Технология на полагане на кладенци от тухли. Полагане на кладенец от тухли. Полагане на кръгъл кладенец

Когато изграждате кладенец на собствената си лятна вила, рано или късно възниква въпросът: как да поставите кладенеца с тухли, без да включвате трети страни. Може би ще възникне въпросът за изграждането на няколко кладенци със значителна дълбочина едновременно. Винаги можете да прибягвате до услугите на специализирани организации, но това ще струва доста пари, а удоволствието от свършената работа ще бъде по-голямо, ако направите всичко сами.

В момента почти всички собственици на летни вили предпочитат да оборудват кладенци на територията си, които не само стават декорация на обекта, но и източник на качествена питейна вода. Но за да може тази структура да продължи дълго време и да не се замърси, е необходимо да я изградите правилно.

Преди да започнете да изграждате кладенец, трябва да вземете предвид следното:

трябва да изберете най-правилното местоположение на конструкцията;
вземете предвид времето на годината и метеорологичните условия;
При работа стриктно спазвайте правилата за безопасност при този вид работа.

Мястото за кладенеца се избира предварително. Не трябва да го поставяте в непосредствена близост до жилищни сгради, тъй като подземните източници могат да разрушат почвата и сградите ще се утаят и в тях ще се появят пукнатини. Най-добре е да изкопаете кладенец на разстояние най-малко 20 метра от къщата.

Местоположение на кладенеца и други сгради на обекта

Не трябва да копаете кладенец в близост до източници на замърсяване, като помийни ями, дворове, гробища, ниви, където има възможност за замърсяване с пестициди. Необходимо е да се отдръпнете от тях поне на 30 метра.

Най-добре е да започнете работа в началото на есента,тъй като подземните води по това време са ниски и е възможно да се изкопае кладенец за кладенец, по-дълбок от възможното ниво на водата. Ако нивото на водата е високо, могат да възникнат определени трудности, тъй като тя може да изчезне през лятото.

Ако кладенецът е твърде дълбок, качеството на водата ще бъде лошо и следователно не трябва да се консумира. Оптималната дълбочина на кладенеца е от 10 до 20 метра. Можете да намерите питейна вода на дълбочина от 50 метра, но това е изключение от правилото.

Видове кладенци в зависимост от дълбочината и вида на почвата

Полагането на тухлен кладенец може да се извърши само след като е извършена предварителна подготовка, която се състои от:

След изкопаване на яма е необходимо да я изравните и уплътните, а също така да изсипете чакъл и пясък върху дъното. Напълнете дъното с основа с помощта на подсилена или неармирана стоманобетонна плоча.

Преди да започнете да изграждате кладенец, трябва да придобиете определени инструменти, а именно:

шпатула;
чук-кирка;
поръчка;
ниво на сградата;
лопата за хоросан;
правило;
шнур за акостиране;
отвес;
фугиране;
шпатула; зидарски чук;
канап;
квадратна скоба.

Инструменти за полагане на кладенец

Зидарията трябва да се извършва само с масивни керамични тухли. Ще ви трябват и строителни материали като пясък, цимент и вода.

Моля, имайте предвид, че кладенците не са изработени от керамичен камък или пясъчно-варови тухли, тъй като те бързо ще престанат да бъдат подходящи за употреба. За да бъде конструкцията достатъчно херметична, е необходимо да се закупят тухли без дефекти.

За да закупите достатъчно количество строителен материал, трябва да използвате следната формула: 2Pi*R*h, Където:

h – дълбочина на кладенеца;
Pi – е постоянна стойност от 3,14;
R е радиусът на ямата на кладенеца.

За да имате достатъчно тухли, трябва да купите малко повече от изчислената стойност, тъй като си струва да имате предвид, че материалът може да се счупи. Дебелината на хоросана също играе определена роля.

Кладенецът може да има както кръгла, така и квадратна, шестоъгълна и осмоъгълна форма. Зависи от предназначението му. Ако говорим за канализационен кладенец, тогава, като правило, той има кръгла форма. Това улеснява почистването.

Кладенците могат да бъдат:

проверка (служат за осъществяване на контрол върху основните компоненти и елементи на системата);
дренаж (събиране и оттичане на вода);
за станции (те могат да помещават специално оборудване).

Независимо от различните цели на конструкциите, всички те са изградени от тухла по почти същия принцип. Стените на кладенеца се полагат кръгло, свързвайки тухли с помощта на хоросан от цимент и пясък. Имате нужда също от скоби, фитинги и кръгли рамки.

Всички действия трябва да се извършват последователно:

Веднага след съгласуване на обема на конструкцията, територията се маркира и започват разкопките. Може да се копае както ръчно, така и с помощта на специализирано оборудване. Ако се използва ръчен труд, тогава трябва да копаете, така че формата на кладенеца да е точна. Дъното на кладенците трябва да е хоризонтално.

След изкопаване на ямата се подготвят кръгли рамки с определен диаметър (1 метър или повече). Най-долната рамка обикновено се нарича основна рамка, останалите са междинни, а последната се нарича горна рамка.

Долната рамка е изработена от дърво, стоманобетон или метал. Външният му диаметър надвишава останалите с 5 - 6 см. Той също така трябва да бъде най-здрав, с дебелина на стената от 80 до 100 мм и да има значително тегло.

