Як зробити каміни на дровах своїми руками. Каміни дров'яні своїми руками – як зробити правильно. Ціни на пристінний камін

Камін на дровах є конструкцією з відкритою топкою. Виконує дві основні функції: декоративну та опалювальну. Каміни на дровах бажано будувати на дачах або у приватних будинках. У квартирі багатоповерхівки це зробити практично неможливо, оскільки зведення каміна займає велику кількість часу та потребує значних фінансових вкладень. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити каміни для дому дров'яні своїми руками – креслення для них можна підібрати стандартні. Побудувати таку конструкцію цілком реально будь-кому, головне — дотримуватися черговості виконання етапів роботи і дотримуватися наших корисних рекомендацій. Давайте почнемо розбиратися з побудовою такої чудової печі на дровах.

Розрахунки та схеми цегляного каміна

Давайте розглянемо докладно, з яких деталей складається дана конструкція, як правильно зробити розрахунки щодо його побудови.

Складові каміна

Перед початком всіх робіт з побудови даної конструкції рекомендуємо ознайомитись із пристроєм печі на дровах, що складається з наступних елементів:

• Топка.
• Димар.
• Димова камера.

Кожна з перерахованих вище конструкцій виконує свою певну функцію. Так, наприклад, у топці прогорають дрова, димохід служить тунелем для виведення газоподібних продуктів згоряння, які збираються в димарі.

Важливо! Розміри всіх цих складових повинні відповідати площі приміщення, що опалюється. Чим більше ваша кімната, тим більшого розміру потрібно будувати камін, і навпаки.

Розрахунки та креслення

• Для того щоб правильно зробити розрахунки розмірів домашнього вогнища, необхідно знати в першу чергу те, що площа отвору для топки по відношенню до габаритів опалювального приміщення становить 1:50, співвідношення ширини і висоти 2:3, а зіставлення висоти до глибини топки знаходиться у стандартних межах - 1:2 або 2:3.
• Розмір димового отвору залежить від передбачуваної топкової кімнати. Для того, щоб досягти потрібного рівня тяги диму, площа димохідної труби повинна бути меншою в 8-15 разів площі топки.

Важливо! Якщо ви вирішили встановити круглу трубу, то подбайте про те, щоб площа її перерізу була в кілька разів меншою за квадратні або прямокутні варіанти димоходу.

• Після опрацювання розмірів перерахованих вище частин печі необхідно зробити креслення фасаду і переднього розрізу каміна. Ці деталі покажуть вам зовнішній вигляд даної конструкції.
• Не забудьте скласти схему кожного ряду кладки каміна дров'яного. У порядовках вам потрібно буде пронумерувати абсолютно кожен ряд, використовуючи для кожного елемента певні умовні позначення. У побудові схеми розрахунку враховуйте як цілий матеріал, а й його окремі частини. Для роботи знадобляться половинки, четвертинки та цегла з діагональним відпилюванням.

Важливо! Зводьте дров'яні печі з дотриманням усіх норм та правил пожежної та технічної безпеки.

Каміни дров'яні з димарями своїми руками

Весь процес виготовлення каміна на дровах складається з певних етапів, які слід виконувати у суворій черговості. Давайте ознайомимося з ними докладніше.

Підготовка матеріалів для кладки каміна

Алгоритм дій відбувається у такому порядку:

• Готуємо глинистий розчин за кілька днів до зведення фундаменту для конструкції. Для цього на 2 дні замочуємо раніше підготовлену глину, фільтруємо її через спеціальну металеву сітку і змішуємо все з сухим піском, що просіює, поступово додаючи воду. На одну частину води йде 8 частин піщаного матеріалу, 4 частини худої або жирної глини. У результаті — має вийти консистенція густої сметани.

Важливо! Якість отриманої маси перевіряємо так: якщо склад легко відходить від рук і добре тримає форму, то все зробили правильно.

• Кладемо кожну цеглу на 2 хвилини у воду, щоб бульбашки повітря вийшли з матеріалу. Якщо не зробити цю роботу, то цегла вбере в себе з глиняного розчину рідину, що призведе до неміцної та недовговічної кладки.

Підбір будівельних матеріалів

Будь-яка людина не збудує камін металевий дров'яний своїми руками без необхідних будматеріалів. Для роботи вам знадобиться таке:

• Повнотіла шапкова цегла червоного кольору. Ретельно відбирайте і оглядайте кожну цеглу. Його колір має бути густим і рівномірно розподілятися по всьому матеріалу, а кути – не мати сколів та тріщин.

Важливо! При ударі молотком якісна цегла видаватиме чистий дзвінкий звук. Зверніть увагу на цегляний злам - неякісна цегла буде змішаного кольору і матиме неоднорідну структуру.

• Пісок. Його зернистість повинна бути не більше 1,5 мм. Щоб видалити бруд і сміття з піску, його потрібно просіяти через дрібне сито і промити водою.
• Глина. Для будівництва дров'яного каміна краще взяти кембрійську глину. Якщо у вас немає такої можливості, використовуйте коричневий або темно-червоний глиняний склад.
• Щебінь. Його фракція має бути 3-6 мм, в'язка — портландцемент, а марка під номером 300.
• Камінний екран.
• Димова заслінка.
• Колосникові грати.

