакты зарыты, вы тоже не знаете.
Соблюдение элементарной техники безопасности застрахует вас от травм.