Найкраща обмазувальна гідроізоляція для фундаменту. Гідроізоляційні матеріали для фундаментів Обмазувальна гідроізоляція фундаменту

Питанням зведення високонадійного фундаменту для будинку, що будується, завжди приділяється особлива увага. Це не дивно – від міцності та стабільності основи завжди безпосередньо залежить тривалість безаварійної експлуатації будівлі, а за великим рахунком – безпека проживання в ній. При створенні фундаменту повинні бути категорично виключені спрощення встановлених технологій будівництва, ігнорування вимог для прискорення процесу або здешевлення загального кошторису, застосування низькосортних матеріалів.

Хоч як це парадоксально, можливо, звучить, але потужна конструкція фундаменту, створена за всіма правилами і має солідний запас міцності, все одно залишається дуже вразливою до різних зовнішніх впливів, і в першу чергу - до вологи. Захист основи будівлі від руйнівної дії води – одне з ключових завдань, важливість якого, на жаль, деякі будівельники-початківці просто не беруть до уваги. Існує безліч різних способів вирішення цієї проблеми, а у сфері індивідуального будівництва найбільшого поширення завоювала рулонними матеріалами. Про цю технологію і йтиметься у справжній публікації.

Чому питанням гідроізоляції фундаменту має приділятися особлива увага?

Перш ніж перейти безпосередньо до розглядів технологій гідроізоляції фундаменту, бачиться необхідність все-таки дати майстру-початківцю роз'яснення, чому цей етап будівництва настільки важливий, і до яких наслідків може призвести відсутність або недостатність захисту основи будинку від впливу вологи.

Для початку, подивимося, в яких шарах ґрунту може розташовуватися вода в тому чи іншому стані.

• Верхні шари ґрунту, у тому числі і родючого ґрунту, завжди містять певну кількість вологи, яка проникає туди внаслідок випадання атмосферних опадів, танення снігу або іншими шляхами – наприклад, прямий розлив води при проведенні зрошення ділянки, при миття автомобіля, при аварії на водопроводі та за інших аналогічних ситуаціях.

Зрозуміло, що концентрація вологи у верхніх, так званих фільтраційних шарах ґрунту – величина, що постійно змінюється, яка взаємопов'язана з погодними умовами, що становилися, часом року, нормальною або аномальною кількістю опадів, що випали, і т.п. Але трапляється і так, що якщо в товщі ґрунту досить близько до його поверхні розташований водотривкий глиняний шар, то ця волога збирається в досить стабільний водоносний горизонт, який часто називають верхівкою. І така верховодка вже здатна принести чимало додаткових клопотів, тому що, крім капілярного проникнення в стіни фундаменту, здатна надавати ще й певний динамічний вплив.

Для зменшення впливу вологи у верхніх шарах ґрунту важливе значення має правильно спланована та споруджена система зливової каналізації.

Лівнівка, про важливість якої деякі просто забувають…

Зібрати і відвести воду, що випала дощем або навесні, що утворювалася при таненні снігу, не допустити підмивання будівельних конструкцій, позбутися постійних калюж у дворі, захистити ділянку від заболочування – всі ці проблеми має вирішити, самостійному створенню якої присвячена окрема публікація нашого порталу.

• Всі шари завжди містять певну кількість води, яка утримується в них за рахунок капілярних якостей ґрунту. Ось тут вже можна говорити про досить стабільну концентрацію вологи, на яку не мають особливого впливу зовнішні зміни погоди чи пори року.

Динамічного впливу на стіни фундаменту такий стан води не надає – все обмежується інфільтрацією в товщу матеріалу. Зазвичай для протидії цьому досить товстого, але міцного водонепроникного шару гідроізоляції. Щоправда, для ділянок із підвищеною насиченістю ґрунтів вологою, для болотистих місцевостей, не можна буде обійтися без створення дренажної каналізації.

Ділянки з підвищеною вологістю ґрунтів потребують системи дренажу!

Якщо ґрунт на ділянці будівництва явно перезволожений, або близько до поверхні розташовані водоносні горизонти, потрібно створення системи, що дозволяє постійно відводити надлишкову вологу в безпечні місця. Як – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

• На ділянці можуть бути близько розташовані до поверхні водоносні горизонти – це вже залежить від особливостей конкретної території. Глибина їхнього залягання різна, але нерідко вони розташовуються всього за 5÷7 метрів від поверхні землі. Ступінь їх заповненості – величина непостійна, також залежить від зовнішніх поточних умов. Наочним доказом цього може бути коливання рівня води в колодязі.

Такий стан справ вимагає максимального захисту фундаменту при його глибокому закладенні, тобто продуманої багатошарової гідроізоляції всіх елементів конструкції. Крім того, надзвичайно важливого значення набуває ефективна система дренажу.

Тепер кілька слів про те, як вода здатна негативно впливати на конструкцію фундаменту.

• Зі шкільної лави ми всі знаємо хімічну формулу води, але те, що випадає з атмосферними опадами або проникає до фундаменту через ґрунт – дуже далеко від горезвісної «Аш-Два-О». Волога може бути буквально перенасичена агресивними хімічними сполуками органічної чи мінеральної природи – у ній розчинені промислові викиди, автомобільні вихлопи, розлиті нафтопродукти, сільськогосподарські хімікати та багато іншого.

Така «хімічна атака» на бетон не проходить безвісти – його структура може змінюватися, що веде до порушень кристалічних ґрат, виникненням процесів ерозії, поступовим обсипанням зовнішніх шарів залізобетонної конструкції.

• Там, де почалася ерозія та осипання бетону – згодом оголиться і армування конструкції. І тоді за свою «чорну справу» візьметься корозія металу. Причому, це загрожує не тільки втратою міцності арматуючого каркасу. На місці «з'їдених» корозією арматурних прутів утворюються внутрішні порожнини, які різко знижують якості фундаменту міцності, призводять врешті-решт до сколювання великих фрагментів залізобетонної конструкції.
• Волога, що проникає у великі і дрібні тріщини або навіть просто вбирається в пори бетону, має потужну руйнівну дію, яка проявляється при замерзанні. Багаторазово збільшуючись в об'ємі при переході в твердий агрегатний стан, вода здатна буквально розривати на частини здавалося б потужні бетонні конструкції, що невразливі до зовнішнього впливу, або викладені з штучних матеріалів стіни.

• Нарешті, за наявності верхівки або близько розташованих водоносних горизонтів ніяк не можна виключати і вплив, що вимиває. Постійний динамічний контакт фундаментних конструкцій навіть із абсолютно чистою водою веде з поверхневим порушенням – промиваються раковини чи каверни, які потім стають центрами осередків ерозії бетону та корозії армуючого каркасу.

Отже, аргументів за проведення якісних гідроізоляційних робіт – більш ніж достатньо. Тепер давайте подивимося, якими способами це можна виконати.

Що роблять для захисту фундаменту від руйнівної дії вологи?

Для запобігання руйнівному впливу ґрунтової та атмосферної вологи на конструкцію фундаменту при будівництві вживається цілий ряд заходів. До них можна віднести наступне:

• Матеріалам, що з готових зводиться основа будівлі, надаються додаткові гідрофобні якості.
• На стінах фундаменту, вертикальних (по всій висоті) і горизонтальних створюються непроникні для вологи покриття.
• Створюється стіна будівлі, що осікає горизонтальна гідроізоляція між фундаментом і зведеними на його основі – для запобігання капілярному поширенню вологи вгору через матеріал стін.
• Забезпечується шляхом створення дренажної та зливової каналізації постійне ефективне відведення надлишкової вологи від фундаменту будинку.
• Вживаються заходи з термоізоляції фундаментної конструкції та смуги вимощення навколо неї.
• Сам гідроізоляційний та утеплювальний шар забезпечується надійним захистом від механічних пошкоджень.
• Для підвальних приміщень чи цокольних поверхів забезпечується ефективна вентиляція повітря.

Існує кілька різновидів для цієї галузі будівництва. Не всі вони однаково здатні протистояти зовнішньому тиску вологи, істотні відмінності за технологією застосування, велика може бути різниця і в ціновому сегменті.

У таблиці нижче наведено порівняння деяких основних типів гідроізоляції фундаменту за їх здатністю протистояти різним видам ґрунтової вологи та за параметрами міцності.

Тип гідроізоляції та застосовувані для неї матеріали	Стійкість до розтріскування	Дійсність створюваного захисту від різних типів ґрунтової вологи			Клас приміщення
		верховодка	грунтова волога	водоносний шар	I	II	III	IV
Обклеювальна рулонна гідроізоляція із застосуванням сучасних бітумних мембран на поліестеровій або склопластиковій основі	висока	+	+	+	+	+	+	-
Гідроізоляція із застосуванням полімерних вологонепроникних мембран	висока	+	+	+	+	+	+	+
Обмазувальна гідроізоляція із застосуванням полімерних або бітум-полімерних мастик	середня	+	+	+	+	+	+	-
Гнучка обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерцементних складів	середня	+	-	+	+	+	-	-
Жорстка обмазувальна гідроізоляція з використанням складів на цементній основі.	низька	+	-	+	+	+	-	-
Приникаюча гідроізоляція, що різко підвищує гідрофобні здібності бетону	низька	+	+	+	+	+	+	-

Напевно, слід зробити одне пояснення щодо останніх стовпців таблиці – класів цокольних або підвальних приміщень:

• Під першим класом маються на увазі приміщення, до яких не пред'являється особливих вимог щодо гідроізоляції. Тобто там допустимі і мокрі плями на стінах, і навіть невеликі протікання, але зовсім виключається використання будь-яких електричних освітлювальних приладів та розеток. Звісно, ​​у житловому будівництві мисливців залишити таке приміщення не знайдеться.
• Другий клас - це підсобні або технічні приміщення, з товщиною стінок не менше 200 мм, де допускаються вологі випаровування (вони повинні видалятися обов'язковою системою вентиляції), але плям вогкості не повинно бути. За таких умов приміщення може бути обладнане електропроводкою.
• Третій клас – це оптимальний стандарт для житлового будинку, тобто на нього бажано орієнтуватися при самостійному будівництві. Проникнення вологи повністю виключається, забезпечено роботу природної або примусової вентиляції, по обладнанню приміщень обмежень немає. Товщина стінок при цьому – не менше 250 мм.
• З четвертим класом приміщень, в яких повинен забезпечуватись особливий мікроклімат та підтримуватися строго регламентовані показники вологості та температури, у приватному будівництві, як правило, не стикаються.

Якщо проаналізувати таблицю, і при цьому враховувати вартість різних матеріалів, то одним з найбільш оптимальних рішень стає використання рулонної гідроізоляції обклеювання на бітумній основі - вона повною мірою відповідає приміщенням III класу, стійка до утворення тріщин і здатна оберігати фундамент від впливу будь-яких типів грунтових вод . А щоб досягти найкращого показника надійності, її часто поєднують і з обмазувальною ізоляцією на полімер-бітумній основі.

Короткий огляд рулонних матеріалів на бітумній основі

Своєрідним еталоном якості та ефективності гідроізоляції для фундаментів може бути продукція російської компанії «ТехноНіколь». У її товарному асортименті – ціла низка рулонних матеріалів на бітумній основі, які відмінно підходять для цих цілей. А розрізняються вони за цільовим призначенням, товщиною шару, що створюється, особливостям технології нанесення на поверхні будівельних конструкцій, довговічності, і, природно, за ціновим критерієм. Тобто споживач має можливість вибору оптимального для своїх умов матеріалу.

Ціни на «Бікрост ТПП»

бікрост тпп

Найбільш популярні різновиди рулонних гідроізоляційних матеріалів цього бренду показані в таблиці:

Назва рулонної гідроізоляції	Ілюстрація	Короткий опис особливостей матеріалу	Орієнтовний рівень цін
«Бікрост ТПП»		Один із бюджетних варіантів. Отримують шляхом нанесення на склотканинну основу бітумної речовини з модифікуючими добавками. Технологія нанесення на поверхню – наплавлення. Зовнішнє покриття цього типу матеріалу (ТПП) – полімерна плівка. Термін гарантованої служби невеликий – близько 5÷7 років, що для фундаменту, безумовно, обмаль. Температурний діапазон експлуатації від -3 до +80 ºС. Товщина ізоляції – 3 мм. Випускається у рулонах шириною 1 м та довжиною 15 м.	65 ÷ 70 руб./м²
«Лінокром ЕПП»		Матеріал також може вважатися "бюджетним" хоча довговічність створюваної гідроізоляції - вже вище, і оцінюється в 7-10 років. Основа – поліефірні волокна. Відмінна адгезія з бетонними та металевими поверхнями. Зовнішнє захисне покриття – полімерна плівка. Форма випуску – рулони 15х1 м. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +80 ºС.	65÷70 руб./м²
«Бікроеласт ТПП»		Гідроізоляційний матеріал на поліефірній або склотканинній основі. Зовнішнє покриття – полімерна плівка. Термін експлуатації оцінюється у 15 і більше років. Спосіб монтажу – наплавлення на підготовлену поверхню фундаменту.	75÷80 руб./м²
«Уніфлекс ТПП»		Рулонний гідроізоляційний матеріал бізнес-класу на склотканинній основі. Технологія монтажу – наплавлення. Товщина шару, що створюється - 2,8 мм. Зовнішнє покриття – полімерна плівка. Термін служби оцінюється у 15÷20 років. Температурний діапазон експлуатації – від –30 до +95 ºС.	95÷100 руб/м²
«Біпіль Стандарт 3,0 ТПП»		Рулонна гідроізоляція класу «стандарт» із довговічністю експлуатації до 10÷15 років. Зовнішнє покриття – полімерна плівка, основа – склотканина. Спосіб нанесення – наплавлення за допомогою газового пальника. Форма випуску – рулони 15х1 м.	75÷85 руб./м²
«Склоізол ХПП 2,5»		Гідроізоляція економ-класу, з гарантованим терміном служби 5÷7 років. Основа – склополотно, верхнє покриття – полімерна плівка. Технологія монтажу – холодне наклеювання на нанесений шар бітумної мастики. Температурний діапазон експлуатації від -20 до +80 ºС. Форма випуску – рулони 10х1 м. Один із найдоступніших матеріалів за ціновим критерієм. Рекомендується створювати ізоляцію мінімум у два шари.	30÷40 руб./м²
«Техноеласт ЕПП»		Гідроізоляційний матеріал преміум-класу. Основа – поліефірні волокна, зовнішнє покриття – полімерна плівка. Товщина створюваного шару гідроізоляції – 4 мм. Гарантований термін служби гідроізоляції - 25-30 років, а загальна тривалість експлуатації оцінюється в 40 і більше років. Здатність протистояти постійному динамічному натиску грунтових вод. Технологія нанесення – наплавлення за допомогою газового пальника. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +100 ºС. Форма випуску – рулони 10х1 м.	135÷140 руб./м²
«Техноеластмост Б»		Рулонний матеріал преміум-класу підвищеної міцності та надійності. Товщина створюваного шару – 5 мм. Покриття зовнішньої сторони – дрібнофракційний пісок, який створює додатковий захист від механічних пошкоджень. Застосовується для гідроізоляції потужних залізобетонних споруд та фундаментів глибокого закладання. Технологія монтажу – наплавлення. Термін служби оцінюється у 40 і більше років. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +100 ºС. Форма випуску – рулони 8×1 м.	220 руб./м²
«Техноеласт АЛЬФА»		Рулонний матеріал преміум-класу, що рекомендується до використання як одношарова або багатошарова (для зовнішнього шару) гідроізоляція в регіонах з несприятливою екологічною атмосферою. Основа – поліефірне полотно та металева фольга, яка виконує роль газоізоляції, не пропускаючи інертні гази (у тому числі радон). Технологія монтажу – наплавлення. Термін служби у заглибленій частині фундаменту – понад 60 років. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +100 ºС. Форма випуску – рулони 10х1 м.	250 руб./м²
«Техноеласт ГРІН»		Рулонний матеріал, що застосовується в умовах, коли необхідний додатковий захист від кореневої системи рослин. Механічний та хімічний «бар'єри» запобігають пошкодженню шару гідроізоляції корінням. Товщина покриття – 4 мм. Технологія монтажу – наплавлення. Термін служби оцінюється в 25-30 років і більше. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +100 ºС. Форма випуску – рулони 10х1 м.	230 руб./м²
«Техноеласт БАР'ЄР (БО)»		Безосновний гідроізоляційний матеріал преміум-класу, особливо зручний у тих випадках, коли гарячі роботи з наплавлення неможливі або недоцільні. Монтаж на підготовлену праймером поверхню з використанням шару, що самоклеїться, який до використання прикритий полімерною захисною плівкою. Товщина одношарового покриття – 1.5 мм. Висока еластичність та відмінна адгезія до підготовленої та обробленої праймером поверхні. Термін служби – 40 років і більше. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +85 ºС. Форма випуску – рулони 20х1 м. Крім того, в деяких випадках) наприклад, при створенні областей посилення) зручніше застосовувати матеріал зменшеного формату «Техноеласт БАР'ЄР БО Міні» – 0,2×20 або 0,25×20 м.	150÷160 руб./м²

Як видно з таблиці, матеріали розрізняються по товщині шару, що створюється. А ось якої ж товщини має бути готова гідроізоляція? Можна орієнтуватися на такі показники:

• При роботі над фундаментом неглибокого закладання, до 3 метрів глибини, буває достатньо 2-міліметрової гідроізоляції (природно, при надійній герметизації всіх нахлестов матеріалу та створенні захисту від механічного пошкодження ґрунтом). Таким чином, можна використовувати одношаровий монтаж, але з обов'язковим посиленням по вразливих місцях (про це буде розказано нижче). Правда, якщо застосовується матеріал економ-класу, то краще все ж таки не поскупитися, а виконати двошарову гідроізоляцію, причому з обов'язковим зміщенням швів між листами, приблизно на половину ширини полотна рулонного матеріалу.
• Для фундаментів глибокого закладання, з глибиною залягання підошви від 3 до 5 метрів, товщина шару, що створюється, повинна лежати в діапазоні від 4 до 8 мм (залежно від конкретних особливостей ґрунту на ділянці будівництва).
• І, нарешті, у разі заглиблення підошви в ґрунт нижче за 5-метровий рівень, гідроізоляція повинна бути від 8 мм і більше. У приватному будівництві до подібних фундаментів зазвичай не вдаються, так що ця інформація – просто відомо.

Основні технологічні правила гідроізоляції фундаменту рулонними бітумними матеріалами

Загальні схеми гідроізоляції фундаменту

Гідроізоляцію фундаменту поділяють на горизонтальну та вертикальну. На схемах нижче буде показано типове розташування таких гідроізоляційних шарів на фундаментах двох типів - і на монолітній плиті.

На вибраному та ретельно ущільненому ґрунті (поз. 1) насипається піщано-гравійна подушка (поз.2). Крім цього, поверх неї може проводитися (рекомендується) так звана бетонна підготовка (поз. 2) - заливається шар близько 50 мм товщини з тонкого бетону, яка стане основою для подальшої заливки або кладки фундаментної стрічки.

Ціни на Техноеласт

Техноеласт

На цій схемі представлений монолітний стрічковий фундамент - часто використовуються збірні його варіанти, але суть від цього незначно змінюється, є тільки певні нюанси.

Монолітну стрічку або плиту (поз.4), яка виконуватиме роль підошви, а іноді – ще й підстави підлоги в підвальному приміщенні, як на цій ілюстрації, необхідно відокремити від шару бетонної підготовки «першим ярусом» рулонної гідроізоляції (поз 3), щоб виключити капілярне вбирання вологи знизу. У наведеному варіанті підошва і стрічка (поз. 5) фундаменту являють собою монолітну конструкцію. Але в тому випадку, якщо від підошви окремо починається заливка стрічки, або вона є підставою для укладання фундаментних блоків, то зазвичай передбачають ще один шар горизонтальної гідроізоляції – саме по верхньому торцю підошви, між нею та стрічкою.

Перехід від горизонтальної площини підошви до вертикальної стрічки необхідно зробити пом'якшеним. Для цього по лінії цього внутрішнього кута викладається перехідна жолобник (поз. 6).

Вертикальна гідроізоляція на стінах фундаментної стрічки (поз. 7) наплавляється або наклеюється по всій своїй площі на попередньо підготовлену та оброблену бітумним праймером грунтовки поверхню.

Горизонтальна поверхня по верху фундаментної стрічки також гідроізолюється обов'язково (поз. 8). Цей горизонтальний шар стає надійним відсіканням від поширення капілярної вологи від ґрунту до стін майбутньої будови. Виконуватися це може загином передбаченого надлишку рулонної вертикальної ізоляції або окремо вирізаними стрічками, але з обов'язковою умовою надійної герметизації переходу від стінки стрічки до її верхнього торця.

На схемі додатково показано: труба кільцевої дренажної системи (поз. 9), про важливість якої вже говорилося вище, зворотне засипання фундаменту (поз. 10), яке проводиться після закінчення робіт з його гідроізоляції і, якщо потрібно, утеплення, та вимощення навколо цоколя будівлі (поз.11).

Ніколи не забувайте про якісне вимощення!

Вона виконує аж ніяк не тільки декоративну функцію – її важливість у забезпеченні довговічності експлуатації фундаменту, а отже і всієї будівлі загалом – важко переоцінити! Які бувають і як їх спорудити власними руками – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Тепер перейдемо до схеми гідроізоляції плитного фундаменту:

У викопаному котловані на утрамбованому ґрунті (поз. 1) засипається та ретельно ущільнюється піщана (поз.2). Поверх її викладається і ретельно трамбується шар із гравію або щебеню (поз. 4), який також виконуватиме певну гідроізоляційну роль – через такий шар різко знижується капілярне «підсмоктування» вологи знизу, з боку ґрунту. Для більшої надійності укладених «подушок» виробляють із своєрідне армування, прокладаючи між ними прошарок з геотекстилю, наприклад, дорніту (поз. 3).

Вище розташований шар бетонної підготовки, товщиною не менше 50 мм (поз.5), який вирівняє основу та стане базою для найважливішої роботи з фундаментною плитою. І ось цей шар вже потребує високоякісної горизонтальної гідроізоляції (поз.6), яка стане бар'єром, що повністю захищає фундамент від вологи знизу. Оптимальне рішення для цього – саме рулонні бітумно-полімерні гідроізоляційні матеріали, якими суцільно герметично покривають бетонну підготовку.

На цій ілюстрації представлений утеплений варіант фундаментної плити. Зокрема, поверх гідроізоляції укладені плити екструзивного (поз.7), призначеного саме для утеплення фундаментів та підлог, що навантажуються. І тільки після цього заливається сама армована фундаментна плита (поз. 9) розрахункової товщини.

Зверніть увагу – між шаром термоізоляційного матеріалу та фундаментною плитою прокладено ще один шар гідроізоляції (поз. 8). У нього дещо інше призначення - він лише перешкоджає виходу вологи і цементного молочка з бетонного розчину, що заливається, забезпечуючи тим самим оптимальне дозрівання бетону до повного набору ним марочної міцності. Тут для створення гідроізоляційного бар'єру цілком можна обійтися економічним матеріалом, наприклад, використовувати щільну поліетиленову плівку товщиною не менше 200 мкм.

Ну а сама плита, що виходить - це поки лише фундамент, від якого будуть вироблятися і зведення стін будівлі, і подальше обладнання підлог першого або цокольного поверху. Перед будь-якими цими операціями обов'язково проводиться ще один комплекс гідроізоляційних робіт - настилається суцільна рулонна гідроізоляція, яка врешті-решт покриє всю плиту, надійно захистивши її від проникнення вологи зверху. Крім того, передбачаються заходи для ізоляції вертикальних торців плити – як правило, такі заходи вживаються вже під час утеплення та оздоблення цоколя.

Необхідно відзначити, що ці варіанти були показані лише для прикладу, а насправді їхня різноманітність – надзвичайно велика. Але завжди дотримуються основних правил:

• Перше – захистити підземну частину фундаменту, що контактує з ґрунтом, від впливу ґрунтової вологи.
• Друге – передбачити «відсічення» між самим фундаментом та будь-якою іншою конструкцією будинку, яка зводиться на його основі.

Технологічні прийоми укладання рулонної гідроізоляції на бітумній основі

Далі у таблицях-інструкціях буде розглянуто основні технологічні прийоми виконання гідроізоляції фундаменту. Особливу увагу приділено складним місцям, які вимагають додаткового посилення, і про що, на жаль, деякі майстри просто забувають, або навмисно ігнорують це питання, намагаючись тим самим прискорити загальну тривалість процесу та заощадити матеріал. Якщо роботи планується проводити не самостійно, а із залученням бригади, то це питання необхідно взяти під контроль.