Починаємо зводити камін для дачі на дровах своїми руками

Будівництво домашнього дров'яного вогнища починаємо з процесу закладки окремого фундаменту:

1. Викопуємо котлован глибиною приблизно 60 см, довжина і ширина якого повинні бути на 10 см більшими за майбутній фундамент.
2. На дно виїмки засипаємо щебінь, утрамбовуючи його для створення горизонтальної поверхні.
3. Збиваємо з дерев'яних великих шматків опалубку. Для гідроізоляції обробляємо її смолою або обшиваємо руберойдом.
4. Встановлюємо опалубку в котлован і засипаємо конструкцію битою цеглою, камінням та щебенем.
5. Заливаємо все раніше зроблене цементним розчином. Для його виготовлення беремо три частини піску та одну частину цементу.
6. Вирівнюємо верх нашого фундаменту та перевіряємо його горизонтальність.
7. Накриваємо вологу поверхню клейонкою і на тиждень залишаємо її у спокої.
8. Робимо рівень фундаменту на 6 см нижче за рівень підлоги.

Перелік дій після застигання фундаменту:

1. Укладаємо на фундамент гідроізоляцію двома шарами руберойду.
2. Починаємо викладати цеглу. Виробляємо кладку від кутів, перевіряючи постійно правильно розташований рівень.
3. Укладаємо на ребро нижній ряд шапкової цеглини, промазуючи простору цементним розчином. Всі наступні ряди кладемо звичним способом - плашмя на звичайний глиняний розчин.
4. Для викладання зовнішніх суцільних рядів використовуємо спеціальний інструмент - кельму або кельму.
5. Виконуємо вручну кладку димоходу, щоб виявити у приготованому розчині камінці та інші великі включення. У нас повинні вийти тонкі шви в межах 5 мм, щоб у майбутньому застиглий розчин не потріскався і не обсипався.
6. Викладаємо глинистий розчин на середину цегли, намагаючись не заходити за краї цього матеріалу.
7. Проводимо перев'язку швів на половину цеглини в кожному виконаному ряду.
8. Не зв'язуємо із зовнішньою стінкою облицювання нашого осередку, щоб не порушити кладку від температурних перепадів.
9. Монтуємо кружало (тимчасову опалубку) для привабливого зовнішнього вигляду кладки склепіння.
10. Звіряємо з раніше зробленою схемою черговості кожен укладений цегляний ряд, відзначаючи всі позначки крейдою або олівцем.
11. Основна частина роботи, щоб звести камін дров'яний для дому своїми руками прийшла до завершення. Нам залишилося тільки спорудити димар, який ми розглянемо трохи далі.

Важливо! Викладайте димар і паливник з особливою акуратністю, видаляючи надлишки глини вологою ганчірочкою. Не забудьте про те, що внутрішні стіни цих конструкцій не штукатуриться.

Для того щоб ви не заплуталися, виконуйте роботу у суворій послідовності. Починайте викладати наступний ряд після закінчення укладання попереднього.

Зведення димаря

Димар у каміні служить вертикальним каналом для виходу продуктів згоряння та вуглекислого газу. Хороший димар повинен відповідати таким основним вимогам:

• Мати сильну тягу, щоб унеможливити попадання шкідливого диму в приміщення.
• Складатися тільки з жароміцних елементів.
• Його матеріали мають бути стійкими до температурних перепадів.

Важливо! Для побудови димоходу використовуйте термостійку керамічну трубу, яка і служитиме основним вивідним каналом.

Покрокові дії щодо облаштування теплового димоходу:

• Обшиваємо зверху керамічну трубу мінеральною ватою. Укладаємо на неї цегляний шар, камінь чи бетон. Все залежить від того, з чого ви будуєте свій камін.
• Ретельно стежимо за вертикальністю даної конструкції. Чим рівніше і якісніше зробите роботу, тим краще камін тягне дим, і тим менше чадний газ потраплятиме всередину приміщення.

Важливо! Найчастіше виконують вигнутий димар під кутом 90 градусів. Так ви вбережете свій камін від попадання опадів.

• Протираємо ганчіркою внутрішні стінки конструкції, змочуючи її в рідкому глинистому розчині - так ви досягнете ідеально рівної та гладкої поверхні без тріщин.
• Робимо кладку димоходу вище за рівень даху, використовуючи для цього густий цементний розчин.
• Захищаємо від дії високих температур місце проходу димоходу через перекриття. Для цього маємо розширені труби в самому перекритті і обкладаємо їх з усіх боків повстю або азбестом, змоченими в глиняному розчині.
• Робимо невеликий напуск із зовнішньої частини даху, щоб захистити конструкцію від можливих протікань.

• Почніть зведення обігрівальної конструкції із ретельної розробки всіх процесів даного проекту. Складіть собі хоча б одне креслення з зазначеними розмірами і кількістю необхідного будівельного і оздоблювального матеріалу.
• Визначтеся з розташуванням печі в приміщенні. Бажано розташувати її вздовж фасадної стіни перед ліжком, дотримуючись безпечної відстані від ложа до джерела тепла. Не рекомендується зводити споруду у місцях із протягом чи біля сходів.
• Не робіть камін надто глибоким. Інакше — до кімнати надходитиме невелика кількість тепла.
• Встановіть димовий поріг у місці з'єднання паливника з димарем. Його основна функція - запобігання перепаду потоків повітря, що увійшли до печі, і захист від вильоту іскор з неї у відкрите приміщення. Завдяки даній конструкції дим і сажа не потраплятимуть у вашу кімнату.

Важливо! Ширина порогу повинна відповідати ширині димової труби і зводитись строго в горизонтальному положенні.