Рамка за кладенец

Ширината на основната рамка зависи от дебелината на тухлената зидария. Ако зидарията е направена от една тухла, тогава ширината на рамката е 250 мм, ако зидарията е тухла и половина - 370 мм. Към него отвън е прикрепен стоманен нож. Останалите рамки обикновено са изработени от дърво, чиято дебелина е 80 mm. Тяхната ширина може да съответства на зидарията или да бъде малко по-малка, така че да е възможно да се запълнят шевовете с цимент.

За да се придаде специална здравина на тухлената зидария, рамките трябва да бъдат закрепени с котви или армировъчни пръти, чийто диаметър е 1,5 cm или повече, в краищата на които има резба с дължина 15,0 cm. Можете да използвате шайби и гайки. За монтиране на метални крепежни елементи се правят дупки в рамките: 6 дупки в горната и долната част, два пъти повече в междинните. В този случай трябва да има пълно съвпадение на всички отвори в различните рамки.

Рамка за кладенец
1 - основна рамка
2 - междинна рамка
3 - горна рамка
4 - пръти

Ако водата от кладенеца е предназначена да се използва както за поливане на градината и зеленчуковата градина, така и за храна, тогава трябва да се погрижите да използвате висококачествен цимент, така че да не започне да се намокря и да позволи на подземните води да преминат в структурата. Като правило се използва M500 (портланд цимент).

След като подготовката приключи, е необходимо да монтирате рамките. Гайката се завинтва върху котвата докрай, след което шайбата се монтира, вкарва се в отвора на долната рамка, шайбата се поставя, гайката се затяга и се прави пет пъти.

Основната рамка е свързана с междинната рамка по същия начин. За да сте сигурни, че кладенецът има идеално кръгла форма, трябва да използвате шаблон. Това е пръстен, състоящ се от две еднакви части, свързани с клинове. За захващане на халките в средата на реда се използват куки. Веднага след като се постави редът от зидария, шаблонът трябва да се премести. За да премахнете свободно шаблона, зидарията не трябва да достига до него с 5 mm или повече. За укрепване на зидарията се изтегля тел с диаметър 5 mm на всеки 4-5 реда.

Не достигайки 5 см от междинната рамка, зидарията спира и се монтира анкерна конструкция от 12 елемента, които се закрепват по описания по-горе начин. Конструкцията трябва да бъде строго вертикална и хоризонтална, без отклонения. Между зидарията и рамката се полага циментов разтвор с добавка на чакъл и натрошен камък. За да се гарантира, че рамката е монтирана плътно и равномерно, в тухлите се правят подходящи вдлъбнатини за анкери с гайки и шайби. Ако водата навлиза в кладенеца отстрани, тогава в зидарията се оставят прозорци с размери 500 mm * 200 mm, след което те могат да бъдат покрити с филтри от порест бетон.

Кладенецът изисква постоянна поддръжка, така че за лесно спускане в него е необходимо да се монтират скоби по стените по време на процеса на полагане. Поставят се шахматно, като разстоянието между тях е около 20см. Освен това скобите трябва да бъдат покрити с водоустойчива боя.

Кладенците са разположени в една или една и половина тухли. В този случай се приема, че редовете са или тип връзка, или осеяни с тип лъжица. Независимо от избрания тип зидария, първият и вторият ред се правят с фуги. За да сте сигурни, че кладенецът има правилната кръгла форма, трябва да използвате шаблон.

Схема на кръгъл кладенец, изработен от тухли: а - от дупки; b - от мушка и лъжици: 1 - шаблон; 2 - разширена фуга от циментов разтвор.

Всеки, който обича работата и има свободно време, може да изгради кладенец. Тук няма нищо сложно. Просто трябва да следвате определени правила:

Циментовият разтвор се взема и се полага върху основната рамка с дебелина 1,5 см, след което повърхността му е добре изравнена;
След това се полага първият тухлен ред, след това следващият и така нататък, докато се изравни със земята;
При кръгла зидария се предполага, че има празнини от външната страна на тухлите. Тези празнини са запълнени с натрошени парчета тухли, смесени с хоросан.

При извършване на зидария трябва да се обърне голямо внимание на отворите за котвите. Всички пропуски се елиминират с циментова замазка. След като конструкцията достигне нивото на земята, се прави тухлена шийка на кладенеца, която след това се покрива с капак. Също така е необходимо да се помни за хидроизолационните работи.

Последният етап от строителството се счита за измазване на стените на кладенеца. Това се прави между долната и междинната рамка с циментова замазка в съотношение 1:1 или 1:2. Изравняването на такъв разтвор се извършва с помощта на полукръг и изглаждането с помощта на шпатула. За да бъдат стените гладки, срещу котвата се поставят маяци.

При полагане на гърлото на кладенец се използват междинни пръстени, свързани с котви. Ако зидарията е професионална, тогава тя включва промяна на позицията на строителните материали. В този случай посоката се променя по протежение и напречно на контура на кръга през един или два реда. Този тип зидария е по-здрав, по-надежден и издръжлив.