Виконання горизонтальної гідроізоляції

Ілюстрація
	Як правило, гідроізоляція горизонтальної частини фундаменту (за винятком верхнього торця стрічки) проводиться по бетонній підготовці. В ідеалі це повинно проводитися ще до облаштування підошви стрічкового фундаменту або до заливки стрічки. Приблизна схема правильного розташування шарів гідроізоляції показана на схемі. 1 – бетонна підготовка; 2 – горизонтальна гідроізоляція із рулонних матеріалів; 3 - Стінка фундаменту, монолітна або викладена з блоків; 4 – перехідна жолобник; 5 – ділянка посилення гідроізоляції; 6 – вертикальна гідроізоляція стрічки фундаменту. Зверніть увагу – при такому підході шар горизонтальної гідроізоляції повинен виходити за межі майбутньої стрічки щонайменше на 300 мм – на цій ділянці буде проводитися герметизація з'єднання між горизонтальною та вертикальною гідроізоляціями.
	Немає жодного сенсу розпочинати роботу на непідготовленій – брудній, запиленій, нерівній або навіть нестабільній поверхні. Отже, першим кроком завжди має проводитися ревізія стану поверхні. На ній не повинно бути тріщин, вибоїн, напливів бетону, ділянок нестабільності чи кришення матеріалу. У разі виявлення дефектів проводяться відповідні ремонтні роботи. Розмір перепаду рівня поверхні має перевищувати 5 мм на 2 погонних метра – це перевіряється докладанням довгого правила.
	Поверхня має бути очищена від будь-яких забруднень, які можуть перешкоджати нормальній адгезії гідроізоляційного шару з основою. Це стосується бруду, масляних плям тощо. В обов'язковому порядку ретельно прибирається засохле цементне молочко та пил. Великий бруд можна змісти віником.
	… але для ефективного очищення від дрібного пилу краще все ж таки використовувати потужний будівельний пилосос.
	Наступним кроком має бути грунтування поверхні праймером. Однак, перш ніж переходити до цієї операції, необхідно переконатися, що залишкова вологість бетону по масі не перевищує 4%. Оптимальний спосіб проведення перевірки – використання спеціального приладу-вологоміра. Зрозуміло, такий інструмент є далеко не у всіх, тому можна скористатися «народним» прийомом. Для цього на поверхні бетону розстилається фрагмент поліетиленової плівки розміром 1000×1000 мм і по периметру герметично приклеюється до основи за допомогою водостійкого будівельного скотчу. Наступного дня вранці необхідно перевірити: чи з'явилися на плівці краплі конденсату.
	Якщо плівка суха – можна переходити до ґрунтування поверхні. Для цього зазвичай застосовують спеціальний праймер "Техноніколь №01" або "№03".
	Якщо термін дозрівання бетонної підготовки повністю вийшов, але вологість залишається підвищеною (видні сліди конденсату на плівці), тобто можливість скористатися для ґрунтування праймером «Техноніколь №04», оскільки він виготовлений на водній основі.
	Перед нанесенням склад грунтовки обов'язково перемішується. Це краще робити за допомогою електродриля, встановивши на неї насадку-міксер. На дрилі мають бути виставлені малі оберти.
	Праймер наноситься рясно, поступово, по всій поверхні, без залишення «світлих» плям. На великих площах зручніше для цих цілей застосовувати валик з довгим ворсом, насаджений на довгу рукоятку.
	Для обробки складних, важкодоступних місць доцільно використовувати малярську кисть із щільною та твердою щетиною. Необхідно зауважити, що виробник не рекомендує механізувати процес праймування за допомогою тих чи інших типів розпилювачів – якість гарантується лише за умови ручного нанесення складів.
	Після покриття всієї поверхні праймером їй дають час для повного просихання. Неприпустимо проводити роботи з наплавлення рулонної гідроізоляції по поверхні, що не просохла. Мало того, навіть у межах одного приміщення або одного майданчика не можна паралельно вести праймування та укладання гідроізоляції, або навіть інші роботи, пов'язані з відкритим вогнем (наприклад, зварювальні). Готовність ґрунтованої поверхні перевірити нескладно – для цього необхідно лише притиснути до неї звичайну серветку. Якщо на серветці залишиться чорний слід – говорити про початок наступного етапу ще зарано.
	Лише після того, як на серветці не залишатиметься слідів від праймера, допускається переходити до укладання гідроізоляційного рулонного матеріалу.
	Готується до роботи обладнання наплавлення матеріалу. Воно включає балон з пропаном, газову грілку, редуктор, з'єднувальний шланг. Підготовка здійснюється у суворій відповідності до інструкції, з дотриманням усіх вимог техніки безпеки. На місці проведення робіт повинен бути справний вогнегасник. Руки працівників мають бути захищені надійними рукавицями, одяг – не залишати відкритих ділянок тіла.
	Роботу доцільно розпочати з припасування стартового листа рулонної гідроізоляції. Його розгортають на потрібну довжину, за потреби – обрізають за розміром. Якщо є така можливість – рекомендується навіть дати матеріалу деякий час відлежати у розгорнутому стані. Полотно має бути виставлене точно за місцем, на яке проводитиметься його наплавлення – якщо йдеться про стартовий лист, то по краю ділянки, що ізолюється.
	Ще краще, якщо одразу провести примірку кількох аркушів, розкотивши їх, підрізавши і одразу задаючи необхідні нахлести по торцях та бокових сторонах. При цьому дотримуються таких правил:
	Торцевий нахльостування сусідніх полотен, розташованих в одній лінії, повинен становити не менше 150 мм.
	Нахльостування збоку між двома сусідніми смугами матеріалу – не менше 100 мм. У тому ж випадку, якщо наклеюватиметься лише один шар гідроізоляції, цей нахлест рекомендується збільшити до 120 мм.
	У місцях, де перетинатимуться торцеві та бічні нахлести, виходять Т-подібні шви. Щоб забезпечити надійну герметизацію такого з'єднання, на тому листі, який виявляється посередині між верхнім і нижнім, діагоналі зрізається куточок зі сторонами 100×100 мм.
	В обов'язковому порядку стежать за тим, щоб ці Т-подібні шви йшли з розбіжкою – відстань між сусідніми має бути не менше ніж 500 мм.
	Після приміряння лист рулонного матеріалу знову згортається – для цього застосовують картонну гільзу або обрізок металевої труби. Для зручності робіт можна скочувати рулон не в один бік, а з обох кінців до центру.
	Починають наплавлення матеріалу. Для цього полум'ям газового пальника розігрівається тильна сторона з нанесеним на ній логотипом. Розігрів має бути таким, щоб проплавилася захисна плівка – це буде добре помітно з деформації нанесеного малюнка з логотипом. Одночасно з цим полум'я пальника ще й розігріває бетонну основу, що підлягає гідроізоляції.
	При нагріванні пальник плавно переміщують по ширині рулону. І тільки коли плавлення досягнуто по всій ділянці, розкочують, щоб оплавлена ​​зона щільно прилягла до поверхні. При цьому кожну притиснуту ділянку в міру розкочування «гнатиме» перед собою валик розплавленого бітуму – так і має бути, це якраз і говорить про якісне наплавлення.
	В інтернеті можна зустріти дуже багато ілюстрацій та відеосюжетів, на яких майстер робить розкочування рулону від себе, штовхаючи його вперед ногою. А тим часом – це є порушенням технології, і одразу з двох причин. По-перше, працівник у такому положенні не може повноцінно візуально контролювати правильність та повноту проплавлення захисної плівки матеріалу. А по-друге, переміщаючись у взутті по розм'якшеній полум'ям мембрані, зовсім нескладно пошкодити її захисне верхнє покриття, що призведе до зниження якості гідроізоляції.
	Розкочування рулону необхідно проводити на себе. Для цього може використовувати металевий гак, який нескладно виготовити з обрізання арматури, обробивши його після вигину так, щоб на пруті не залишалося гострих країв.
	Інший варіант - з тієї ж арматури або жорсткого дроту можна виготовити петлю, краї якої заводяться з торців у гільзу, на яку намотаний рулонний матеріал. Розгортати прогрітий рулон за допомогою такого пристрою, просто регулярно витягуючи на себе - ще простіше.
	Роботу доцільно проводити з напарником, який відразу після розгортання чергової ділянки, що наплавляється, прокатуватиме його масивним катком. Прокатку проводять від центру полотна до країв, дещо по діагоналі, тобто «ялинкою», так, щоб повністю виключити наявність не наплавлених ділянок та повітряних бульбашок. Неприпустимі хвилі, складки, зморшки. Особлива увага при подібній операції приділяється ділянкам торцевих та бічних нахлестів.
	Після прокатки крайових зон з-під наплавленого листа має виступити невеликий, близько 5÷10 мм, валик розплавленого бітуму – це говорить про надійну герметизацію краю. У такому порядку роботу продовжують, доки вся поверхня не буде покрита суцільним шаром гідроізоляції.
	У ряді випадків (це переважно залежить від гідрологічної характеристики ділянки зведення фундаменту) допускається монтаж горизонтальної гідроізоляції за технологією вільного укладання, тобто без наплавлення по всій площі. Такого ж методу вдаються і в тому випадку, коли гідроізоляція виконується не по бетонній основі, а по утрамбованій піщано-гравійній «подушці». При подібному підході випадає операція попереднього праймування поверхні, рулони просто по черзі настилаються на поверхню, і при цьому дотримуються ті самі лінійні параметри нахлестов. Після точного припасування двох настелених смуг, край верхнього полотна акуратно піднімають гаком, газовим пальником прогрівають крайову зону, виробляють наплавлення тільки ділянки нахлеста. Потім ця смуга обов'язково прокочується катком. Щоправда, при виборі технології вільного укладання слід пам'ятати, що одним шаром рулонного матеріалу обійтися не вийде. І при цьому другий шар повинен наплавлятися так, як було описано вище, тобто по всій своїй площі.
	У будь-якому випадку, при наплавленні другого (і наступних, якщо є необхідність) шару напрямок полотен можна розгорнути на 90 градусів. Якщо напрям не змінюється, то проводиться обов'язкове зміщення поздовжніх швів, як мінімум на 300 мм, а оптимально - на половину ширини листа, тобто на 500 мм. Інші параметри нахлестов та відстань між швами – такі ж, як і при монтажі першого шару.
	Ще один важливий аспект. У тому випадку, коли при багатошаровій гідроізоляції використовується матеріал зі специфічними характеристиками (наприклад, «Техноеласт Альфа» або «Техноеласт Грін»), він повинен розташуватися з боку, зверненої до грунту. Значить, при горизонтальній гідроізоляції він стає першим шаром, а потім зверху покривається іншим матеріалом зі стандартними характеристиками. Забігаючи вперед, можна відразу сказати, що при вертикальній гідроізоляції картина змінюється на протилежну - спочатку стіни фундаменту обклеюються звичайним матеріалом, і лише зовнішнім шаром монтується ізоляція з особливими характеристиками. На схемі стрілками та цифрами показано: 1 – елемент посилення – із матеріалу зі стандартними якостями. 2 – шар гідроізоляції із матеріалу зі стандартними якостями. 3 - шари з рулонного матеріалу зі специфічними якостями ("Альфа" або "Грін").
	У тому випадку, коли виробництво вогневих робіт неможливе або недоцільне, можна застосувати варіант рулонної гідроізоляції, що самоклеїться. У лінійці «Техноніколь» вона представлена ​​безосновним матеріалом «Техноеласт Бар'єр БО»
	Процес підготовки поверхні у своїй практично відрізняється. Обробка праймер є обов'язковою операцією. Рулон розкочується, приміряється, а потім скочується з двох боків до центру. При примірці і в ході подальшої роботи всі параметри нахлестов залишаються такими ж, як і при гідроізоляції, що наплавляється.
	Адгезійний шар на нижній стороні полотна прикритий полімерною плівкою. Її акуратно підрізають і підсівають по всій ширині рулону.
	Потім плівку акуратно знімають, звільняючи самоклеючий шар, і починають розкочування рулону.
	Роботу найкраще проводити удвох. Один робітник, знімаючи захисну плівку, поступово розкочує рулон на себе. Другий, переміщаючись по вже розстеленому матеріалі, за допомогою широкої твердої пластикової щітки виганяє повітряні бульбашки та забезпечує щільне прилягання матеріалу до поверхні. Так як поверхня оброблена праймером, забезпечується дуже хороший адгезійний контакт з гідроізоляцією, що настилається.
	Всі ділянки нахлестов додатково до цього обов'язково прокочуються важким катком.
	Тепер – кілька слів про горизонтальну гідроізоляцію цокольної частини фундаменту (верхнього торця стрічки). Забороняється проводити будь-які будівельні роботи зі зведення стін, поки не створено відсікання від можливого поширення капілярної вологи знизу. Роботу починають, знову ж таки, з ретельного очищення та знепилення поверхні стрічки. Потім готують до роботи праймер - такий самий, як і в розглянутих вище випадках.
	Праймер рясно наноситься широким пензлем-макловицею по всій поверхні, що підлягає гідроізоляції.
	Поки праймер сохне, можна підготувати до роботи рулони гідроізоляційного матеріалу. Їх необхідно нарізати по ширині фундаментної стрічки плюс ще 50÷70 мм припуску з кожної сторони. Розрізати цільний рулон на лінії потрібної ширини можна, не розкочуючи його. Для цього знадобиться електричний лобзик із довгою пилкою. Поступово провертаючи рулон, роблять глибокі надрізи по наміченому колу.
	У центрі рулону ці надрізи з'єднаються, і на виході виходять міні-рулони тієї ж заводської довжини, але вже з необхідною для конкретної ділянки роботи завширшки.
	Рулон обрізаний підганяється за місцем майбутньої установки. Його розкочують, вирівнюють так, щоб смуга матеріалу не «втекла» з напрямку лінії фундаментної стрічки. Потім один край можна відразу прихопити наплавленням, зафіксувавши цим положення полотна, а рулон - скачати до цього краю.
	До речі, якщо обсяг роботи не настільки великий, і немає можливості орендувати газовий пальник з балоном, то в даному випадку можна скористатися і звичайною паяльною бензиновою лампою - у багатьох в гаражах є такий інструмент. Працюватиме, може, не так зручно, але для поверхні фундаментної стрічки – цілком нормально. А ось на будівельний фен краще не розраховувати – його потужності майже напевно буде замало для якісного проплавлення захисного шару матеріалу та для одночасного прогріву бетонної поверхні.
	Далі – практично так само, як і в раніше розглянутих випадках. Рулон поступово розкочується із попереднім розплавленням захисного шару гідроізоляції. Наплавлений матеріал рекомендується одразу ж прокатувати ручним катком або силіконовим валиком.
	Бічних нахлестов тут не передбачається, а торцеві робляться так само – з накладенням не менше 150 мм. А в точках перетину або примикання сторін фундаментної стрічки нахльост можна наплавити і по всій площі цього перетину.
	Надлишки матеріалу, що виступають по краях стрічки, наплавляють на вертикальну стінку. Якщо там вже виконувалася вертикальна гідроізоляція, то вийде надійне герметизоване нахльостування.
	Якщо ж гідроізоляцію та утеплення цоколя планують провести пізніше, то можна залишити напуск на зовнішній бік стрічки фундаменту непроклеєним. Або, що навіть, напевно, ще краще, після наплавлення цього напуску додатково наплавити зверху ще одну смугу матеріалу необхідної ширини. Після відрізання від рулону ця смуга спочатку розкочується та вирівнюється.
	А потім, як і раніше, проводиться її наплавлення вже на раніше змонтований шар горизонтальної гідроізоляції стрічки. Надалі, коли цоколь буде ізольований, ця смуга зверху захлесне всі шари, створивши надійний бар'єр від проникнення атмосферної вологи та опадів зверху.