• У дров'яних камінів відносно слабка тяга. Саме тому ми рекомендуємо встановити над грубкою ковпак, в який і накопичуватиметься дим – через певний час він вийде назовні.
• Камінну кладку можна зробити абсолютно різної форми з використанням різних оздоблювальних матеріалів.
• При якісній кладці та правильному виборі цегли зовсім не обов'язково робити облицювання. Для закінчення роботи достатньо закласти шви будівельною затиркою. За великого бажання цегляну кладку можна обробити штукатуркою, а зверху нанести кілька шарів фарби.
• Якщо ви вирішили зробити декоративне оздоблення, то перед вами стоїть великий вибір різних будівельних матеріалів: штукатурка, плитка, кахлі, мармур, різні види каменю чи цегли.

Важливо! Відмінно впишеться в картину і бетонна імітація натуральних текстур під дерево або камінь. До облицювання можна додати скляні або дерев'яні елементи, ковані, чавунні скульптури.

Так, побудувати таку конструкцію не так і легко, але цілком можливо. Дотримуючись перерахованих вище рекомендацій, ви зможете швидко і найголовніше — якісно побудувати у своєму будинку камін на дровах своїми руками. Нехай не тільки в будинку, а й у ваших серцях буде тепло та затишно!

Справжні дров'яні каміни не мають наміру виходити з моди, незважаючи на те, що практично в кожному будинку є ефективні сучасні системи опалення. Цей факт можна пояснити бажанням людини створити особливий затишок, ніж недоліком тепла, хоча навіть невеликий, правильно побудований камін цілком здатний швидко прогріти приміщення площею в 16÷20 квадратних метрів.

Каміни для будинку дров'яні - як вибрати і? Таке питання виникає у власників заміських будинків, які давно мріяли і нарешті отримали можливість створити комфортний куточок відпочинку, центром якого стане саме цей прилад із живим вогнем.

Дров'яні каміни

Камінами називають піч, оснащену великою відкритою топкою та досить простою системою відведення з неї продуктів згоряння.

Традиційним варіантом каміна є цегляні споруди, і щоб подібний опалювальний прилад необхідно хоч трохи володіти мистецтвом пічника або муляра. Однак, у наш час спрощує завдання те, що деякі деталі, необхідні для будівництва цього бажаного для багатьох власників приватних будинків приладу можна придбати в готовому вигляді, або спробувати скомбінувати цегляну кладку з іншими матеріалами.

Так, останнім часом у продажу представлені металеві камери топки, які вбудовуються в цегляну конструкцію каміна. Такі топки, як правило, мають дверцята, що мають подвійне скління з жароміцного скла. Тому справжнім вогнем від каміна можна насолоджуватися або відкривши дверцята навстіж, або споглядаючи його через скло.

Незважаючи на дуже масивну та габаритну конструкцію, цегляні каміни зазвичай не використовують як основне джерело тепла. Вони, швидше, служать у ролі центральної інтер'єрної деталі, що створює атмосферу затишку, що особливо необхідно в вогку осінню або весняну погоду.

Дров'яні каміни виготовляються також із металу – їх можна придбати у готовому вигляді або спорудити самостійно, якщо, звичайно, є гарне та відповідне обладнання.

Металеві каміни, на відміну від цегляних варіантів, досить часто встановлюють у дачних будиночках саме для обігріву в холодні дні, а також використовують для приготування їжі, так як багато моделей печей-камінів, що випускаються в промислових умовах, оснащені варильною поверхнею.

Як підійти до вибору оптимальної моделі каміна?

Основні оціночні критерії вибору каміна

Приступаючи до вибору моделі, необхідно спиратися на перелік вихідних оціночних критеріїв.

• Визначається передбачуване розташування каміна, з урахуванням площі, яку можна відвести під його установку.
• Оцінюється опалювальна площа, якщо це потреба.
• Намічається необхідний розмір топки.
• Вибирається матеріал для виготовлення каміна.
• Оцінюються побажання щодо бажаної функціональності.
• Враховуються передбачуване зовнішнє оформлення та конструкція, для створення єдиного інтер'єрного стилю в приміщенні.

Давайте пройдемо докладніше за основними пунктами цього переліку.

Види каміна за місцем розташування у приміщенні

За цим критерієм каміни поділяють на кутові, пристінні, острівні, вбудовані в стіну і навіть підвісні. Всі вони, у свою чергу, можуть мати відмінності у формах та конструкції.

Кутовий камін

Кутові каміни можна поставити на друге місце за популярністю після пристінних, і цей факт пояснюється тим, що вони компактні та ідеально вписуються в кімнату будь-якої площі – головне правильно підібрати розмір споруди.

Кутові каміни, у свою чергу, можна розділити на три підвиди:

• Камін розташований на зовнішньому кутку приміщення. У цьому випадку димохід повинен бути вбудований у стіну будинку або прибудований до неї із зовнішнього боку. Як у першому, і у другий випадок для будівництва цього випадку знадобляться великі витрати. Однак, збудований зовні димар, може стати чудовим доповненням до оформлення фасаду будівлі.

• Другий варіант - це камін, що має прямокутну або квадратну форму, що встановлюється в кутку приміщення з димоходом, що також проходить усередині кімнати. Цю камінну конструкцію можна обіграти по-різному, наприклад, прилаштувавши до нього по всій висоті декоративну або функціональну нішу, як представлено на фото, облаштувати широкий передкамінний подіум з вбудованою камерою для зберігання і сушіння дров. Подібний варіант каміна відмінно впишеться в інтер'єр досить великий за площею кімнати.