За един ден не може да се построи кладенец. Циментовият разтвор не е в състояние бързо да се втвърди, така че има значително натоварване на долните редове. Струва си да се отбележи, че кладенецът е не само източник на вода, но и естетическа структура на обекта, така че полагането на тухли трябва да се извършва с особено внимание, като шевовете са с еднаква дебелина. Последната стъпка е да направите навес, благодарение на който сняг и дъжд няма да паднат в кладенеца.

Трудно е да си представим лятна вила без кладенец. Доставчикът на питейна или промишлена вода просто не е заменим във фермата. Това е и причината изграждането на кладенци да е толкова актуално и днес.

Грубо казано, технологията за създаване на бетонен кладенец със собствените си ръце е следната:

Изкопаване на почвата;
Пълнене на кофи с пръст;
Изхвърляне на съдържанието на разстояние най-малко 4 метра от устата.

Отворен метод за добив

Изкопаването в глини и глини се извършва без обшивка. Това улеснява задържането вертикално.

Когато се появи пясък, пясък или водоносен хоризонт, диаметърът на шахтата се регулира със собствените ви ръце, като се регулира в съответствие с размера на пръстена (външен диаметър), така че да приляга плътно към стената на изкопа.

важно! При дълбоки изработки с голяма обиколка пръстените се спускат с помощта на противотежест. Всяка тежест, вързана на въже, ще свърши работа. Шевовете на двойката долни пръстени са запечатани, запечатани с цимент и едва след това се спускат във водоносния хоризонт. Тунелизаторът ще работи нормално само след изпомпване на водата.

Пробиването се счита за завършено само след като всички фуги са запечатани и чакълът е положен на дъното на кладенеца (филтърен слой). На дъното се подреждат големи камъни, а отгоре - малки. Допустимата дебелина на всеки слой е 20 см. След това се изсипват пясък и пясъчна глина. Трябва да направите глинен замък върху горната двойка пръстени и едва след това можете да започнете да конструирате сляпата зона. Такива манипулации ще предпазят кладенеца от просмукване на повърхностни води.

Метод на затворено проникване

Изграждането на кладенци по този метод се извършва в рохкави и нестабилни почви. Технологията включва инсталиране на пръстена със собствените си ръце на определена дълбочина и отстраняване на почвата. Докато пръстенът се задълбочава, той се утаява под собствената си тежест. След като горният му ръб е на нивото на земята, можете да инсталирате друг пръстен.

Тъй като почвата се отстранява под първия пръстен, колоната постепенно ще се спусне към водоносния хоризонт. След пръстена ще трябва да го свържете със стоманени плочи и да запечатате шевовете. Дъното трябва да бъде покрито с чакъл, а на устието трябва да се монтира глинен замък. Къщата над гърлото на кладенеца е обзаведена според вкуса и желанията на собственика.

Изграждане на дървен кладенец

Използвайки трупи с напречно сечение най-малко 12 сантиметра, можете да направите красив кладенец от дърво със собствените си ръце. Понякога вместо това се използват 10-15 см пръти. За изграждането на подводната част са подходящи влагоустойчиви сортове като дъб, елша или бряст, докато горната част често се оформя от бор. Броят на короните и размерите на кладенеца зависят от дълбочината на шахтата.

важно! За изграждането на кладенеца се използва само плоско, сухо дърво. Химическата му обработка в този случай не е подходяща.

Изграждането на кладенец започва само след избор на дървесина и решаване на въпроси, свързани с нейното снабдяване. Всички части са маркирани и монтирани в цевта. Дървената къща е съборена, така че дървото да не стърчи от ъглите. След това ще бъде по-лесно да се спусне и инсталира. Дървена къща може да се издигне и от дъното на шахта, ако дълбочината на кладенеца не надвишава 6 метра. В този случай е обичайно да се запълват жлебовете на короните с мазна глина. Той е водоустойчив и предпазва конструкцията от просмукване на страничните канали.

важно! Често дървена къща се изгражда върху дървена рамка. Той е фиксиран в долната част на вала. Идеалното време за строителство е от юни до септември. Тогава изкопните работи са доста лесни (кацналата вода е изчерпана) и водният слой има прилична дълбочина.

Инсталационни нюанси

Често горната част на рамката се сглобява на повърхността и след това се спуска в ямата. Почвата се избира под долния труп. След това се внася и монтира следващата корона. За да се избегнат разкъсвания и изкривявания, вградените трупи се монтират на всеки 5 корони. Краищата им са в плътен контакт със стената на цевта.

Изграждането на кладенец с дълбока шахта в твърда почва изисква задълбочаване до 4 метра. Дървена къща се прави на идеално равно лице. Той трябва да стърчи 3 корони над земята. За да се избегне изкривяване, те временно се зашиват заедно със собствените си ръце с помощта на дъски.

Прието е короните да се закрепват с кръгли дървени дюбели. Те се забиват през трупите на короните във вече пробити дупки. Стоманените скоби ще ви предпазят от счупване на короните.

Вкопаването в почвата започва с отстраняване на почвата. Отстранява се, като се започне от средата на трупите (до 30 см дълбочина). Когато стените на конструкцията са задръстени, ще започне отстраняването на земята изпод ъглите на мината. Почвата се повдига, клиновете се отстраняват и след това рамката се спуска равномерно.