Вертикальна гідроізоляція фундаменту

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Якщо гідроізоляція буде проводитися на щойно зведеному фундаменті, то зазвичай відразу передбачається траншея для виконання робіт. У тому ж випадку, коли потрібно гідроізолювати старий фундамент, доведеться вибрати ґрунт уздовж стін на всю глибину, аж до підошви. Ширину траншей роблять такою, щоб забезпечувалося переміщення працівників та безпечне виконання ними всіх технологічних операцій, а за потреби – ще й установка риштовання, лісів чи козлів.
	Роботу починають з очищення поверхонь підошви та стін фундаменту. Необхідно ретельно зчистити весь налиплий бруд, видалити напливи бетону або розчину кладки, відремонтувати всі тріщини і щілини.
	Неприпустимі провали в поверхні, що відрізняються від загальної площини стіни більш ніж 5 мм на два погонні метри. При необхідності – вирівнювання з використанням ремонтного розчину.
	Очищення поверхонь проводиться спочатку скребками (шпателями), потім жорсткою щіткою з металевою щетиною. Весь бруд, що впав вниз, змітають, залишаючи чисту знеспилену поверхню підошви.
	Якщо є переходи з горизонтальної на вертикальну поверхню, наприклад, від бетонної підготовки до підошви і від підошви до стіни фундаменту, там викладається перехідна жолобник. Її можна сформувати з будівельного розчину зі швидким схоплюванням, так як вона не виконує будь-якої несучої функції, і служить лише для щільного прилягання гідроізоляції в місцях різкої зміни напрямку, згладжуючи їх. Розміри жолобника – близько 100×100 мм.
	Викладається і вирівнюється жолобник за допомогою кельми або шпателя.
	Вертикальна поверхня фундаменту з викладеними галтелями виглядатиме приблизно так.
	Після того як жолобники застигнуть, і за умови, що залишкова вологість бетону основних поверхонь фундаменту відповідає нормі, починають ґрунтування поверхні праймером. Норми вологості – такі самі, як зазначено у попередній таблиці. Праймер ретельно розмішують та рясно наносять на поверхню за допомогою пензля або валика на довгій ручці.
	Всі важкодоступні ділянки, і особливо – внутрішні кути та переходи, обов'язково промазуються праймером за допомогою пензля, так, щоб не залишалося необроблених ділянок.
	Після повного просихання праймер переходять до наплавлення гідроізоляційного матеріалу. При цьому дотримуються кілька важливих правил: Перше – всі роботи виробляються від підошви фундаменту у напрямку до цокольної частини, так, щоб кожен наступний фрагмент, що монтується, нахльостувався на нижній.
	Друге – кожен їх листів, що наплавляються, монтується також знизу вгору. Інакше розплавлений гудрон стікатиме вниз по стінах, потраплятиме на руки, одяг та взуття працівників, а якість самої гідроізоляції – різко знизиться.
	Третє – вирізаний фрагмент не повинен змінювати напрямок з вертикального на горизонтальне та навпаки більше двох разів (в ідеалі – і одного разу достатньо). Тобто на «ламаних» ділянках необхідно використовувати два або більше аркушів матеріалу.
	Четверте – всі складні ділянки вимагають створення поясу посилення. До таких можна віднести переходи горизонтальної поверхні на вертикальну та навпаки, що характерно для фундаментів з підошвою, а також усі зовнішні та внутрішні вертикальні кути. Якщо через стіну фундаменту проходить труба інженерних комунікацій, тут також виконується додаткове посилення і герметизація.
	Таким чином, якщо ви раптом помітили, що запрошені майстри починають «ліпити» рулонний матеріал суцільним полотном від підошви до цоколя, не роблячи при цьому ніяких ділянок посилення, є повна підстава прогнати їх геть. Це – кричуще порушення встановленої технології, і надійність гідроізоляції не забезпечуватиметься. Незважаючи на еластичність матеріалу, за такого підходу практично неможливо повністю виключити створення повітряних пазух. А на перерахованих складних ділянках, де гідроізоляція однозначно відчуватиме найбільшу напругу, матеріал згодом може просто прорватися.
	Отже, починають із посилення, і, зокрема, із переходу від бетонної підготовки на підошву фундаменту.
	Вирізується фрагмент, з таким розрахунком, щоб його довжина не перевищувала 1000 мм, а на кожну з площин підсилюваної ділянки знаходило не менше 100 мм матеріалу, що наплавляється. Перехльостування сусідніх смуг посилення одного рівня – не менше 100 мм. До речі, це правило дотримується всіх ділянках посилення.
	Вирізаний фрагмент згортається в рулон і прикладається до наміченої ділянки. Наплавлення починають вести з перехідної жолобника.
	Потім верхня ділянка наплавляється на вертикальну стінку.
	Після цього – нижній, навіщо він акуратно піддягається і піднімається гачком.
	Наклеєний фрагмент обов'язково по всій своїй площі прокочується ручним силіконовим катком, щоб забезпечити щільне прилягання до поверхні, без повітряних порожнин.
	Своєрідним «індикатором» якості наклейки буде служить валик з розплавленого бітуму, що виступив по всьому периметру.
	Наступна ділянка посилення – перехід від вертикальної стінки підошви до горизонтальної частини.
	Правила тут діють ті ж, технологія наплавлення теж особливостей не має.
	Наступний пояс посилення – у смузі переходу від підошви на стіну фундаменту, через перехідну жолобник.
	Порядок роботи та правила – такі самі, як на поясі посилення при переході від бетонної підготовки до підошви.
	Всі горизонтальні пояси посилення не доводять до зовнішніх або внутрішніх кутів приблизно на одну стандартну смугу, тому що вони повинні лягти зверху посилення кутів. Переходять до зовнішніх вертикальних кутів. Їх посилюють кількома фрагментами. Спочатку вирізають «п'яту», яку надрізають зверху і знизу, так, як показано на ілюстрації.
	Після наплавлення та розгладжування вона виглядатиме приблизно так.
	Далі вирізають смугу, яка повністю закриє вертикальний стик двох площин. Зверху та знизу робиться припуск по 100 мм, який надрізається по центру.
	Спочатку наплавляється вертикальна ділянка, по обидва боки кута.
	Потім наклеюються нижні «пелюстки», які розійдуться убік.
	…а потім верхні – вони, навпаки, ляжуть із накладенням один на одного.
	У результаті після наплавлення ця ділянка посилення виглядатиме приблизно так.
	Подібна операція проводиться на зовнішньому кутку на ділянці переходу від підошви до вертикальної стінки фундаменту. Різниця може лише в тому, що верхній край іноді не заводиться на горизонтальну поверхню стрічки, а обривається на запланованій висоті.
	Після того як тут ляжуть відсутні смуги горизонтальних рівнів посилення, зовнішній кут набуде закінченого вигляду.
	Наразі проблема внутрішніх кутів. Для початку вирізається такий фрагмент-п'ятка, яка наплавлятиметься в області жолобника з переходом на горизонтальну поверхню.
	Той самий фрагмент – після наплавлення на місце.
	Потім вирізається фрагмент, який перекриє вертикальну частину кута. Знизу на ньому вирізається куточок-«носик», який підрізається надвоє, а верх повинен бути вищим за рівень переходу до горизонтальної поверхні приблизно на 100 мм.
	Спочатку цей фрагмент наплавляється і прокочується на вертикальній поверхні, по черзі на обох площинах, що сходяться в кутку.
	Потім ретельно наклеюється нижня частина, із взаємним накладенням підрізаних куточків.
	Після цього виступаючий край лінією кута надрізається надвоє. «крила», що виходять, наплавляються на горизонтальну поверхню.
	Просвіт, що залишився між ними, перекривається латкою-«п'яточкою».
	Після наплавлення верх посиленого внутрішнього кута буде виглядати так…
	…а нижній край вузла – ось так. Аналогічним чином проводиться посилення внутрішнього кута в області переходу від підошви до стіни фундаменту. Знову ж таки, різниця буває в тому, що шар гідроізоляції може не доходити до самого верху фундаментної стрічки.
	Переходять до наплавлення основних площ гідроізоляції. При цьому починають знизу, щоб перший фрагмент починався на бетонній підготовці і закінчувався на горизонтальній площині підошви, по лінії перехідної галтелі.
	Наплавлення починають від нижньої лінії фундаментної плити та ведуть вгору.
	Після цього гаком піднімають нижню ділянку, що залишилася, на бетонній підготовці - і приварюють її. У результаті має вийти ось така «картина». Роботу продовжують в тому ж порядку по всьому периметру фундаменту, забезпечуючи крайовий нахльостування полотен в 100 мм. При цьому необхідно стежити, щоб розбіжність між швами поясів посилення та гідроізоляції становила не менше ніж 300 мм.
	Для стикування на зовнішніх кутах листи підрізаються лінією кута, а знизу – по діагоналі.
	Зовнішній кут після наплавлення першого шару гідроізоляції.
	У внутрішньому куті також проводиться підрізування знизу діагоналі.
	Внутрішній кут після стикування двох полотен гідроізоляції.
	Просвіт, що залишився, між полотнами закривається наплавлюваною латкою, яку витримують у рекомендованих розмірах.
	Після завершення монтажу нижнього пояса вертикальної гідроізоляції переходять до наплавлення матеріалу на основній поверхні стін фундаменту. Фрагменти нарізаються в потрібну довжину, але з урахуванням правила – при ручному поданні рулону його довжина не повинна перевищувати двох метрів. При механізованій подачі можна використовувати рулони цілком.
	Нижній край полотна повинен перекривати край змонтованого нижнього ярусу на 150 мм, а зміщення вертикальних швів не менше 300 мм.
	Спочатку рулон наплавляється від жолобника вгору.
	…а потім наплавляється нижня його частина, що залишилася.
	Якщо є необхідність використання декількох фрагментів в одному вертикальному ряду, то торцевий нахльост повинен становити не менше 150 мм.
	При наплавленні сусіднього вертикального ряду беруть до уваги правило, що розбіжність торцевих нахлестів на вертикальній поверхні може бути менше 500 мм.
	Робота ведеться так само до повного покриття стін фундаменту до верху, з можливим заходом на горизонтальну площину стрічки та її перекриттям, або до заданого рівня. При цьому враховують, що верхній край гідроізоляції на цоколі не може бути нижчим за 300÷500 мм від поверхні ґрунту.
	За потреби виконують другий і навіть третій суцільний шар гідроізоляції, знову ж таки, починаючи від поверхні бетонної підготовки. При цьому керуються вже перерахованими правилами та подібною схемою – кожен наступний шар своїм краєм перекриває попередній. Крім того, перед наплавленням кожного чергового шару знову проводиться посилення зовнішніх та внутрішніх кутів – за наведеним вище принципом.
	Якщо змонтована гідроізоляція закінчується на поверхні цоколя, її край необхідно додатково закріпити і герметизувати. Для цього край притискається до поверхні цоколя спеціальною профільною рейкою за допомогою дюбелів.
	Між сусідніми річками обов'язково залишається деформаційний проміжок близько 5÷10 мм.
	Такого ж просвіту повинен дотримуватися і на будь-яких кутах. Крок встановлення дюбелів – 100 мм між першим та другим від кута або краю рейки, а далі – 200 мм. При цьому крайній дюбель повинен розташуватись не ближче 30÷50 мм від кута.
	Верх профільної притискної рейки має відігнутий край. Цей просвіт щільно заповнюється спеціальним поліуретановим герметиком "Техноніколь №70".
	Герметик накладається суцільною смугою, у тому числі і на ділянках розриву притискної рейки. На цьому вертикальна гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами може вважатися в принципі закінченою.
	Але гідроізоляційний шар ще потребує захисту від механічного пошкодження при зворотному засипанні ґрунту. Якщо не передбачається утеплення фундаменту, ефективний захист можна виконати з використанням спеціальної профільованої мембрани типу «PLANTER stаndard». Вона, до речі, стане ще одним додатковим бар'єром від проникнення вологи.
	Мембраною застилають поверхню зовнішніх стін фундаменту, розташовуючи її шипами до стіни та закріплюючи зверху за допомогою дюбелів із широкими капелюшками. Важливо - будь-які механічні кріплення зі свердлінням отворів у стіні допускаються виключно вище за лінію рівня грунту, оскільки нижче гідроізоляцію порушувати категорично заборонено.
	Додатково по висоті мембрану зручно фіксувати спеціальними кріпленнями, які мають ніжку з основою, що самоклеїться і відмінно утримуються на поверхні гідроізоляції.
	Потім ці фіксатори просто протикають мембрану, утримуючи її у заданому положенні.
	Правила встановлення та стикування полотен мембрани: - Верхній її край повинен розташуватися вище за наплавлену гідроізоляцію приблизно на 300 мм.
	- Перехльостування сусідніх полотен – мінімум чотири шипи.
	- І зовнішні, і внутрішні кути повинні закриватися суцільними смугами з таким розрахунком, щоб на кожну сторону припадало не менше 1000 мм ширини.
	- Стики мембран, щоб уникнути попадання в них ґрунту при зворотному засипанні, проклеюються смугами стрічки-герметика. Наклеювання роблять зверху донизу, поступово знімаючи підкладку, що закриває адгезійний шар.
	– І, нарешті, верхній край профільної мембрани доцільно зафіксувати спеціальним притискним профілем. Правила його установки - аналогічні тим, що були розглянуті вище для профілю, що фіксує гідроізоляцію.
	Ось після цього вже можна сміливо переходити до зворотного засипання, проводячи ретельне пошарове трамбування ґрунту.

У тому ж випадку, якщо фундамент вимагає утеплення (а цей захід завжди рекомендується!), роль захисту гідроізоляції від механічних пошкоджень візьме на себе шар екструдованого пінополістиролу. Але це вже тема для окремого розгляду.

Утеплення фундаменту – запорука та його довговічності, та комфорту в будинку!

Здавалося б, непотрібне заняття – адже фундамент безпосередньо не контактує із житловими приміщеннями. Однак важливість якісного – надзвичайно велика! Докладніше про це – у спеціальній публікації нашого порталу.

На завершення публікації – відеосюжет про гідроізоляцію фундаменту рулонними матеріалами, який також може стати підмогою за самостійного виконання цього етапу будівництва будинку.

Відео: гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами «Техноніколь» - відеоінструкція

Відмінна риса фундаменту стрічкового типу криється в самій його назві. Він є замкнутим ланцюгом – «стрічкою» (Ж/Б смугу, прокладену під несучими стінами). Завдяки використанню стрічкового фундаменту стійкість до сил спучування ґрунту зростає, тоді як ризик перекосу або осідання будівлі мінімізується.

Стрічковий фундамент – фото свіжозалитої конструкції

Саме така основа споруджується на сухих або пучинистих ґрунтах. Причому чим більша вага майбутньої конструкції, тим глибше закладається фундамент (іноді навіть до 3 м, залежно від глибини промерзання ґрунту та рівня пролягання підземних вод).

Ці та інші показники регламентуються ГОСТом 13580-85 і СНиПом 2.02.01.83.

ГОСТ 13580-85. ПЛИТИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ СТРІЧКОВИХ ФУНДАМЕНТІВ. Технічні умови. Файл для скачування

СНіП 2.02.01-83. ПІДСТАВИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Файл для скачування

Особлива увага при будівництві приділяється гідроізоляції, тому що саме від неї залежатиме міцність, якість та довговічність споруди. За відсутності захисту ґрунтові води та опади здатні істотно нашкодити бетону, а наслідки можуть бути найсумнішими – від перманентної вогкості до просідання та розтріскування стін. Тому гідроізоляція стрічкового фундаменту своїми руками - це один з найбільш відповідальних етапів.

Гідроізольований фундамент – фото

Нижче наведено середню глибину промерзання ґрунту в різних регіонах. Якщо вашого регіону в таблиці немає, потрібно орієнтуватися на той, який знаходиться ближче за інших.

Незалежно від обраного способу ізоляції (про них йтиметься трохи пізніше) у роботі потрібно дотримуватися низки технічних вимог.