• Третій традиційний варіант каміна - це конструкція, що вписується в кут і перетинає його по діагоналі від стіни до стіни. Така модель займає мінімальну площу, тому ідеально підходить для встановлення в маленькій кімнаті, але цілком може бути встановлена ​​у великому залі. Камін може бути оснащений камінною полицею та подіумом з нішою для дров.

Компактний та ефективний – кутовий камін

Якщо кут у приміщенні заміського все одно порожній, то туди так і проситься камін. Детальну інформацію про конструкцію, рекомендації щодо підготовки та зведення такої споруди, схеми порядкування двох оригінальних моделей можна знайти у спеціальній публікації нашого порталу.

Кутові металеві каміни дуже компактні поряд із завидною тепловіддачею, тому їх досить часто використовують у дачних або приватних будинках як основне джерело тепла для окремої кімнати. Сучасні варіанти цих приладів мають елегантний вигляд і добре впишуться в інтер'єри різних стильових оформлень.

Ціни на кутові каміни

кутовий камін

Пристінні каміни

Конструкція пристінного каміна – найпопулярніший варіант. Споруда прилягає задньою стороною до стіни і при цьому не займає багато місця в кімнаті, тому що приблизний середній розмір основи становить 750×1250 мм.

Пристінні каміни виглядають дуже елегантно і можуть бути виконані в різних стилях. Крім того, існують конструкції цього виду камінів, які прилягають до стіни не задньою, а боковою стороною. У зведенні подібна конструкція складніша, проте, у неї є й свої переваги.

Камін, встановлений таким чином, розділить кімнату на різні зони, а при встановленні в нього готової металевої топки, заскленої з трьох або двох сторін гру полум'я можна буде спостерігати з будь-якої точки кімнати.

Пристінними можуть бути металеві варіанти камінів, причому виробляються різні моделі цих приладів, які можуть бути оснащені однією або декількома функціями. Дизайнерське оформлення таких печей-камінів різноманітне, тому цілком можна підібрати варіант, який не тільки не зіпсує інтер'єр, а й стане для нього тією «родзинкою», яка привертатиме до себе увагу.

Каміни, вбудовані в стіну

Вбудовані в стіну каміни відрізняються від усіх інших видів тим, що димохід його прибудований до стіни з боку вулиці, сама конструкція знаходиться в стіні, а в кімнату виступає тільки камінний портал.

Перевагою такого каміна можна назвати те, що він практично не займає місця в кімнаті, тобто її площа залишається первісною, а також те, що до одного димаря можна підключити два каміни, вбудовані в одну стіну різних поверхів двоповерхового будинку. «Мінусами» цієї конструкції є складність і трудомісткість її облаштування, а також швидке вихолоджування каміна, так як димохід проходитиме по вулиці, що призведе до великої витрати палива. Щоб збільшити тепловіддачу від каміна, та уникнути його швидкого остигання, доведеться добре термоізолювати димохідну трубу.

Вбудовані каміни можуть бути викладені повністю з цегли, або в стіну вмуровується металева топка, яка потім обрамляється декоративним порталом, підібраним під загальний стиль кімнати.

Досить складно буде вбудувати такий вид каміна в побудовані стіни, зазвичай його планування та монтаж виробляють на стадії складання проекту та під час зведення будинку.

Якщо ж планується встановити цей вид каміна у внутрішню стіну, її повністю або частково доведеться демонтувати, а потім будувати заново - цей процес буде непросто зробити, якщо стіна несе, і на неї спираються балки перекриття, а також кроквяна система.

У тому ж випадку, якщо камін вбудовується у внутрішню стіну на етапі будівництва будинку, конструкцію можна розрахувати так, що топки будуть повернені в кімнати, розділені даною стіною, і підключені до одного димаря.

Крім цього, якщо в будинку вже збудовано піч, то до неї цілком можна прибудувати і камін. Це допустимо, якщо дозволяє розмір каналу, або опалювальні прилади планується не використовувати одночасно.

Острівні каміни

Острівними називають каміни, які не пов'язані з жодною зі стін і збудовані або встановлені на окремому фундаменті. Цей варіант підійде тільки для великої кімнати, яку потрібно розділити на зони або створити більш затишну обстановку.

Наприклад, якщо заміський будиночок не розділений на окремі приміщення, а має одну кімнату з відносно великою площею, острівний камін дуже добре впишеться в неї.

Острівний камін може бути виготовлений із металу або цегли, головне, щоб під нього був облаштований надійний та міцний фундамент.

До такого типу опалювальних приладів можна віднести і підвісні варіанти камінів, які не вимагають заливання фундаменту, але для них потрібно закріпити надійні балки перекриття, оскільки вони будуть триматися саме на них.

Підвісні каміни використовуються досить рідко, оскільки вони непрактичні. Якщо їх використовують, то більше як декоративний елемент сучасного інтер'єру. Ціна на них досить висока, а функції полягає лише у незначному підігріві навколишнього повітря. Безумовно, такий камін виглядає дуже ефектно і є чудовим доповненням до стильового рішення інтер'єру.

До плюсів такого приладу можна віднести той факт, що його можна встановити в кімнаті навіть з невеликою площею, оскільки має компактні розміри.