важно! С помощта на ъглови водачи е възможно строго вертикално спускане. Те са изработени от здрави дъски и закрепени към короните с пирони. Средните водачи са фиксирани отстрани на рамката.

При работа с рохкава и рохкава почва често се наблюдава задръстване по време на спускане. В този случай на горната корона е разположена платформа. Удрят го с голям товар и рамката се сляга. Ако конструкцията не се спуска, рамката се изгражда отдолу. Това е доста трудно, тъй като първоначално трябва да се запознаете с характеристиките на подлежащите почви на слоеве.

След приключване на работата се издига дървена къща, която трябва да се издига на 60-80 см над нивото на земята. След това монтират навес, покрив или изграждат къща, за да покрият капачката. След слягането на почвата трябва да се направи сляпа зона от бетон или глина. Това ще отнеме няколко месеца.

Подготовка и монтаж на рамки

Преди да започнете да копаете яма, трябва да подготвите рамките. Техният диаметър трябва да съответства на размера на бъдещия кладенец (обикновено повече от 1 метър). Долната рамка е от стоманобетон. Дебелината му е около 10 cm, външният му диаметър е с 6 cm по-голям от диаметъра на междинните рамки (също външни), а ширината му е равна на дебелината на зидарията. Отдолу, по външния ръб на рамката, има стоманен нож.

Горната рамка, както и междинните рамки са изработени от дърво. Дъските са закрепени с пирони. Краищата им трябва да бъдат огънати. Ширината на рамките трябва да е равна на дебелината на зидарията или да е малко по-малка, дебелината не трябва да надвишава 8 см. На същото разстояние една от друга се пробиват отвори за анкери (12 на междинните, 6 отгоре и отдолу). Дупките са разположени една под друга.

Долната рамка с анкери, закрепени с шайби и гайки, се спуска в ямата. Проверете хоризонталността с ниво. Завийте гайките и шайбите върху междинната рамка и я поставете върху долната рамка. Конструкцията ще бъде по-издръжлива, ако бъде подсилена с трупи.

Изпълнение на тухлена зидария

Как се полага кладенец? Върху основната рамка се нанася циментов разтвор (дебелина 1 см). След изравняването върху него се поставя първият ред тухли, а след това всички останали. Кръглата зидария включва образуването на празнина отвън. Запълва се със смес от натрошени тухли и хоросан.

В тухлите е необходимо да се направят вдлъбнатини за котви. След това те могат да бъдат запечатани с хоросан. За да се увеличи здравината на зидарията, на всеки четвърти ред се полага двойна тел. Зидарията се спира на 6 см преди междинната рамка и се закрепва с анкери.

Пространството между междинната рамка и горния ред зидария се запълва с разтвор, който се смесва с натрошен камък или чакъл 1:3. Разтворът се уплътнява с дървена дъска, чиято дебелина съответства на разстоянието между рамката и тухлите. Ако водата навлезе в тухлен кладенец през стените, започвайки от 1-ви ред зидария, тогава в тях ще има места за прозорци с размери 25x50 cm.

Кладенецът е с кръгла глава. По правило се състои от няколко хватки. Върху горния ред зидария се полага армировка от стоманена тел, която се запълва с цимент.

Измазване

След завършване на полагането на 1 захващане е необходимо да се измазват зоните между рамките (отвътре и отвън на кладенеца). Тази задача може да бъде значително опростена, ако използвате маяци. Те могат да бъдат 6 равни и гладки летви. Тяхната дължина е точно същата като подобен параметър на захващане. Маяците се поставят на еднакво разстояние един от друг (в местата, където са закрепени котвите). Между летвите е закрепен дървен полукръг (малка). Неговият радиус съответства на ½ вътрешния диаметър на кладенеца.

Докато се движи, малката ще изравни цимента, нанесен върху стените. След измазване на първата лента, маяците се отстраняват и празнините се запълват с хоросан, който след това се заглажда с мистрия.

важно! Дъното на кладенеца е покрито с дъски, за да не се запуши от падащ разтвор.

Обикновено мазилката се извършва на 2 етапа. Първо нанесете течния разтвор. Перфектно запълва празнини и пукнатини в зидарията. Вторият слой е сравнително дебел разтвор.

важно! За укрепване на тухлен кладенец, а именно долната му част, измазаната стена в областта между основната и междинната рамка е обшита с дърво. Допустимата дебелина на дъската е 25 см.

Когато процесът на измазване на 1-вото захващане приключи, започва отново вземането на проби от почвата. Ще бъде достатъчно да отидете по-дълбоко с 1,5 метра. След това зидарията продължава. Ако поставите бетонна плоча под ножовете на основната рамка, кладенецът ще бъде фиксиран. Плочата трябва да излиза извън границите на кладенеца с поне половин метър. Работата завършва с почистване на кладенеца и напълване с пясък, натрошен камък или чакъл.

Изграждане на каменен кладенец

Можете да направите каменна зидария със собствените си ръце, точно като тухлена зидария, въпреки че ще трябва да работите малко върху обработката на камъните, за да постигнете желания размер и повече или по-малко правилна форма. Оптималното тегло на елементите е до 1 кг.