1. Обов'язково слід зважити на рівень підземних вод, адже саме від нього залежить вид ізоляції.
2. Також необхідно врахувати умови майбутньої експлуатації об'єкта (якщо будується, наприклад, складське приміщення, то й вимоги до гідроізоляції будуть жорсткішими).
3. Потрібно пам'ятати і про можливість затоплення при великих паводках або атмосферних осадах (особливо це стосується сипучого ґрунту).
4. Сила «здуття» ґрунту під час заморозків також відіграє важливу роль (при розморожуванні/заморожуванні структура та об'єм води змінюються, що може призвести не тільки до підйому ґрунту, а й до руйнування фундаменту).

Основні способи гідрозахисту

Гідроізоляція може бути двох типів – вертикальної та горизонтальної. Розглянемо кожен із варіантів.

Важлива інформація! При спорудженні підстави не потрібно економити та відмовлятися від піщаної «подушки». Пісок потрібен не тільки щоб уникнути витоку бетону, але також з метою запобігання промиванню конструкції.

Її виконують ще під час будівництва фундаменту, при цьому може знадобитися додатковий час (15-17 днів) на підготовчі заходи. Основна функція такої ізоляції – захист основи у горизонтальній площині (переважно від капілярних ґрунтових вод). Важливим компонентом горизонтальної гідроізоляції є дренажна система, яка облаштовується за високого рівня підземних вод.

Варто зауважити, що під «стрічкою» має бути досить міцна основа, поверх якої і укладатиметься водоізолюючий шар. Найчастіше для цього відливається подушка трохи більшої ширини, ніж у майбутнього фундаменту. За відсутності необхідності у високій якості (наприклад, якщо фундамент будується для лазні) достатньо приготувати стяжку з піску та цементу у пропорції 2:1. За часів СРСР робили асфальтову стяжку, але сьогодні ця технологія практично не використовується.

Процедура горизонтальної гідроізоляції складається з кількох етапів.

Етап 1.Дно котловану, викопаного під основу, засипається піщаною подушкою товщиною близько 20-30 см (замість піску можна використовувати глину) і ретельно утрамбовується.

Етап 3.Коли стяжка висохне (на це йде приблизно 12-14 днів), її покривають бітумною мастикою та кріплять шар руберойду. Потім процедура повторюється: нанесення мастики – кріплення руберойду. Поверх другого шару заливається ще одна стяжка такої ж товщини.

Етап 4.Коли бетон застигне, починається будівництво фундаменту, поверхні якого додатково покриваються гідроізоляцією вертикальних типів (вони будуть розглянуті пізніше).

Важлива інформація! Якщо споруда буде споруджуватися зі зрубу, необхідно гідроізолювати і верх фундаменту, тому що туди буде встановлений перший вінець. В іншому випадку деревина може гнити.

Дренаж

Дренаж може знадобитися у двох випадках:

• якщо проникність ґрунту низька і вода накопичується, а не вбирається нею;
• якщо глибина основи нижче або відповідає глибині пролягання ґрунтових вод.

Алгоритм дій при облаштуванні дренажної системи має бути наступним.

Етап 1.По периметру споруди - приблизно 80-100 см від фундаменту - риється невеликий котлован шириною 25-30 см. Глибина повинна перевищувати глибину заливки основи на 20-25 см. Важливо, щоб котлован мав незначний ухил у напрямку водозбірника, де накопичуватиметься вода.

Етап 2.Дно вкривається геотекстилем, при цьому краї матеріалу потрібно загорнути на стінки хоча б на 60 см. Після цього засипається 5-сантиметровий гравійний шар.

Етап 3.Поверх встановлюється спеціальна дренажна труба з дотриманням ухилу у бік водозбірника 0,5 см/1 пог. м.

Укладання труби на геотекстиль та засипання щебеню

Завдяки такій конструкції вода надходитиме в дренажну трубу, при цьому вона (труба) засмічуватися не буде. Волога буде відводитися у водозбірник (це може бути колодязь або яма, а розміри залежать від припливу води та визначаються в індивідуальному порядку).

Ціни на дренажний колодязь

дренажний колодязь

Вертикальна гідроізоляція

Ізоляція вертикального типу – це обробка стінок готового фундаменту. Існує кілька способів захистити основу, яка можлива як при будівництві будівлі, так і після будівництва.

Таблиця. Сильні та слабкі найпопулярніших варіантів гідроізоляції

Матеріал	Експлуатаційний термін	Простота ремонту	Еластичність	Міцність	Вартість за м²
	Від 5 до 10 років	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	Близько 680 рублів
Поліуретанова мастика	Від 50 до 100 років	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	Близько 745 рублів
Рулонні бітумні матеріали	Від 20 до 50 років	★☆☆☆☆	-	★☆☆☆☆	Близько 670 рублів
Мембрани полімерні (ПВХ, ТПО та ін.)	Від 50 до 100 років	-	★☆☆☆☆	★★★☆☆	Близько 1300 рублів

Недорогий і простий, а тому найпопулярніший спосіб гідрозахисту фундаменту. Має на увазі повну обробку бітумною мастикою, що проникає у всі щілини і порожнечі і перешкоджає попаданню вологи всередину будинку.

Важлива інформація! При виборі тієї чи іншої бітумної мастики звертайте увагу на маркування – це допоможе дізнатися про теплостійкість матеріалу. Наприклад, мастика з маркуванням МБК-Г-65 має теплостійкість (протягом п'яти годин) 65 ° С, а МБК-Г-100 - 100 ° С, відповідно.

Переваги бітумної мастики:

• простота в роботі (можна впоратися поодинці);
• доступна вартість;
• еластичність.

Недоліки:

• низька швидкість виконання робіт (потрібне нанесення кількох шарів, що займає багато часу);
• не найкраща гідростійкість (навіть якісне нанесення не гарантує 100% захисту);
• недовговічність (років через 10 доведеться повторно обробляти фундамент).

Сам процес нанесення мастики гранично простий і складається з кількох етапів.

Етап 1. Підготовка поверхні.Нижче наведено основні вимоги.

1. Поверхня фундаменту має бути суцільною, зі зрізаними під фаску або округлими (ø40-50 мм) краями та кутами. У місцях переходів вертикалі в горизонталь виконуються жолобники – так стикувані поверхні будуть пов'язані більш плавно.
2. Для бітуму надзвичайно небезпечні гострі виступи, які з'являються там, де стикуються елементи опалубки. Ці виступи видаляються.
3. Ділянки бетону, покриті раковинами від повітряних бульбашок, затираються дрібнофракційним цементним розчином на основі сухої будівельної суміші. В іншому випадку у свіжонанесеній мастиці з'являться бульбашки, які луснуть хвилин через 10 після нанесення.

Також з поверхні слід видалити бруд та пил, а потім ретельно висушити.

Важлива інформація! Вологість основи є дуже важливим показником і має бути не вищою 4%. При вищому показнику мастика здувається або почне відшаровуватись.

Протестувати основу на предмет вологості досить просто: потрібно укласти на бетонну поверхню шмат ПЕ плівки розміром 1х1 м. І якщо через добу на плівці не буде конденсату, то можна сміливо приступати до подальшої роботи.

Етап 2. З метою підвищення зчеплення підготовлена ​​основа ґрунтується бітумним праймером.

Можна піти іншим шляхом та приготувати ґрунтовку з бітуму самостійно. Для цього бітум марки БН70/30 потрібно розбавити розчинником, що швидко випаровується (наприклад, бензином) у пропорції 1:3.

По всій поверхні наноситься один шар ґрунтовки, у місцях примикання – два. Це можна зробити як пензлем, так і валиком. Після висихання праймера наноситься власне мастика.

Етап 3. Брусок бітуму розбивається на дрібні шматки та розтоплюється у відрі над багаттям.

Рекомендується під час нагрівання додати туди невелику кількість відпрацювання. Потім у 3-4 шари наноситься рідкий бітум. Важливо, щоб матеріал не остигав у ємності, тому що при ще одному нагріванні він частково втрачає свої властивості.

Загальна товщина гідроізоляційного шару залежить від глибини заливки основи (див. таблицю).

Таблиця. Співвідношення товщини шару бітуму до глибини фундаменту

Етап 4. Після висихання бітум слід захиститиоскільки він може пошкодитися при засипанні ґрунтом, що містить сміття. Для цього можна використати рулонний геотекстиль або утеплювач ЕППС.

Ціни на бітумну мастику

бітумна мастика

Відео – Утеплення фундаменту ЕППС

Армування

Бітумна ізоляція потребує армування на:

• холодних швах;
• стику поверхонь;
• тріщинах у бетоні та ін.

Найчастіше для армування використовуються склополотни та склотканини.

Скловолоконний матеріал необхідно втопити в першому шарі бітуму і прикатати за допомогою валика - це забезпечить щільніше примикання. Як тільки мастика висохне, наноситься наступний шар. Важливо, щоб скловолоконний матеріал був покладений з нахлестом 10 см в обидві сторони.

Армування забезпечить більш рівномірний розподіл навантаження на всю ізоляційну смугу, мінімізує подовження бітуму в місцях тріщин, що розкрилися, і, як наслідок, значно продовжить термін служби.

Ціни на склотканину

склотканина

Вона може служити як основний захисту, так і доповнення до нанесеної бітумної мастики. Зазвичай при цьому використовується руберойд.

Серед переваг способу слід виділити:

• низьку вартість;
• доступність;
• непоганий термін служби (близько 50 років).

Щодо недоліків, то сюди можна віднести лише той факт, що поодинці з роботою не впоратися. Алгоритм дій має бути наступним.

Етап 1.

На відміну від попереднього способу, тут не потрібно ретельно наносити матеріал, оскільки мастика необхідна виключно для кріплення рулонної гідроізоляції до основи.

Етап 2.За допомогою пальника руберойд трохи нагрівається знизу, після чого накладається на шар гарячого бітуму. Листи руберойду стикуються з нахлестом в 10-15 см, всі стики обробляються пальником.

Етап 3.Після кріплення руберойду можна засипати фундамент, тому що додаткового захисту тут не потрібно.

Важлива інформація! Руберойд можна замінити більш сучасними матеріалами, які наплавляються на основу. Це можуть бути полімерні плівки або полотна з бітумно-полімерним напиленням (наприклад, Ізоеласт, Техноеласт і т. д.).

Ціни на руберойд

руберойд

Відео – Гідроізоляція руберойдом

Цей спосіб гранично простий у виконанні та використовується з метою гідрозахисту та вирівнювання поверхні фундаменту. Ось переваги штукатурної гідроізоляції:

• простота;
• висока швидкість роботи;
• доступна вартість матеріалів.

Недоліки:

• низька гідростійкість;
• невеликий експлуатаційний термін (близько 15 років);
• можлива поява тріщин.

У процесі нанесення нічого складного. Спочатку за допомогою дюбелів до фундаменту кріпиться шпаклювальна сітка, потім готується штукатурна суміш із гідростійкими компонентами. Суміш наноситься на фундамент за допомогою шпателя. Після висихання штукатурки засипається ґрунт.

По суті це дисперсія модифікованих полімером частинок бітуму у воді. Склад розпорошується на основу, забезпечуючи якісну гідроізоляцію. Перевагицього наступні:

• висока якість гідроізоляції;
• відсутність необхідності у спеціальних навичках;
• довговічність.

Але є і недоліки:

• висока вартість складу;
• низька швидкість роботи без розпилювача.

Крім того, рідку гуму можна придбати далеко не скрізь. Для фундаменту цілком підійде однотипний склад, який буває двох видів.

1. Еластомікс - наноситься в 1 шар, застигає приблизно 2 години. Подальшого зберігання після розкриття упаковки не підлягає.
2. Еластопаз - більш дешевий варіант, проте наноситься вже в 2 шари. Що характерно, Еластопаз підлягає зберіганню навіть після відкриття упаковки.

Етап 1.Поверхня очищається від бруду та сміття.

Етап 2.Фундамент покривається спеціальним складом, що грунтує. В якості альтернативи можна застосувати суміш рідкої гуми та води (співвідношення – 1:1).

Етап 3. Через годину, коли ґрунтовка висохне, наноситься гідроізоляційний матеріал (одним або двома шарами, залежно від типу складу). Бажано використовувати для цього розпилювач, але замість нього можна застосувати валик чи кисть.

Ціни на рідку гуму

рідка гума

Відео – Обробка основи рідкою гумою

Проникаюча ізоляція

На основу, заздалегідь очищену від бруду і злегка змочену водою, наносять розприскувачем спеціальну суміш («Пенетрон», «Акватро» та ін.), що проникає в структуру приблизно на 150 мм. Важливо, щоб розчин був нанесений двома-трьома шарами.

Основні переваги:

• ефективний захист;
• можливість обробки поверхонь усередині будівлі;
• простота роботи;
• тривалий експлуатаційний термін.

Недоліки:

• незначна поширеність таких розчинів;
• висока вартість.

Виготовлення глиняного замку

Простий, але водночас ефективний спосіб захистити основу від вологи. Спочатку навколо фундаменту риється котлован глибиною 0,5-0,6 м, потім дно засипається 5-сантиметровою гравійною або щебеневою «подушкою». Після цього в кілька етапів засипається глина (кожен шар ретельно утрамбовується). Сама глина стане буфером від вологи.

Єдиною перевагою способу є простота у виконанні.

Глиняний замок підходить лише для колодязів та об'єктів господарського призначення. Якщо ж мова, наприклад, про житловий будинок, цей спосіб може використовуватися лише як доповнення до вже наявної гідроізоляції.

Цей спосіб захисту основи з'явився нещодавно і полягає в наступному: до очищеної поверхні фундаменту за допомогою монтажного пістолета або дюбелів прибиваються мати, які наповнені глиною. Укладання матів має виконуватися внахлест, приблизно на 12-15 см. Іноді замість матів використовуються спеціальні глінобетонні панелі, то стики в такому разі необхідно додатково обробляти.

Нахльост – фото

В принципі, екранна ізоляція є удосконаленим варіантом глиняного замку, тому може бути використана лише для господарських споруд.

Підбиваючи підсумки. Який варіант вибрати?