Нюанси розташування камінів

Крім вибору типу каміна за його місцезнаходженням, потрібно правильно позначити і конкретне місце встановлення. У цьому питанні є свої нюанси, які слід обов'язково враховувати.

• Насамперед, вибираючи місце установки каміна в кімнаті, необхідно проконтролювати, щоб димар не натрапив на балку перекриття. Вона повинна проходити рівно в середній частині простору між двома балками, так, щоб між трубою та дерев'яними елементами конструкції залишалася відстань мінімум 120÷150 мм.
• Камін з відкритою топкою не повинен перебувати в зоні проходження потоків повітря, наприклад, навпроти вхідних дверей, оскільки холод, що надходить до кімнати ззовні, порушуватиме природну циркуляцію нагрітого повітря. У зв'язку з цим очікується зниження ефективності нагріву приміщення.
• Вдалим місцем для встановлення кутового каміна буде один із кутів, що знаходяться біля дверей. Тепло, що походить від нього, буде створювати своєрідну теплову завісу для холодного повітря.
• Найкраще не встановлювати пристінний камін біля зовнішньої стіни, оскільки холодна поверхня забиратиме тепло. Однак, якщо іншого місця для встановлення опалювального приладу не знайшлося, перед його монтажем стіну необхідно утеплити, закріпивши на неї мінеральну вату з алюмінієвим покриттям, фольгою у бік кімнати.
• Камін повинен бути встановлений на міцній поверхні, тому якщо в кімнаті дерев'яна підлога, то доведеться під цегляну конструкцію збудувати бетонний фундамент.

Якщо підлога змонтована з товстих дощок, а камін обраний металевий, що має не дуже велику масу, то на поверхню під установку приладу необхідно буде настелити азбестову плиту, а потім закрити його сталевим листом або викласти керамічною плиткою.

Функціональність каміна

Вибравши місце установки та зразковий розмір каміна, потрібно визначитися з тим, які функції він повинен виконувати, оскільки існують різні варіанти конструкцій таких споруд. Так, каміни можуть:

• Опалювальні, тобто використовувані тільки для обігріву кімнати.
• Опалювально-варильний варіант – застосовується не тільки для опалення, але й для приготування їжі. Такий камін має чавунну плиту.
• Опалювально-декоративний камін призначається не тільки для обігріву кімнати, але й більшою мірою для підтримки її стильового оформлення.
• Камін опалення з водяним контуром. У цьому випадку камін є елементом системи опалення, тобто вода, нагріваючись від жару дров, що згоріли, надходить у радіатори опалення, а потім, пройшовши весь контур, знову повертається для нагріву. Завдяки циркуляції теплоносія від каміна можна якісно опалити одну чи дві кімнати будинку.

Цегляні каміни можуть бути опалювальними, декоративними, а також мати конструкцію із вбудованим водяним контуром. Однак, якщо вибирається модель з варильною поверхнею – це буде не камін, а . Такий варіант опалювального приладу має складнішу внутрішню будову і без належного досвіду у зведенні печей виконати самостійно подібну роботу - дуже важко.

Металеві каміни можуть виконувати всі перераховані вище функції або тільки обігрівати приміщення. Якщо придбано готовий варіант такого приладу, для нього залишиться облаштувати місце, а якщо в конструкції передбачений водяний контур – підключити до локальної системи опалення.

Якщо камін купується для дачного будиночка, в якому планується проживати у весняний та осінній період, а також більшу частину літа, то найкраще придбати або збудувати камін із варильною функцією. Такий прилад не лише обігріє приміщення будиночка, але й не підведе у разі потреби приготувати їжу чи зігріти воду.

Розрахунок розміру каміна

Щоб опалювальний прилад функціонував ефективно, при складанні його проекту дуже важливо розрахувати параметри всіх елементів, які залежать від площі приміщення, що опалюється. Розрахунки можна зробити, спираючись на цю таблицю:

Параметри елементів каміна, мм	Площа опалювального приміщення, м²
	40	30	25	20	15	12
Ширина камери згоряння	900	800	700	600	500	400
Висота камери згоряння	770	700	630	560	490	420
Глибина камери згоряння	420	400	380	350	320	300
Висота задньої стінки	Не менше 360
Ширина задньої стінки	700	600	500	450	400	300
Висота димозбірника	800	700	660	630	600	570
Перетин димаря, що має шорстку внутрішню поверхню	270×400	270×400	270×270	270×270	140×270	140×270
Перетин димаря, що має гладку внутрішню поверхню	270×270	270×270	270×270	140×270	140×270	140×140

Якщо приміщення має іншу площу, то розміри каміна можна розрахувати самостійно, використовуючи прості формули. Наприклад, щоб визначити лінійний розмір вікна камери топки, потрібно площу кімнати розділити на 50. Так, якщо площа становить 18 м²., то 18: 50 = 0,36 м або 360 мм, тобто нормальний розмір вікна топки становитиме 360×360 мм.

Знаючи ширину та висоту топки, потрібно визначити її глибину. За стандартними пропорціями це значення дорівнює ⅔ знайденої висоти. Для цього висоту топки 360: 3 × 2 = 240 мм. Таким чином, розмір камери згоряння складе 360×360×240 мм.

Потрібно відзначити, що якщо ці параметри збільшити для дизайнерського рішення, то це негативно позначиться на тепловіддачі опалювального приладу, оскільки більшість теплової енергії, отриманої від згоряння дров, буде просто йти в трубу. Окрім цього, витрати на пальне будуть значно збільшені.