Първо, полагането се извършва без хоросан. По този начин е възможно да изберете камъни, които най-добре си подхождат. След това те могат да бъдат фиксирани с цимент и подсилени със стоманена армировка. Всички шевове трябва да бъдат внимателно запечатани.

важно! Външната страна на кладенеца трябва да е плоска, в противен случай зидарията може да се срути при спускане на багажника.

Гърлото на кладенеца е оборудвано със запечатан и издръжлив капак с ключалка, за да предпази източника от отломки.

Как да си направим балдахин?

Можете също така сами да направите навес за кладенец. Стелажите обикновено се изработват от дялан кръгъл дървен материал или греди (10x10 cm). Покривът е направен от два слоя кантирани дъски (ширина 2,5 см). Така вторият ред затваря празнините в първия ред. Често таванът е направен от метални плочки.

важно! Оптималното разстояние между долния ръб на сенника и слепия участък е 160 см.

Закрепването на скобите е много важно в процеса на изграждане на навес, тъй като от тях зависи дали ще стои вертикално и, разбира се, продължителността на експлоатация. Въпреки това, ако е необходимо, сенникът няма да изисква дългосрочни ремонти, неговите елементи лесно се фиксират с самонарезни винтове.

важно! Стандартният двускатен навес е с ширина 150 см.

От портата до покрива на кладенеца трябва да има разстояние от 70 см, дължината на портата трябва да бъде 120 см, а диаметърът трябва да бъде най-малко 20 см. Вместо дънер за портата можете да използвате a 20x20 см греда с изрязани ъгли. Крепежни елементи, шайби, метални пластини и други елементи за подреждане на сенника и врата са свободно достъпни на пазари и строителни магазини.

Мисля, че с малко умения в работата с тухли е напълно възможно сами да изградите такава печка. Както разбрах от въпроса, имате нужда от печка с три вертикални канала. За малка стая е подходяща печката, която ще предложа по-долу. За работа, от която се нуждаем

Избрани са два вентила, тъй като пещта има летен и зимен режим на горене. И така, да започваме. Поставяме първия ред върху предварително подготвената основа.

Вторият ред превръзва първия

На третия ред монтираме вратата на вентилатора

на четвъртия ред продължаваме да правим камерата за пепел, оформяме хоризонтален долен канал и монтираме врата за почистване

на петия ред затваряме вратата на вентилатора и продължаваме изграждането на долния хоризонтален канал

на шестия ред хоризонталният канал и вратата за почистване са блокирани

в резултат на тази операция получаваме два вертикални канала за дим, а левият канал с номер 1 ще се свърже директно към тръбата и ще служи едновременно за изпълнение на лятната функция, а каналът с номер 3 ще участва директно в отоплението на пещта масив

На седмия ред монтираме горивната врата и продължаваме да оформяме каналите

с осмия ред завързваме предишния и образуваме друг вертикален канал

В същото време тук инсталираме и летен клапан, когато се отвори, горещите газове ще излязат директно в тръбата, а когато се затвори, цялата пещ ще започне да работи.

Деветият ред е точно същият като осмия, но върху него вече поставяме джъмпер над противопожарната врата, което ще предотврати падането на тухлата

на десетия ред затваряме горивната врата и не забравяйте да направите връзка между 1 и 2 вертикални канала (в противен случай печката просто няма да работи)

На единадесетия ред полагаме чугунена плоча. Това става по следния начин. Първо полагаме плочата върху тухлата, след това я очертаваме с молив, отстраняваме плочата и след това използваме мелница, за да изрежем тухлата на дълбочина 15 mm с помощта на мелница, така че след това да можем да поставим плочата наравно в получения жлеб. Плочата се поставя върху етернитов шнур и се проверява хоризонталното й положение

Започвайки от дванадесетия ред правим нагревателен щит

От тринадесетия до осемнадесетия ред всичко върви както в дванадесетия. На осемнадесетия ред инсталираме зимен капак, след това на деветнадесетия ред продължаваме строителството, а на 20-ия и 21-ия ред блокираме всички канали, с изключение на първия. От канал 22 започваме да изграждаме тръбата. Както можете да видите, в процеса на работа трябва да изрежете много тухли, така че ви съветвам да закупите диамантено колело за ъглошлайф, това ще ви спести много нерви и време.

Какво е по-добре: тухлени или стоманобетонни пръстени за изграждане на селски кладенец? Въпрос, който много летни жители задават днес, опитвайки се да решат проблема с водоснабдяването на крайградската си зона. В много отношения бетонните пръстени са по-добри: с тях процесът на изграждане на кладенец завършва само за няколко дни, това са готови издръжливи продукти. Но ако водоносният хоризонт е плитък (до 5 м) и никой освен собственика на вилата няма да построи кладенец, тогава е по-добре да направите тухли, да закупите допълнителни консумативи и да се опитате да повдигнете шахтата на изкопаната мина с вашия собствени ръце. Единственото важно условие в този процес е правилното полагане на тухлени кладенци.