Оптимальний варіант гідроізоляції стрічкового фундаменту повинен включати і горизонтальний, і вертикальний гідрозахист. Якщо з тих чи інших причин під час будівництва не було укладено горизонтальну ізоляцію, то краще вдатися до бітумної мастики або спеціальної штукатурки. Але, повторимося, максимально ефективним це буде лише у поєднанні із захистом горизонтального типу.

Гідроізоляція фундаменту у сучасному малоповерховому будівництві є практично невід'ємною частиною процесу зведення нульового циклу. Пов'язано це з наявністю вологи у ґрунті на переважній більшості територій нашої країни. Сама по собі вода бетону не надто страшна, навіть навпаки, у злегка зволоженому стані бетон продовжує набирати свою міцність протягом багатьох років. Однак є три великі «АЛЕ».

По-перше, бетон має таку властивість, як капілярність. Це підйом води вгору по найменших порах, що знаходяться всередині матеріалу. Найпростіший приклад цього явища - змочування шматочка цукру, трохи опущеного в склянку з чаєм. У будівництві капілярний підйом води призводить (якщо звичайно не робити гідроізоляцію) до проникнення вологи спочатку від зовнішніх шарів бетону до внутрішніх, а потім і від фундаменту до стін, які на ньому стоять. А сирі стіни - це збільшення тепловтрат, поява грибків і плісняви, псування внутрішніх оздоблювальних матеріалів.

По-друге, сучасний фундамент — це не бетон. Це залізобетон, тобто. у ньому присутня арматура, яка при контакті з вологою починає корродувати. При цьому залізо в арматурі перетворюється на гідроксид заліза (іржу), збільшуючись у своєму обсязі майже в 3 рази. Це призводить до утворення найсильнішого внутрішнього тиску, який при досягненні певної межі також руйнує бетон зсередини.

По-третє, ми живемо не в тропіках і мінусові температури для нашого клімату в зимовий період — це норма. Як усім відомо, вода при замерзанні перетворюється на лід, збільшуючись у своєму обсязі. І якщо ця вода знаходиться в товщі бетону, крижані кристали, що утворюються, починають руйнувати фундамент зсередини.

Крім сказаного вище існує ще одна небезпека. Непоодинокі випадки, коли на ділянці ґрунтові води мають у своєму складі хімічні елементи (солі, сульфати, кислоти ...), що надають на бетон агресивну дію. При цьому відбувається так звана корозія бетону, що призводить до його поступового руйнування.

Якісна гідроізоляція фундаменту дозволяє запобігти всім цим негативним процесам. А про те, як її можна виконати, і буде говорити у цій статті.

За великим рахунком захистити фундамент від вологи можна, пішовши двома шляхами:

1) використовувати при заливанні так званий мостовий бетон з високим коефіцієнтом водонепроникності (про різні марки бетону та їх характеристики буде мовитися в окремій статті);

2) покрити фундамент шаром будь-якого гідроізоляційного матеріалу.

Пересічні забудовники найчастіше зараз йдуть другим шляхом. З чим це пов'язано? На перший погляд, здавалося б, що може бути простішим — замовив на заводі водостійкий бетон, залив його і все, сиди радуйся. Але насправді не все так легко, тому що:

• збільшення ціни бетонної суміші при підвищенні коефіцієнта водонепроникності може сягати 30% і більше;
• не всякий завод (особливо невеликий) може зробити марку бетону з необхідним коефіцієнтом водонепроникності, а спроби виготовити такий бетон самостійно можуть призвести до непередбачуваних наслідків;
• Та й найголовніше - існують проблеми з доставкою і укладанням такого бетону (він має дуже низьку рухливість і досить швидко схоплюється, що в більшості випадків обмежує можливості його використання).

Застосування гідроізоляційного покриття доступне всім і при певних навичках можна виконати навіть своїми руками.

Матеріали для гідроізоляції фундаменту.

Всі матеріали, що застосовуються для захисту фундаментів від вологи, можна розділити на наступні групи:

• обмазувальна;
• напилювана;
• рулонна;
• проникаюча;
• штукатурна;
• Екранна гідроізоляція.

Зупинимося докладніше на кожній з них.

I) Обмазувальна гідроізоляціяпредставляє собою матеріал на основі бітуму, який наноситься на поверхню (часто в 2-3 шари) за допомогою кисті, валика або шпателя. Такі покриття зазвичай називають бітумними мастиками. Їх можна виготовити самостійно або придбати вже в готовому стані розлитими у відра.

Рецепт саморобної бітумної мастики: купити брикет бітуму, розколоти його на дрібні шматки (що дрібніше, тим швидше розплавиться), засипати в металеву ємність і поставити на вогонь до розплавлення. Потім зняти відро з вогню і додати в нього відпрацьованого масла, а краще солярки (20-30% від об'єму мастики), ретельно перемішати дерев'яною палицею. Як це робиться, показано на наступному відео:

Готова бітумна мастика продається у цебрах. Перед застосуванням для більш зручного нанесення її зазвичай перемішують з додаванням будь-якого розчинника, наприклад, сольвенту, уайт-спіриту та ін. Про це завжди повідомляється в інструкції на етикетці. Існує кілька виробників таких мастик з різними цінами та різними характеристиками готового покриття. Головне при їх купівлі не помилитися і не взяти матеріал, наприклад, для покрівель або чогось іншого.

Перед нанесенням бітумної мастики поверхню бетону рекомендується очистити від бруду та заґрунтувати. Грунтовка виготовляється спеціальним складом, так званим бітумним праймером. Він також продається в магазинах і має рідкішу, ніж мастика, консистенцію. Наноситься обмазувальна гідроізоляція в кілька шарів, кожен з яких після застигання попереднього. Сумарна товщина покриття сягає 5 мм.

Ця технологія є однією з найдешевших у порівнянні з тими, які будуть описані нижче. Але вона має свої недоліки, такі як невелика довговічність покриття (особливо приготовленого самостійно), велика тривалість виконання робіт і висока трудомісткість. Процес нанесення мастики пензлем показаний у наступному відео:

II) Напилювана гідроізоляціяабо так звана «рідка гума» є бітумно-латексною емульсією, яку можна наносити на фундамент за допомогою спеціального розпилювача. Ця технологія більш прогресивна, ніж попередня, т.к. дозволяє виконати роботи більш якісно та в досить короткий проміжок часу. На жаль, механізація роботи значно позначається її вартості.

Характеристики рідкої гуми та процес її напилення показані в наступному відео:

III) Рулонна гідроізоляціяє бітумним або полімерним модифікованим матеріалом, попередньо нанесеним на будь-яку основу. Найпростіший приклад - відомий всім руберойд із паперовою основою. При виробництві більш сучасних матеріалів як основа використовується склополотно, склотканина, поліестер.

Такі матеріали дорожчі, але й набагато якісніші та довговічніші. Виконувати роботу з рулонною гідроізоляцією можна двома способами - наклеюванням та наплавленням. Наклеювання проводиться на заздалегідь загрунтовану бітумним праймером поверхню за допомогою різних бітумних мастик. Наплавлення здійснюється шляхом нагрівання матеріалу газовим або бензиновим пальником та його подальшого приклеювання. Як це робиться, показано в наступному відео:

Застосування рулонних матеріалів значно збільшує довговічність гідроізоляції фундаменту порівняно, наприклад, з обмазувальними матеріалами. Також вони цілком доступні за ціною. До недоліків можна віднести складність виконання робіт. Чи не досвідченій людині зробити все якісно досить важко. Також не впоратися з роботою самотужки.

Значно полегшити роботу з рулонною гідроізоляцією дозволила поява на ринках кілька років тому матеріалів, що самоклеяться. Як захистити фундамент за допомогою їх показано в наступному відео:

IV) Проникаюча гідроізоляція- це покриття бетону спеціальними складами, які через пори проникають у його товщу на 10-20 см і кристалізуються всередині, тим самим закупорюючи проходи для вологи. Крім цього підвищується морозостійкість бетону та його захищеність від хімічно агресивних ґрунтових вод.

Дані склади (Пенетрон, Гідротекс, Акватрон та ін) досить дорогі і не знайшли широкого застосування для повної гідроізоляції фундаменту по колу. Їх частіше використовують для усунення протікання у вже побудованих і експлуатованих підвалах зсередини, коли іншими способами зробити ремонт гідроізоляції зовні вже неможливо.

Більш докладно про властивості проникаючих матеріалів та про їх правильне застосування йдеться у наступному відео:

V) Штукатурна гідроізоляціяза великим рахунком, є різновидом обмазувальної ізоляції, тільки тут використовуються не бітумні матеріали, а спеціальні сухі суміші з додаванням водостійких компонентів. Приготовлені штукатурки наносяться шпателем, кельмою або пензлем. Для більшої міцності та запобігання появі тріщин може використовуватися штукатурна сітка.

Плюсом даної технології є простота та швидкість нанесення матеріалів. Мінусом - невисока довговічність гідроізоляційного шару та менша, в порівнянні з вищеописаними матеріалами, водонепроникність. Використання гідроізоляційних штукатурок більш доцільно для вирівнювання поверхонь фундаментів або, наприклад, для загортання швів у фундаментах з блоків ФБС, перед подальшим покриттям їх бітумною або рулонною гідроізоляцією.

VI) Екранна гідроізоляція— так іноді називають захист фундаментів від вологи за допомогою спеціальних бентонітових матів, що розбухають. Ця технологія, що є, по суті, заміною традиційного глиняного замку, з'явилася відносно недавно. Мати кріпляться до фундаменту дюбелями з нахлестом один на одного. Докладніше про те, що являє собою дані матеріал, і про його властивості йдеться в наступному відео:

Як вибрати гідроізоляцію для фундаменту?

Як Ви бачите, в даний час існує безліч різноманітних гідроізоляційних матеріалів для захисту фундаментів. Як же не заплутатися в цьому різноманітті та вибрати саме те, що підійде для Ваших конкретних умов?

Для початку подивимося, на що потрібно звертати увагу при виборі гідроізоляції:

• наявність чи відсутність підвалу;
• рівень ґрунтових вод;
• тип фундаменту та спосіб його зведення

Різне поєднання цих трьох факторів і визначає те, якій гідроізоляції варто віддати перевагу в даному випадку. Розглянемо найпоширеніші варіанти:

1) Стовпчасті фундаменти.

можна захистити лише рулонною гідроізоляцією. Для цього з неї попередньо згортають циліндри потрібного діаметра, фіксують їх скотчем, опускають у пробурені свердловини, встановлюють арматурні каркаси та заливають бетон.

Найдешевший варіант - використання звичайного руберойду. Якщо він з посипанням, краще згортати гладкою стороною назовні, щоб узимку при замерзанні ґрунт поменше до нього прилипав. Бажано зробити так, щоб товщина гідроізоляції по всьому колу була не менше двох шарів.

При використанні для стовпчастого фундаменту азбестових або металевих труб, їх попередньо можна покрити будь-якою обмазувальною бітумною гідроізоляцією мінімум у 2 шари.

Якщо Ви збираєтеся зводити на стовпах, перед його заливкою для більшої надійності верхівки стовпів також необхідно покрити обмазувальною гідроізоляцією (навіть краще не як на малюнку нижче, а прямо від землі). Це запобігатиме можливому капілярному підйому води з ґрунту в ростверк.

2) Дрібнозаглиблені стрічкові фундаменти (МЗЛФ).

за своєю суттю завжди повинні перебувати вище рівня грунтових вод. Тому для його гідроізоляції цілком вистачить звичайного руберойду та бітумної мастики, щоб запобігти капілярному підсмоктування вологи з ґрунту.

На малюнку показаний один із робочих варіантів. Перед монтажем опалубки на піщану подушку розстилається складений удвічі руберойд із невеликим випуском. Потім після заливання та схоплювання бетону, бічні поверхні стрічки покриваються обмазувальною гідроізоляцією. Вище рівня вимощення незалежно від того, який у Вас цоколь (бетонний або цегляний як на мал.) робиться відсічна гідроізоляція, шляхом наклеювання на бітумну мастику 2-х шарів руберойду.

3) Заглиблені стрічкові фундаменти (будинок без підвалу).

Гідроізоляцію заглибленого стрічкового фундаменту незалежно від того, монолітний він або з блоків ФБС, коли в будинку не передбачений підвал, можна робити за схемою, показаною вище для МЗЛФ, тобто. знизу рулонний матеріал, а бічні поверхні покриті обмазувальною ізоляцією.

Виняток становить лише варіант, коли фундамент заливається не в опалубку, а безпосередньо у викопану траншею (як Ви розумієте, зробити обмазку не вийде). У цьому випадку перед встановленням арматурного каркаса та заливкою бетону стінки та дно траншей застилаються рулонною гідроізоляцією з проклеюванням або з наплавленням стиків. Робота звичайно не дуже зручна (особливо у вузькій траншеї), але подітися нікуди. Про це йшлося у статті.

Також не забувайте про шар відсічної гідроізоляції вище рівня вимощення.

4) Заглиблені стрічкові фундаменти є стінами підвалу.

Використання для гідроізоляції стін підвалу зовні обмазувальних та напилюваних матеріалів допустимо лише в сухих піщаних ґрунтах, коли ґрунтові води далеко, а верховодка швидко йде через пісок. В інших випадках, особливо при можливому сезонному підйомі грунтових вод, потрібно робити рулонну гідроізоляцію в 2 шари з використанням сучасних матеріалів на основі склотканини або поліестеру.

Якщо фундамент складений із блоків ФБС, перед його гідроізоляцією шви між окремими блоками бажано замазати штукатурною гідроізолюючою сумішшю, заодно вирівнявши поверхню.

5) Плитні фундаменти.

Фундаментні плити (підлоги підвалів) традиційно захищаються від вологи знизу шляхом наклеювання двох шарів рулонної гідроізоляції на залиту бетонну підготовку. Другий шар розстилається перпендикулярно до першого. Про це докладніше йшлося у статті.

Щоб не пошкодити гідроізоляційний шар при подальших роботах, намагайтеся якнайменше ходити по ньому, а відразу після монтажу закрити його екструдованим пінополістиролом.