Якщо ж параметри, навпаки, будуть зменшені, тобто глибина топки не відповідатиме її висоті, то камін може почати диміти, оскільки не будуть створені умови для утворення необхідної для нормального горіння тяги.

Крім розміру топки, створення нормальної тяги в каміні безпосередньо впливають і параметри димохідної труби. Від них, до речі, залежить і пожежна безпека приладу. Тому потрібно правильно вибрати розмір внутрішнього діаметра або периметра прямокутного димаря, а також його висоту.

Вимоги СНиП встановлюють, що діаметр димоходу має становити щонайменше 150 мм. Якщо ж обрана цегляна труба прямокутного перерізу, то площа перерізу дорівнюватиме не менше 1/10 розміру вікна камери згоряння.

Відповідно до встановлених норм, висота димаря повинна становити не менше 5000 мм. Однак, іноді димар доводиться піднімати вище, орієнтуючись на висоту ковзана даху та місця проходу через неї труби. Допустимі позиції димоходу щодо ковзана та покрівельного покриття показані на схемі.

Тип топки

Усі дров'яні каміни поділяються на прилади з відкритого та закритого типу.

Каміни з відкритим типом камери згоряння вибираються в тому випадку, якщо:

• Споруда встановлюється для підігріву кімнати в негоду і створення затишної атмосфери.
• Камін є частиною стильового рішення інтер'єру та також призначений для періодичної топки.
• Є бажання готувати страви на рожні, для яких потрібна відкрита топка.

Каміни із закритою камерою вибираються практичними власниками приватних будинків, які хочуть не тільки перетворити інтер'єр свого будинку, але й мати в ньому функціональний прилад, здатний опалити одну або дві кімнати.

Ціни на пристінний камін

пристінний камін

• Наявність на камері топки скляних дверей, дозволяє значно заощадити паливо, так як тяга всередині топки може регулюватися.
• Камін з такою конструкцією може використовуватися як альтернативне опалення або на додаток до основного, так як деякі моделі мають ККД 75÷80%.
• При горінні дров дверцята можуть залишатися відчиненими, при бажанні помилуватися живим полум'ям, або закритими, при необхідності швидко нагріти кімнату.
• Наявність на камері топки дверцят, робить камін максимально безпечним, так як при горінні дров вугілля від них або іскри не зможуть потрапити на покриття підлоги.

Матеріал виготовлення паливної камери

У цегляних камінах топка може бути виведена повністю з цегли, скомбінована з металевим листом, який закріплюються на задній стінці паливної камери, і служить як перенаправляючий тепловий потік екрану. Крім цього, в цегляну споруду може бути встановлена ​​сталева або чавунна топка, що обкладається цеглою.

• Складність будівництва топки з цегли полягає у виведенні під кутом кладки задньої стінки, оскільки вона повинна бути не тільки нахилена у бік порталу, але і досить гладкою. Тому багато майстрів-початківців віддають перевагу металевому листу, що закріплюється під таким же кутом.

• Чавунна камера топки має ряд переваг, до яких можна віднести її довговічність і високу тепловіддачу, що є головними позитивними якостями цього матеріалу. Крім цього, виглядає така топка досить респектабельно, що важливо для деяких інтер'єрних стилів.

• Сталеві паливні камери, на відміну від чавунних, не такі довговічні, оскільки сталь досить швидко прогорає. Тому якщо купується такий варіант топливника, то камеру рекомендовано облицьовувати зсередини шамотними пластинами. Можна придбати і готову сталеву камеру, що має футерування шаром шамота.

Камінний портал

Портал цегляного каміна може бути виконаний у двох варіантах – це арочний та прямий. При виконанні аркового варіанта необхідно дотриматися його пропорції, тобто радіус дуги повинен мати певний розмір.

Арочне перекриття є більш міцним варіантом, оскільки воно краще розподіляє навантаження на нижні ряди верхньої кладки каміна. У свою чергу, аркове перекриття порталу поділяють на два типи - це лучкові та напівциркульні.

Напівциркульними перекриттями порталу називають арки, які становлять половину кола - це варіант найнадійніший і найестетичніший з усіх існуючих, а також простий у виконанні. З радіусом тут все просто - він дорівнює половині ширини вікна топки.

Лучкове аркове перекриття має більш пологі форму, на відміну від напівциркульного, і його використовують найчастіше для формування широких портальних вікон або в тому випадку, якщо є необхідність обмежити висоту порталу. Тут може зустрітися певна складність – необхідно буває знайти радіус кола R, яке утворює цю дугу – він знадобиться для створення шаблону та попередніх «наміток» з обтесування цегли цієї криволінійної кладки. Крім того, під час кладки розтягнутої від центру кола ниткою зручно вивіряти правильний напрямок швів між цеглою склепіння.

Існує спеціальна формула розрахунку цього радіусу – вона закладена у розміщений нижче калькулятор.

Дров'яний камін - це декоративна споруда з відкритою топкою. Складну, на перший погляд, конструкцію цілком можна звести своїми руками. Зведення саморобної пічки вимагає від господаря гарного вміння володіння інструментом та знання азів будівельної справи.

Підготовчі роботи

Будь-який вид будівельних робіт починається зі складання проекту. Креслення дров'яних камінів доступні на нашому сайті. За проектами визначаємо кількість необхідного матеріалу. Що стосується інструментів, то в набір входить: кельня, будівельний рівень і шнур, пінопластова тертка, старе корито (в ньому заважатимете розчин) та болгарка.