Изграждане на тухлен кладенец

Трябва да се отбележи, че вместо тухли можете да използвате камъни за кладенец. Това е добър строителен материал, който се справя добре с отрицателните ефекти на водата. Следователно такъв каменен кладенец е почти вечна структура, която ще продължи в дачата, докато водата тече вътре от водоносния хоризонт. Вярно е, че е много трудно да се изгради кладенец от камък, тъй като този материал се състои от елементи с различни размери, които ще трябва да се коригират по размер през цялото време. Но темата на статията се отнася до тухлени конструкции, така че е необходимо да се вземе предвид технологията за зидария, която се използва при изграждането на кладенци.

Изисквания към използвания материал

Що се отнася до тухла, тя трябва да бъде обикновен керамичен материал. Има изискване към него - трябва да е здрав, да няма пукнатини и чипове. Тоест качеството не е последният критерий за избор.

Пълна тухла без дефекти

Хоросанът за зидария има стандартна рецепта, както при всяка тухлена зидария. Състои се от портланд цимент клас M400 и чист пясък, в който песъчинките са с максимален размер 2 mm. Съотношението на двете съставки дава степента на зидарския разтвор и колкото по-малко пясък съдържа, толкова по-здрав е той. Когато говорим за полагане на тухлени кладенци, е необходимо да се разбере, че самият кладенец е отговорна структура, следователно по време на изграждането му трябва да се спазват определени условия за бъдеща експлоатация. Следователно, оптимално е, ако разтворът за зидария е клас M50. Това е, когато в него се смесват един обем цимент и четири обема пясък.

Технология на зидария

Обикновено селският кладенец за вода е структура с кръгло напречно сечение, откъдето по принцип се дължи и сложността на самия процес. Разбира се, можете да изкопаете и правоъгълна шахта, която ще опрости процеса на зидане. Но тази структура ще изисква повече тухли, защото ще трябва да бъде изложена с лента от половин елемент с дебелина една и половина тухли. И това е голям разход на хоросан за зидария. Но това не е най-важното, този дизайн не се счита за най-надежден. Винаги има риск стените да се срутят с времето.

Правоъгълен кладенец

внимание! Ако тухленият кладенец е конструкция с правоъгълно напречно сечение, тогава се препоръчва да направите три стени под ъгъл и да оставите една вертикална. Именно върху него се монтират скобите, от които се създава стълбата на кладенеца.

Полагане на кръгъл кладенец

Нека да разгледаме как правилно да поставим тухлени кладенци с кръгло напречно сечение.

Стесняване на багажника до шията

внимание! Много важен момент по отношение на самата конструкция. Трябва да се изгради тухлен кладенец с лек наклон на стените.

Тоест диаметърът му в долната част трябва да е по-голям от горния. По този начин се създава работна камера на кладенеца или, както се нарича по различен начин, воден колектор. За да се получи точно такава пирамидална структура, е необходимо всеки горен ред да се изгради спрямо долния с лека издатина на тухли в оформящото пространство. Размерът на изместването зависи от дълбочината на шахтата. Средната стойност е 5-15 mm. Ако кладенецът не е много дълбок, тогава не е необходимо да се прави стесняване към шията.

Трябва да се отбележи, че свързаният метод за полагане на тухли не е единственият. Има и други опции, например смесени, когато тухлата се полага с мушкане и лъжица, както е показано на снимката по-долу. В този случай е необходимо правилно да се изместят редовете един спрямо друг. Това също се вижда ясно на снимката.

Комбиниран изглед на полагане на тухли в кладенец

И последният етап е измазване на тухлената стена. Това трябва да се направи, особено за долната част - колектора за вода. Основното нещо в дизайна на кладенец за приемане на вода е херметичността, така че е много важно да го създадете. За тази цел се използва мазилка за външна употреба на циментова, а не на гипсова основа.

И един момент. Ясно е, че достигайки водния слой, водата ще започне да се събира вътре в мината. Тухлите не могат да се полагат върху мокра, рохкава почва. Поради това е необходимо да се монтира бетонна основа под зидарията. Няма да е възможно да направите това вътре в кладенеца, дори ако водата е напълно изпомпана. Той ще се натрупа и ще предотврати втвърдяването на бетона. Ето защо, преди да започнете да полагате тухлена кладенец, е необходимо предварително да подготвите самата основа като отделна единица.

Просто се налива според размерите на изкопаната шахта, тоест диаметър. Ширината на устройството трябва да бъде с 5-6 см по-голяма от зидарията, а дебелината трябва да бъде в рамките на 10-12 см. В идеалния случай вътре в основата е поставена метална армировъчна рамка, изработена от мрежа или армировка. Основата може да бъде направена сглобяема, т.е. от два или три сегмента.

Полага се върху нивелираното дъно на шахтата, подравнено хоризонтално. След което можете да поставите тухлите.

По принцип един човек може да се справи добре с изграждането на тухла без никакви проблеми. Но това може да отнеме много време. Въпреки че това е едно от предимствата на тази структура, тоест няма нужда да привличате много хора, можете да направите всичко сами, без да прибягвате до помощта на повдигащи устройства или сложни инструменти.

Не забравяйте да оцените статията.