На завершення статті звернемо увагу ще на два моменти. По-перше, при рівні ґрунтових вод, що піднімається вище рівня підлоги підвалу, потрібно робити дренаж (система з дренажних труб, укладених по периметру будинку та колодязів для ревізії та відкачування води). Це велика тема, про яку говоритиметься в окремій статті.

По-друге, шар вертикальної гідроізоляції фундаменту вимагає захисту від пошкоджень, які можуть відбутися при зворотному засипанні та ущільненні ґрунту, а також при морозному витріщенні ґрунту взимку, коли він прилипає до гідроізоляції та тягне її вгору. Такий захист можна забезпечити двома способами:

• фундамент закривають шаром екструдованого пінополістиролу;
• монтують спеціальні захисні мембрани, які є у продажу.

Більшість будівельників віддають перевагу першому способу, т.к. він дозволяє одразу «вбити двох зайців». ЕППС та захищає гідроізоляцію та утеплює фундамент. Про утеплення фундаментів докладніше йдеться

Одним із важливих факторів продовження терміну служби основи будинку – проведення якісної гідроізоляції. Необхідність викликана тим, що в будь-якому грунті є волога, яка негативно впливає на фундамент.

Якщо проігнорувати цей процес або провести його неякісно, ​​незабаром у стінах будинку утворюються тріщини та інші ознаки руйнування базису.

Для якісного захисту від впливу вологи потрібні надійні матеріали для гідроізоляції фундаменту. У зв'язку з цим питання, який вибрати матеріалу та як з ним працювати, мають особливу актуальність при розгляді.

Навіщо проводити гідроізоляцію

Замерзла у тріщинах фундаменту вода може зруйнувати його

Багато хто може почати сперечатися і переконувати в тому, що вода для бетону не страшна, а, навпаки, певною мірою завдяки ній він набуває міцності. Однак спробуємо навести кілька незаперечних фактів, які говорять про те, що гідроізоляція – це один із найвідповідальніших процесів.

1. Бетон за своєю структурою нагадує цукор рафінад. Якщо його трохи опустити в чай, можна спостерігати, як рідина самостійно почне підніматися вгору. Таку властивість називають капілярністю. Суть його полягає в тому, що по найменших порах, утворених у бетоні, волога дуже легко піднімається нагору. Це загрожує тим, що не тільки основа будинку міститиме вологу, а й стіни. Тому на цоколі та на стінах приміщення буде присутня постійна вогкість. А це спричиняє збільшення тепловтрат, виникнення грибка та плісняви.
2. Під час морозів вода замерзає, у своїй розширюючись. І якщо вона знаходиться у порах бетону, то природно виникає тиск, який починає руйнувати його.
3. У наш час фундамент складається не лише з бетону. Для армування використовується сталева арматура. При контакті з вологою метал починає іржавіти та поступово руйнуватися. Відомо, що під час корозії метал збільшується в обсязі майже втричі, а це створює певний внутрішній тиск на бетон.
4. У ґрунтових водах дуже часто є агресивні складові, які негативно впливають на бетон.

Проведення якісної гідроізоляції допомагають виключити або принаймні мінімізувати процес руйнування бетону.

Матеріали

Існують різні технології гідроізоляції, у яких використовуються різні види матеріалів. Виходячи з цього, перерахуємо способи захисту фундаменту:

• обмазувальний;
• напилюваний;
• рулонний;
• проникливий;
• штукатурний;
• екранний метод.

Розглянемо коротку характеристику матеріалів, що використовуються при гідроізоляції, залежно від обраного способу.

Обмазувальний спосіб

Бітумну мастику можна приготувати самому

При виконанні ізоляції даним способом використовуються матеріали, які мають бітумну основу.

Забезпечують захист шляхом нанесення бітуму в кілька шарів на матеріал, використовуючи кисть, валик або будівельний шпатель.

Цю сировину можна зустріти під назвою бітумні мастики.

Вони широко продаються в будівельній сфері, розфасовані у відрах.

Не важко приготувати їх і самостійно. Для цього надамо інструкцію приготування:

• набувають шматка бітуму і подрібнюють його шляхом розколу. Чим меншими будуть шматки, тим швидше вони розплавляться. Далі поміщаємо шматки в металевий посуд та ставимо на вогонь для плавлення;
• потім, розплавлений бітум додають відпрацьоване машинне масло або солярку. Додати дані компоненти необхідно близько третини всього обсягу мастики. Потім ретельно перемішуємо за допомогою дерев'яної палиці.

При використанні готової мастики її попередньо перемішують, при цьому додаючи розчинник: сольвент або уайт-спірит. На тарі, в якій продається мастика, повинна бути розміщена інструкція щодо підготовки її до роботи.

Мастика виробляється різними виробниками. Для гідроізоляції фундаменту можна придбати будь-яку. Але необхідно звернути увагу до її призначення. Так як існує мастика не тільки для захисту основи будинку, але і для покрівельних робіт.

Короткі характеристики мастики за нормами ЕНіР

Мастика наноситься лише на чисту поверхню

Не можна наносити мастику на неочищену та брудну поверхню. Попередньо її необхідно підготувати та провести ґрунтування. Розчин для ґрунтування має спеціальний склад та має назву бітумний праймер. Його можна придбати у будівельних магазинах. За в'язкістю він трохи поступається мастиці.

Після ґрунтування поверхні наносимо мастику в кілька шарів. Кожен наступний шар слід наносити після повного висихання попереднього. У результаті отримуємо захисну поверхню мастики товщиною 5 см.

Плюсом цього матеріалу є його доступна ціна. Але є й недоліки. Покриття з мастики не дуже довговічне і потребує багато часу з облаштування та періодичного догляду.

Напилюваний спосіб

Цей спосіб має ще одну назву - "рідка гума". Забезпечується гідроізоляція фундаменту бітумно-латексним розчином як емульсії.

Спосіб нанесення: розпорошення за допомогою спеціального пристрою. Напилювана гідроізоляція є більш сучасним виглядом, який можна виконати в дуже короткі терміни.

Також спосіб нанесення, та й самі матеріали забезпечують більш високу якість, ніж застосування мастики. Але все це спричиняє підвищення витрат за рахунок високої витрати сировини.

Технічні характеристики «рідкої гуми» надані в даній таблиці з урахуванням норм ЕНіР

Гідроізоляція за допомогою рулонних матеріалів

Руберойд - найпопулярніший матеріал

Для забезпечення рулонної гідроізоляції використовуються гідроізоляційні матеріали для фундаменту на бітумних або модифікованих полімерних складах, нанесених на основу.

Найпопулярнішим і відомим прикладом рулонних матеріалів є руберойд. Основою для нанесення бітуму у руберойду є картон. У більш сучасних матеріалах основою є склополотни, склотканини або поліестери.

Наведемо кілька прикладів сучасних рулонних матеріалів:

• рулонний матеріал – гідроізол. Його друга назва – склоізол, який виготовляють шляхом просочення спеціальним складом склотканини. Вартість склоізолу, звичайно, висока, але і термін служби значно більший;
• Бікростом - це склотканина, на яку з обох боків нанесені бітумні склади.

Гідроізоляцію оплавляють за допомогою пальника

Проводити захист за допомогою рулонних гідроізоляційних матеріалів можна двома способами: обклеювання або наплавлення.

Перед виконанням робіт також слід ретельно підготувати поверхню, щоб забезпечити високий рівень адгезії. На початку треба очистити її від бруду та пилу, ліквідувати явні дефекти та заґрунтувати бітумним праймером.

Процес наплавлення склоізолу виконується за допомогою пальника чи будівельного фена. Спочатку розплавляють нанесений на рулон склад, а потім наклеюють його на оброблювану поверхню.

До позитивних характеристик рулонних матеріалів можна віднести:

• збільшення терміну служби, якщо порівнювати з обмазувальними матеріалами;
• порівняно невелика ціна.

Звичайно, сучасні матеріали, такі як склоізол, мають ціни на ранг вище.

Недоліком є ​​великі трудовитрати під час виконання робіт. Причому недосвідченій людині провести якісну гідроізоляцію досить складно, тим паче самотужки.

Існують самоклеючі рулонні матеріали, які значно спрощують процес влаштування гідроізоляційного захисту.

Проникаюча гідроізоляція

Для виконання проникаючої ізоляції використовують розчини, які здатні досить швидко проникати всередину бетону через пори. Після висихання пори закупорюються, і, таким чином, обмежується просочування вологи. Детальніше про гідроізоляцію фундаменту дивіться у цьому відео:

Також цей процес підвищує ступінь морозостійкості бетону та забезпечує захист від впливу різних агресивних середовищ. Приклади розчинів для проникаючої гідроізоляції: Пенетрон, Гідротекс, Акватрон та інші.

Розцінка на ці розчини досить велика, тому широкого застосування у приватному будівництві вони не набули.

Найчастіше вони застосовуються для усунення дефектів гідроізоляції стін фундаменту та проведення ремонтно-монтажних робіт у вже збудованих будинках зсередини.

Ізоляція штукатурним способом

Цей тип ізоляції є підвидом обмазувального захисту основи від вологи.

Заснований він на застосуванні штукатурних сумішей, до яких додаються спеціальні вологостійкі складові.

Приготовлену до роботи суміш наносять за допомогою будівельного шпателя або кельми.

Іноді для нанесення застосовують кисть.

Для того щоб забезпечити більш високу якість та запобігти утворенню тріщин додатково застосовують сітку для армування штукатурних поверхонь.

До плюсів таких матеріалів відносять дуже просту та швидку технологію виконання.

До недоліків:

• невеликі терміни експлуатації;
• низький рівень захисту водонепроникності.

Фахівці радять застосовувати гідроізоляційну штукатурку для підготовки поверхні основи для проведення рулонної гідроізоляції, наприклад, склоізолом. Особливо ретельно слід обробляти нижню частину стін від фундаменту. Детальніше про штукатурну ізоляцію дивіться у цьому відео:

Гідроізоляція екранного типу

Для влаштування ізоляції даного типу використовують набухають бентонітові мати. По суті є сучасною версією глиняного замку. Мати прикріплюються до поверхні основи за допомогою дюбелів внахлест один на одного. Ширина накладки складає 15-20 см.

У цій статті буде детально розглянуто влаштування правильної гідроізоляції фундаменту будинку, стін та підлоги підвалу, а також цоколя. Ми поговоримо про те, чи завжди потрібно робити їхню гідроізоляцію, що буде, якщо її (гідроізоляцію) не зробити. Розглянемо види гідроізоляційних матеріалів, які краще застосовувати для цих конструкцій та скажемо, якими матеріалами не варто їх гідроізолювати. А також зупинимося на можливих дефектах гідроізоляції фундаменту, підвалу та цоколя та на тому, як ці дефекти усунути, якщо вони вже з'явилися та запобігти на етапі проведення гідроізоляційних робіт.

Загальні вимоги до гідроізоляції

Ми часто не надаємо гідроізоляції належного значення і згодом спостерігаємо результати руйнівного впливу води на конструкції будинку.

Негідроізольований підвал

Набагато простіше запобігти цим наслідкам. Для цього важливо захистити від вологи такі конструкції:

• фундамент;
• підлога та стіни підвалу;
• цоколь;
• стіни будинку;
• підлога на ґрунті;
• дах;
• вузли примикання дверних та віконних отворів.

Якщо Ви звернете увагу, то тут перераховані майже всі конструкції будинку, крім, напевно, внутрішніх перегородок.

Отже, як зробити правильну гідроізоляцію фундаменту, підвалу та інших конструкцій? Гідроізоляційний шар будь-якої конструкції повинен бути безперервним і без розривів по всій поверхні, що ізолюється. Влаштовується гідроізоляційний шар з того боку конструкції, на яку діє гідростатичний напір, або є загроза капілярного підняття та просочування води.

Гідроізоляція фундаменту

Коли потрібно робити гідроізоляцію фундаменту?

Будь-який фундамент слід захищати від двох видів вод: поверхневих (осади) та підземних (ґрунтові води).

Від проникнення та негативного впливу на фундамент поверхневих вод захищає вимощення. І це її основна функція. Докладніше про вимощення можна прочитати у статті: І якщо поверхневі води є на будь-якій ділянці та вимощення, таким чином, слід робити завжди і всім без винятку, то підземні води і відповідно гідроізоляція від них потрібна не завжди. Сказати, що на якійсь ділянці немає підземних вод і там можна не гідроізолювати фундамент буде не правильно. Адже у наших краях підземні води є практично скрізь. Питання полягає в глибині їх залягання щодо рівня фундаменту, а також рівень сезонного підняття ґрунтових вод під час весняної повені.

1. Гідроізоляцію фундаменту потрібно робити, якщо рівень ґрунтових вод (УГВ) розташований на глибині менше 1 метра від низу фундаменту. Ця величина вказана з урахуванням весняного підняття УГВ, оскільки часто буває, що УГВ, розташований влітку на одній глибині, навесні за рахунок танення снігів, піднімається на 1-2 метри вище. При такому розташуванні УГВ гідроізоляція захищатиме фундамент від капілярного підняття ґрунтових вод і для цього буде достатньо обмазувальної гідроізоляції.

2. Якщо УГВ залягає на глибині понад 1 м від низу фундаменту, то гідроізоляцію, в принципі, можна і не робити. Але я б хотіла звернути Вашу увагу на те, що УГВ має властивість підвищуватися не лише сезонно - навесні, а й згодом (з роками) за рахунок збільшення щільності забудови, через влаштування дренажів на сусідніх ділянках, асфальтування прилеглих територій, а також при створенні негідроізольованих штучних водойм на відстані навіть 1 км. Такі зміни прийнято називати – багаторічними коливаннями УГВ. Враховуючи їх, навіть за низького УГВ доцільно зробити хоча б саму недорогу гідроізоляцію фундаменту - обмазувальну, особливо за наявності підвального приміщення.

3. Якщо ж УГВ високий - вищий за низ фундаменту, то крім гідроізоляції потрібно робити ще й дренаж, для відведення води від фундаменту.