При изграждането на водоснабдителни и канализационни мрежи изграждането на кладенци е най-важната задача. Това са не само кладенци за пиене, но и диференциални, инспекционни и ротационни кладенци, различни септични ями и утаителни ями.
За изграждането им се използват различни материали: камък, дърво, метални тръби, бетон, пластмаса. Полагането на тухлен кладенец обаче заслужава специално внимание поради простата причина, че не е трудно да го направите сами.
Освен това, ако използвате използвана тухла за тази цел, цената на кладенеца ще ви изненада приятно.

Изграждане на тухлен кладенец

Най-често при изграждането на мрежови резервоари се използва тухлена зидария.В зависимост от предназначението те могат да имат кръгла, правоъгълна или квадратна форма.
Така:

Полагането на кладенци, чиято дълбочина не надвишава шест метра, обикновено се извършва отдолу. Има и друг метод за изграждане на стени, наречен спускане - използва се в по-дълбоки мини.
Най-често става за пиене.
Ще говорим за изграждането на зидария отдолу нагоре, а видеоклипът в тази статия ще ви помогне да разберете по-добре информацията. Така че, ако говорим например за ревизионен или ротационен кладенец, стените му трябва да бъдат положени върху бетонна основа.

Може да бъде направен монолитен или изграден от стоманобетонни плочи. Размерът на дъното трябва леко да надвишава площта на кладенеца, като се вземе предвид дебелината на стените му.
За да започнете полагането и да придадете правилната форма на кладенеца, върху основата се нанасят маркировки с обикновен тебешир.
Първо трябва да начертаете перпендикулярни оси: напречни и надлъжни. Точката на тяхното пресичане ще бъде центърът на кладенеца.
Ако валът му е с квадратна форма, трябва да начертаете вътрешния периметър. За кладенец с кръгла конфигурация маркирайте вътрешната обиколка на стените върху основата.
Стените на всяка структура, изградена от тухли, изискват допълнително усилване и кладенците не са изключение. Само методите за усилване се използват по различен начин във всеки случай.
Предвиждайки въпроса ви: „Какво се поставя на дъното на кладенеца преди полагането на първия ред?“, Веднага ще кажем, че в случай на кръгли кладенци това е дървена или метална рамка.
По принцип три рамки с подходящ диаметър се монтират по цялата височина на тухлената зидария. Долната или основната рамка е най-широка, тя е с 50 мм по-голяма в диаметър от междинната и горната рамка.
Между другото, тази рамка може да бъде направена и от стоманобетон. Дебелината на долната рамка трябва да бъде най-малко 10 см. От външната страна на тази рамка е монтиран стоманен нож.
За да се увеличи здравината на зидарията, рамките са свързани помежду си с метални пръти с диаметър 12-15 mm. В рамката се пробиват дупки според размера на напречното им сечение.
В долната рамка са вкарани шест пръта. Отгоре е монтирана междинна рамка. За да го свържете към горната рамка, върху него също е монтирана армировка, но не шест, а дванадесет пръта.

Фитингите трябва да са с резба, тъй като те ще бъдат прикрепени към рамките с помощта на гайки. Получената рамка ще осигури твърдостта на цялата конструкция и няма да позволи на стените на кладенеца да се срутят, дори ако се появи естествено движение на почвата.
Когато изграждате кладенец по метода на спускане, долната рамка с нож ще ви позволи да спуснете сегментите на кладенеца в шахтата без никакви проблеми. Само в този случай може да няма три рамки, а много повече - всичко зависи от дълбочината на конструкцията.
Основният проблем, който трябва да бъде решен преди да започне изграждането на стени, е липсата. Ако влагата проникне в шахтата, тя се изпомпва.
Естествено, такава работа не се извършва и по време на дъжд - водата измива хоросана, който все още не е стегнал от шевовете.
За тези, които никога преди не са извършвали зидария, най-лесният начин да се ориентирате е да направите шаблон, който имитира напречното сечение на стените на кладенец. След монтирането на рамката, по външните ръбове се поставя тухла.
Снимката по-долу ясно показва как трябва да се направи това. Стените на кръгъл кладенец са разположени по такъв начин, че ред тухли с шипове оформя вътрешната му обиколка.

След това можете да започнете да смесвате разтвора. Компонентният състав на разтвора е смес от една част цимент и три части пресят пясък.
В разтвора трябва да има достатъчно вода, за да се образува гъст, еластичен разтвор.
Под първия ред се поставя директно върху рамката. Ако е бетон или дърво, по-добре е първо да го покриете с ленти от покривен материал.
Вертикалните шевове, които се отклоняват значително от външната страна на зидарията, са внимателно запълнени с хоросан. При изграждането на кладенец с голям диаметър разширението на фугите между тухлите може да бъде доста значително.
За да се спести хоросан, както и да се увеличи здравината на фугите, в тях се поставят фрагменти от тухли, голям натрошен камък или експандирана глина. За да направите това удобно, между стените на шахтата и кладенеца трябва да има празнина от най-малко 20 см.
След това се покрива на пластове с пясъчно-чакълена смес, а в горната част с глина, която внимателно се уплътнява.
В зависимост от дълбочината на кладенеца, дебелината на стените му може да съответства на дължина на една тухла (25 см) или да бъде изложена на една и половина тухли (37,5 см). Гърлото на кръгъл кладенец трябва да е малко по-тесен от диаметъра на работната му камера.