УГВ вище за рівень низу фундаменту

Чому не можна обійтися лише гідроізоляцією? Коли вода знаходиться вище за рівень підошви фундаменту, вона створює гідростатичний тиск на фундамент, який зменшує силу тиску фундаменту на основу. Тобто. простими словами зменшується сила спирання фундаменту, внаслідок чого можуть статися зрушення фундаменту і навіть його перекидання, якщо залишити його на таких ґрунтах ненавантаженим, наприклад на зиму. Тому фундамент потрібно не просто захистити від надмірної вологи, а ще й знизити УГВ. І дренаж дозволяє знизити УГВ і тим самим знизити гідростатичний тиск на фундамент, чого гідроізоляція не забезпечує.

Зниження УГВ

4. Іноді серйозну гідроізоляцію фундаменту варто робити незалежно від УГВ. У цьому є потреба, якщо будівництво будинку планується на водонепроникних або так званих водотривких ґрунтах (глина, суглинки) з прошарками водопроникного ґрунту. Тому що такі ґрунти не дають можливості поверхневим водам легко йти з водопроникних ділянок у нижчі шари ґрунту, і вода рухається по шляху найменшого опору, а саме - до фундаменту. Тому його потрібно гідроізолювати.

Будівництво на водотривкому ґрунті

Примітка:Водостійкими вважаються ґрунти з коефіцієнтом фільтрації k<10 -6 см/с. Коэффициент фильтрации, k, см/с (принятая характеристика водопроницаемости грунта) имеет следующие значения для разных грунтов:

• піски10 -2 -10 -4
• супіски та суглинки10 -3 -10 -8
• глина10 -7 -10 -10.

5. Незалежно від УГВ та виду фундаменту дуже важливо звернути увагу на склад ґрунтових вод (ГВ), який показують інженерно-геологічні дослідження. У деяких районах трапляються агресивні ГВ. Вони негативно впливають на здатність бетону, що несе, просто руйнуючи його, що прийнято називати корозією бетону.

Корозія бетону

Тому для захисту таких фундаментів їх рекомендується споруджувати з вологостійкого бетону марки W4 і вище (згідно з п.2.9. СНиП 2.03.11-85). А всі гідроізоляційні маетріали, які застосовуються для таких фундаментів, повинні бути стійкими до агресивних середовищ. Найбільш небезпечні для бетонів та розчинів напірні агресивні ґрунтові води.

Далі ми розбиратимемо види гідроізоляції для різних фундаментів. Правильно підібрати гідроізоляцію можна знаючи вид фундаменту, і те, наскільки "напірні" ґрунтові води, тому кілька слів про це. Всі підземні води умовно поділяються на підвішені, безнапірні, слабонапірні та напірні.

Безнапірні підземні води- знаходяться у безпосередньому контакті з атмосферою через відкриті пори проникного середовища.

Напірні водивідокремлені від атмосфери щодо водонепроникними породами, вони мають достатній напір для самовиливу на поверхню землі.

Слабонапірні водизнаходяться в перехідних умовах, характерних як напірних, так і безнапірних вод.

Підвішені води- перші від земної поверхні безнапірні води розташовані вище основної зони безнапірних вод і є більш менш ізольовані скупчення води.

Приклад залягання водоносних горизонтів

На малюнку показано типове залягання водоносних горизонтів, які представлені осадовими породами. У положенні, коли закладена свердловина 1, воду горизонту Б вважають підвішеною, а воду горизонту - безнапірною. Свердловина 2 проходить через підвішену воду горизонту А, безнапірну воду горизонту Б і напірну воду горизонтів В я Г. Свердловина 3 розкриває напірні води у всіх горизонтах, за винятком горизонту А.

Таким чином, на невеликій ділянці з простою геологічною будовою в межах одного водоносного горизонту вода може бути підвішеною, безнапірною та напірною.

Де б не був розташований УГВ, основу будь-якого фундаменту потрібно укладати шар водопроникного матеріалу, наприклад пісок + щебінь.

Піщано-щебенева подушка від капілярного підняття ГВ

Така подушка обриває капілярне підняття ґрунтових вод.

Капілярне підняття ГВ

Нижче розглянемо як зробити гідроізоляцію фундаменту різних видів та особливості властиві кожному виду.

Гідроізоляція плитного фундаменту

Плитний фундамент

Плитний фундамент рекомендується гідроізолювати рулонним руберойдом. Гідроізоляція кладеться на фундаментну плиту. Якщо її поверхня нерівна, то попередньо робиться стяжка, що вирівнює. Поверх гідроізоляції укладається утеплювач, по ньому робиться стяжка і вже на стяжку кладеться покриття підлоги.

Гідроізоляція стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент можна гідроізолювати різними способами.

1. Обмазування бітумною мастикою.

Обмазування бітумною мастикою

Найекономніший варіант. Підходить у таких випадках: захист фундаменту від можливого капілярного підняття УГВ, захист фундаменту від можливого проникнення поверхневих вод. Від напірних вод обмазувальна гідроізоляція не захищає, тому що не витримує набір більше 2 метрів. Ця гідроізоляція найчастіше і найлегше ушкоджується, тому і найчастіше дає протікання, тому що не виносить зсувних і розтягуючих навантажень. Тому таку гідроізоляцію потрібно наносити на рівну поверхню, обов'язково заздалегідь висушену, кути будинку закруглювати, а також захищати гідроізоляцію від механічних пошкоджень. Пошкоджується така гідроізоляція зазвичай вже при засипанні котловану ґрунтом зворотного засипання, яке часто містить будівельне сміття (камені, уламки арматури, скла тощо).

Захистити можна:

• утеплювачем ЕППС (з огляду на те, що фундамент слід утеплювати на рівень промерзання ґрунту);

Захист гідроізоляції ЕППС

• рулонним геотекстилем, можна голкопробивним, він дешевший, ніж термічно скріплений, необхідна щільність - мінімум 180 г/м2;
• притискною стінкою з цегли, так іноді роблять, але варіант досить трудомісткий і дорогий, тому поступається двом вищеописаним варіантам захисту гідроізоляції;
• Якщо засипку котловану робити м'яким ґрунтом без сміття, наприклад піском, то захист гідроізоляції достатньо зробити тільки на кутах будинку, смугами геотекстилю шириною 20 см.

2. Гідроізоляція рулонним матеріалом.

Гідроізоляція рулонним матеріалом

Найчастіше з рулонних матеріалів використовується руберойд. Це трохи дорожчий варіант, ніж обмазувальна гідроізоляція, але довговічніший і міцніший. Якщо ґрунт зворотного засипки не містить сміття, то таку гідроізоляцію можна не захищати. Поверхня фундаменту має бути рівною. Фундамент обробляється гарячою бітумною мастикою, на яку клеяться мінімум 2 шари полотна руберойду з нахлестом 10-20 см.

3. Напилювана гідроізоляція.

Напилювана гідроізоляція

Дуже легко та швидко наноситься спеціальним розпилювачем. Легко повторює всі нерівності фундаменту, не потребує спеціальної підготовки поверхні, крім очищення від пилу. Дорогіший матеріал, ніж звичайна бітумна мастика. Потребує обов'язкового армування термічно скріпленим геотекстильним матеріалом щільністю не менше 130 г/м2, який одночасно виконує для даної гідроізоляції та захисну функцію. Матеріал досить дорогий і економічно вигідно його застосовувати для фундаментів складної форми (які важко обклеювати рулонним матеріалом) або для закладеного фундаменту дуже близько до іншої споруди (тобто якщо гідроізолювати такий фундамент дуже незручно через відсутність вільного доступу до нього).

Крім описаних способів, можна виконати гідроізоляцію нанесенням 25-30 мм цементного розчину при натиску води до 20 м.

Гідроізоляція цементним розчином

Також можливо гідроізолювати фундамент різними гідроізоляційними матеріалами проникаючої дії (суміш цементу, кварцового піску та активних добавок), яка захищає фундамент від надлишкової вологи та деяких хімічних сполук (залежно від марки гідроізоляції), але такий матеріал досить дорогий.

Проникаюча гідроізоляція

Гідроізоляція фундаменту котловану зі стінками 90°.

Котлован з кутом ухилу стінок 90 град.

Іноді фундамент зводиться впритул до стін котловану, це єдиний можливий варіант за обмежених умов будівництва. Котлован у такому випадку зводиться зі стінками під кутом 90°, впритул до стін котловану зводяться притискні стіни, до них прибивається гідроізоляційний матеріал (або спочатку дренажний, а потім гідроізоляційний, залежно від УГВ). Встановлюється опалубка на відстані від притискної стінки, що дорівнює ширині майбутнього фундаменту. І в отриману опалубку (з одного боку притискна стінка з гідроізоляцією, з іншого - просто опалубка укладається заздалегідь пов'язана арматура і заливається фундамент. Притискна стінка з гідроізоляцією в такому випадку називається «втраченою опалубкою», так як не виймається, а так і залишається в грунті Якщо в обмежених умовах зводити фундамент з блоків, то блоки укладаються на невеликій відстані від притискної стінки і відстань між блоковим фундаментом і гідроізольованою притискною стінкою заповнюється розчином.

Захист стін від капілярного підняття вологи

Капілярне підняття вологи

Протикапілярна гідроізоляція в стінах укладається на цоколь, який зазвичай закінчується на рівні 15-50 см вище за рівень грунту. Поверхня цоколя попередньо вирівнюється, підсушується та покривається шаром бітумної мастики. Потім укладається 2 шари руберойду. Така гідроізоляція називається суцільною прокладкою і повинна повністю перетинати всю товщину стіни і внутрішню штукатурку.

Захист стін від капілярного підняття вологи

Гідроізоляція стовпчастого та пальового фундаментів

Гідроізоляцію пальових фундаментів роблять по ростверку. Палі та стовпи гідроізолювати вкрай складно, це займе дуже багато часу та зусиль у випадку зі стовпами та практично неможливо у випадку зі сваями. Тому такі стовпи або палі рекомендується робити з вологостійкого бетону марки W4 та вище для неагресивних ГВ та з марки W6 та вище для агресивних.

Фундамент із дерев'яних паль необхідно обробляти антикорозійним розчином.

Фундамент із дерев'яних паль

У цьому важливо пам'ятати що бажано проводити заходи щодо зниження УГВ, тобто. робити будь-які дренажі, тому що дерев'яні палі не гниють тільки перебуваючи повністю у воді. В іншому випадку великий ризик зменшення їх терміну служби.

Гідроізоляція цоколя

Гідроізоляція цоколя

Цоколь із зовнішнього боку до рівня суцільної прокладки (10-50 см від рівня ґрунту) має бути гідроізольованим для того, щоб захистити стіну будинку від поверхневих вод. Справа в тому, що середня висота снігового покриву зазвичай становить 10-50 см, а також краплі дощу відбиваючись від вимощення найбільше підмочують 10-50 см від рівня грунту. Саме тому цоколь необхідно облицьовувати водонепроникним матеріалом, наприклад водовідштовхувальною плиткою.

Гідроізоляція підвалу

Для будинку з підвалом обов'язково наявність водонепроникної вимощення, яка зменшить приплив поверхневих вод до стін підвалу.

Підлога підвалу гідроізолюється по бетонній підготовці. Для цих цілей дуже добре підходить гідроізоляція з двох шарів рулонного бітумного матеріалу.

Стіни підвалу гідроізолюються за тим же принципом, що і стрічковий фундамент, що було описано вище. Також для гідроізоляції підвалу дуже ефективною є гідроізоляція із бентонітових матів.

Бентонітові мати

Це найсучасніший компактний аналог класичного глиняного замку. Матеріал являє собою бентоніт ув'язнений з двох сторін текстильний матеріал. Легко монтується, замінюючи при цьому 1 метр глини (класичний глиняний замок).

Якщо грунтові води на ділянці напірні, і потрібно робити дренаж по периметру підвалу, дуже важливо пам'ятати, що дренаж починає працювати тільки з того моменту, як вода з дренажного матеріалу (що потрапляє далі в дренажні труби в основі фундаменту) починає скидатися, наприклад, в зливову каналізацію . До цього моменту в котловані навіть може стояти вода, незважаючи на те, що всі дренажні матеріали вже укладені.

Хочу звернути Вашу увагу – не шкодуйте на гідроізоляції підвалу та робіть її дуже ретельно. А якщо ви наймаєте на цю роботу будівельників, то ретельно контралюйте цей етап. Тому що це той вид робіт, який складно виправити, коли вже з'являються протікання. Адже для ремонту гідроізоляції підвалу доводиться знову розривати котлован. А до цього часу часто вже стоїть вимощення і прилеглі території частково обжиті. Тому до гідроізоляції підвалу варто поставитися з повною серйозністю.

Якщо ж так вийшло, що з якоїсь причини підвал почав протікати, то найкращим варіантом буде розрити заново котлован і замінити повністю або частково пошкоджену гідроізоляцію. Якщо ж можливості розрити котлован немає, наприклад, через щільність забудови, то гідроізоляцію можна зробити зсередини підвалу. Але в такому разі стіни на жаль продовжуватимуть намокати, незважаючи на те, що зсередини підвалу вони виглядатимуть сухими.

Матеріали, якими не варто гідроізолювати фундамент та підвал

• Фундамент і підвал не можна гідроізолювати підпокрівельними плівками (гідроізоляційними, пароізоляційними) та мембранами, у тому числі вітрозахисними. Ці матеріали дуже тонкі і розраховані на вільне укладання з провисанням (їх навіть не можна натягувати). Крім того плівки і мембрани не витримають тертя про поверхню фундаменту внаслідок постійних сезонних рухів ґрунту, не кажучи вже про те, що вони не розраховані на захист від напірних ґрунтових вод. Тому їх застосування для гідроізоляції фундаментів та підвалів недоцільно.
• Економічно недоцільно використовувати для цих цілей матеріали з УФ стабілізацією, наприклад, УФ стабілізовану ПВХ мембрану. Оскільки стійкі до ультрафіолету матеріали коштують дорожче, а ця функція задіяна під землею просто не буде.

У цій статті ми розглянули особливості гідроізоляції різних видів фундаменту, а також підвалу та цоколя, що допоможе Вам захистити конструкції, що лежать в основі Вашого будинку, від намокання та продовжити термін їхньої служби.

Примітка:У вкладенні знаходяться нормативні документи, в яких описано питання гідроізоляції фундаменту, підвалу та цоколя з нормативної точки зору.