За да направите това, зидарията постепенно се стеснява, но само от три страни. На стръмната страна обикновено се изграждат первази или се монтират метални скоби, за да се позволи спускане в кладенеца.
Вертикалността на стената трябва да се контролира с помощта на отвес. Превръзката на съседни редове се извършва поради леко изместване (една четвърт от тухла).
Двата долни реда ще бъдат свързани и след това могат да се редуват с лъжици, на всеки три до четири реда. Редуващите се редове ще ви послужат като ориентир за прилагане на допълнителна армировка.
Във всеки четвърти ред е необходимо да поставите стоманена тел или тънка лента.
За да влязат тръбите в кладенеца, трябва да се оставят дупки по протежение на процеса на полагане. Там, където прътите на рамката ще пречат на полагането на тухла, ще трябва да я отрежете.
Малко по-малко от достигане на нивото на междинната рамка, полагането се спира. Първо трябва да инсталирате рамката.
Междинна рамка се поставя върху свободните краища на прътите и след това се фиксира здраво с шайби и гайки. След монтирането му, както и проверката на хоризонталното и вертикалното положение на цялата конструкция, зидането може да продължи.
Фугите между зидарията и рамката трябва да бъдат внимателно запечатани с хоросан.

Тъй като височината на зидарията се увеличава, е необходимо тези, които я произвеждат, да монтират скеле вътре в кладенеца. След завършване на няколко реда е препоръчително незабавно да измажете външната страна на зидарията с циментова замазка.
Слой мазилка ще увеличи експлоатационния живот на кладенеца и ще го предпази от проникване на подпочвени води или висока вода.

Кладенческа зидария за стените на къщата

При нискоетажно строителство на жилищни сгради често се полагат тухлени стени. Този тип зидария заслужава най-голямо внимание.
Първо, това ви позволява да изолирате стените най-ефективно. И второ, по време на строителния процес те могат не само да бъдат изолирани, но и едновременно с това да бъдат декорирани. Така че, добре зидария: плюсове и минуси.

Така:

Малко повече за положителните страни на такава конструкция на стени. За всеки регион има определени стандарти за препоръчителна дебелина на стените, които могат да бъдат много значими.
За да се спестят пари, като се има предвид непрекъснато нарастващата цена на енергийните ресурси, стените на теория трябва да бъдат още по-дебели. И това е икономически нерационално: разходите за закупуване на тухли ще се увеличат и ще е необходима по-мощна основа.
За тези, които строят малка частна къща, такива трудности са излишни. Добре зидарията с експандирана глина ще ви помогне да получите по-топли тухлени стени с най-ниски финансови разходи.

Можете, разбира се, да използвате ролкова изолация, но тогава цената на строителството ще се увеличи. Може би само полистиролови чипове и експандиран вермикулит могат да бъдат добра алтернатива на експандираната глина.
Гранулираната изолация се изсипва в „кладенеца” на стената, образуван при нейното изграждане.
Този дизайн значително намалява натоварването на основата от теглото на стените. И ако използвате кухи тухли за изграждането им, външните стени ще станат още една четвърт по-леки.
Полагането на тухли с кладенец има само един недостатък: не е монолитно, тъй като има кухини. Поради тази причина сграда с такива стени има намалени показатели за капитал и сеизмична устойчивост.
Всъщност зидарията на кладенеца е трислойна конструкция, състояща се от основна стена, изолация и предна стена. Двете стени са здраво свързани помежду си по време на процеса на полагане.
За укрепване на конструкцията се използват различни техники, например: основната стена е изградена от масивна тухла, а предната стена е изградена от куха тухла.

Вътрешното пространство на първите два реда може да бъде запълнено не с изолация, а с разтвор, представляващ монолитен пояс. В хоризонтални шевове, след 4-5 реда, армировката се извършва със стоманена мрежа или лента.
Чрез извършване на хоризонтално и вертикално лигиране на шевовете се получават кладенци, които са затворени от всички страни. Ако като изолация се използват насипни материали, тогава, за да се избегне тяхното свиване, се правят хоризонтални диафрагми от взаимосвързани редици тухли на всеки 50-60 cm.

В момента се използват най-малко четири варианта за изработка на зидария на кладенец: лека (половин тухла), една и половина тухли, две тухли (понякога две и половина), модифицирани.
Няма да описваме подробности за тези методи. Ако е необходимо, можете лесно да намерите необходимата информация в Интернет

Полагане на пещ

Полагането на кладенци за печки се извършва по подобен начин, чиято схема е много подобна на някои методи за добре полагане на стените на къща. В строителството на печки този тип зидария се използва за намаляване на топлопроводимостта на стените.
Така:

Оформеният кладенец между вътрешната и външната стена, както и при външните стени, се запълва с изолация. В допълнение към материалите, които споменахме в предишната глава, тук могат да се използват различни видове минерална вата. Кладенците могат да бъдат запълнени и с някакъв вид лек бетон.

Дадохме ви диаграма, с която можете да поставите кладенците на пещта със собствените си ръце. Между другото, този метод се използва не само за полагане на самата печка, но и за изграждане на комин.