Креслення слід підбирати під майбутнє розташування каміна. Щоб уникнути плутанини рекомендується спочатку визначитися з типом каміна (бувають кутові та звичайні), а потім зайнятися пошуком відповідного креслення. Порада: не вибирайте під камін місце або ділянку, що добре продувається, де в майбутньому стоятимуть дерев'яні предмети інтер'єру або висіти тканина.

Креслення повинні містити основні параметри каміна: ширину, висоту та глибину. Крім цього, у них повинні вказуватися розміри порталу, зольника та пічки. Після узгодження розмірів приступають до підготовки фундаменту будинку.

Зведення фундаменту

Основа під камін легко споруджується поодинці і своїми руками. В основі будинку потрібно вирити невеликий котлован завглибшки 50-65 см. Дно котловану покривається шаром гравію. Щебінь зверху заливається цементним розчином у співвідношенні 3:1, де трійка – це відер піску, а одиниця – це відро цементу. Не можна заливати занадто міцний фундамент, оскільки він може дати тріщини не тільки на камін, а й на основу будинку.

Дров'яний камін вимагає невеликого поглиблення, тому фундамент під підлаштування краще не вирівнювати зі підлогою, залиште невелике заглиблення в 10 см. Основа схоплюється близько трьох днів. Протягом цього часу ви можете зайнятися підготовкою гідроізоляційних матеріалів та покупкою цегли.

Початок кладки

Якщо ви вперше працюєте з цеглою своїми руками, то маєте знати одну його особливість – він добре вбирає вологу. Тому перед кладкою перших рядів будівельний матеріал краще замочити на добу. Замочіть близько 100 цегли, цієї кількості буде достатньо, якщо ви будуєте камін стандартних розмірів.

Що стосується розчину, то перші ряди кладуться на суміш із піску, глини та цементу. Правильно приготований розчин своїми руками не дасть підставі каміна розвалитися через кілька місяців після введення в експлуатацію.

Кладка арочного перекриття. Замкова цегла

Особливості кладки

• Перший ряд кладеться на заздалегідь підготовлений гідроізоляційний шар із руберойду. Монолітна основа виготовляється по четвертий ряд. Фундамент під камін, так само, як і основа для будинку потребує надійної конструкції;
• Перев'язування швів монолітної конструкції. У ході будівництва ви виявите, що ціла цегла не завжди поміщається у призначене місце. Його необхідно розбити своїми руками на невеликі шматочки та заповнити ними вільний простір. При вибудовуванні основи під дров'яний камін приділяйте особливу увагу герметичності;
• Великий шов зменшує міцність усієї конструкції та її теплоємність. Від високих температур може постраждати навіть основа будинку;
• Не кладіть цеглу зрізаною частиною всередину. Негладка поверхня димаря стає причиною накопичення гару, яку доведеться регулярно чистити своїми руками;
• Кожен ряд краще починати з кутової цегли. Не варто недооцінювати правильність цієї технології. У такий спосіб будуються будинки та багатоповерхові будівлі. Вона хороша тим, що зменшує кількість сколів у кладці;

Конструктивні особливості кладки арок

Арка – важливий декоративний елемент. Без неї каміни виглядають дуже неприродно і некрасиво. Складне перекриття цілком зробиться своїми руками, майстри викликати необов'язково. У виборі матеріалу для перекриття намагайтеся уникати бракованої цеглини. Для арки підходить лише добірний будівельний матеріал.

Чому перекриття для арки не можна зробити з металу, адже під час будівництва будинку активно використовується цей матеріал? Метал має властивість розширюватися під впливом високої температури. Чим більше на нього діє вогонь, тим більше металева пластина розширюється. У результаті її розширення досягне межі та зруйнує частину каміна. Вам доведеться відновлювати камін своїми руками досить довго.

Інструкція зі збирання арки

Після повного висихання конструкції опалубка повністю демонтується власноруч. Насамперед опалубка знімається з вертикальних клинів. Потім можна приступати до демонтажу цегли під верхньою опалубкою. Пам'ятайте, що опалубка дров'яного каміна відрізняється від опалубки будинку, тому демонтажні роботи слід проводити максимально обережно.

Завершальний етап – кладка димової труби

Цегляна труба димовідводу не повинна бути меншою, ніж товщина бічної частини цегли. Якщо дров'яний камін штукатуриться, то товщину димовідводу можна робити і на 1/4 цегли.

Кладка димовідводу за технологією мало чим відрізняється від зведення основи під камін. Цегельний димар - це така ж монолітна споруда, що і основна частина каміна.

Практика показала, що складнощі регулярно виникають у місці проходу труби через покрівлю. Для усунення цієї проблеми кладку необхідно збільшити на 10-20%. Розширення кладки також має й інші цілі – великий розмір трубопроводу збільшує безпеку та міцність усієї конструкції.

Під час зведення димовідведення не забувайте протирати його внутрішню частину вологою ганчірочкою.

Засохлі краплі розчину в майбутньому сприятимуть накопиченню гару. Пам'ятайте, поверхня димопроводу має бути максимально гладкою.

Зведення димовідведення завершується кладкою стояка для труби. Для зведення стояка також рекомендується використовувати тільки добірну цеглу.

© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Камін був першим відомим людству опалювальним приладом спеціальної конструкції. У промислову епоху він набув більш декоративно-престижного значення, але в наші дні інтерес у камінах, які не тільки гарні, а й гріють, відроджується. Як основний опалювальний прилад камін особливих перспектив не має, але як додатковий чи альтернативний дозволяє суттєво заощадити на комунальних витратах, а зробити його своїми руками може охайний домашній майстер середньої руки.

На сучасних видах екологічного (пелети, біопаливо), що повільно горить, правильно виготовлений камін може показати ККД не гірше, ніж або. Однак витрати на камін з цегли за витратою матеріалу виявляються вдвічі-втричі, а грошам - втричі-вчетверо менше, ніж на такій же тепловій потужності.

У цій статті будуть наведені описи, схеми та креслення кількох саморобних камінів та конструкцій промислового виробництва. Але значний обсяг матеріалу присвячений тому, що в інших джерелах найчастіше якщо і згадується, то мимохіть. Умовно ці відомості можна назвати основами камінознавства.

Здавалося б, навіщо відволікатися? Але, виконуючи навіть дуже гарний виріб кроками за інструкцією, отримаємо знову його ж, і навряд чи кращий, ніж автор. А декоративної функції каміна ніхто не скасовував і не скасує, та й технічно він не такий вже й простий, як на вигляд. Щоб побудувати для себе гарний, затишний і недаремний на господарстві камін, потрібно спочатку розібратися, що взагалі таке є, як працює, навіщо годиться, а навіщо ні.

Види камінів: естетика

Камін, як і раніше, не лише гріє приміщення, а й надає йому особливого затишку. Будують його в душі будинку – у вітальні. Технічно ефективний, але непоказний і/або камін, що не вписується в інтер'єр, позбавляє будинок обличчя. Тому, перш ніж братися за його виготовлення, подивимося, яким може бути обличчя самого каміна. Вибір менш широкий, т.к. камін повинен не лише виглядати, а й гріти. Причому не диміти, не чадити і не створювати небезпеки чаду. Вибравши відповідний за стилем, можна братися і за будівництво.

Класика

Найпоширеніший тип камінів – англійська класична. Його зовнішній вигляд показано на рис. Про його пристрій і технічні особливості ми поговоримо далі, а про естетику можна сказати одне: піде куди завгодно, хоч в інтер'єр ар деко або фьюжн. Класика тому й класика, що скрізь доречно. Все, що може з чимось не склеїтися, відсіялося в процесі багатовікової еволюції.

Голландська

Голландський камін - це, по суті, піч-камін. І не тому, що облицьовується кахлями, їх може і не бути, як на правій поз. Мал. нижче. Але наявність димооборотів обов'язкова: голландці змушені були ще в середньовіччі економити на паливі. Тому камін голландською, власне кажучи, і не камін зовсім.

Голландський камін викладається як піч, тільки зі збільшеним зівом топки та глухим, без піддувалу, подом. Дверцята топки або зовсім ні, або вони ажурні, литі або ковані, що вільно пропускають повітря. Це випливає з особливостей роботи каміна, про що див. у наступному технічному розділі.

Для зведення з нуля голландський камін складний: і кладка складна, і обробка потрібна високоякісна. Але, якщо необхідно зробити камін з грубки, то прабабусина голландка у стіні або в кутку – знахідка. Досить просто навстіж відкрити топку, закрити піддувало – ось тобі й камін.

Другий, вже трохи витратний, але відмінний за всіма якостями варіант - розширити горнило, щоб у нього помістилася сучасна топка камінна заводського виготовлення. До них ми ще повернемося, а поки що зазначимо: фірмова топка може дати друге життя старій голландці. Замість її зламу та наступного капремонту – ремонт косметичний та камін у будинку. Порівнювати, мабуть, і не потрібно.

Рустикальні

Рустикальний латиною означає сільський, сільський. Найкраще його зміст передає російське «деревня!» Однак рустикальні каміни дуже добре виглядають в інтер'єрах кантрі, колоніальному, рококо і навіть у міщанському, див. рис. Будуються «рустики» із дикого каменю.

Особливий вид рустикального каміна – камін у стилі прованс, права поз. на рис. Стиль прованс, це, по суті, французьке кантрі, тільки світліше і чуттєвіше. Тому на каміни-прованс йде камінь світлий, тепліший і м'якший: жовтуватий вапняк, піщаник, сланець (не горючий!) Колись прованські каміни через це служили недовго, але з сучасною заводською топкою камінь перетворюється фактично на облицювання, теплових навантажень майже не отримує і камін служить багато років.

Рустикальні каміни дороги, по-перше. Природний пиляний розмір камінь – будівельний матеріал елітного класу, незалежно від його сорту. По-друге, побудувати «рустик» може лише дуже досвідчений пічник. Конструкція важка, вимагає хорошого фундаменту, а кладка із природного каменю складна у роботі. Одними знаннями тут не обійдешся, потрібен ще чималий досвід.

Примітка: дикий камінь і природний камінь – не те саме. Дикий – такий, яким його вийняли – валуни, голяки, колота булыга. А той же камінь, що пройшов обробку на каменерізному устаткуванні і відповідає певним стандартам розміру, буде вже природним.

У стіні чи поряд?

Класичні та рустикальні каміни можуть будуватися у наступних виконаннях:

• Вбудований (закритий) – зів топки врівень зі стіною; портал виконаний прямо по стіні.
• Напіввідкриті (див. рис. Праворуч) - прилягають до стіни впритул або частково втоплені в ній.
• Відкриті – між ними та стінами з усіх боків є вільний простір.
• У прорізах – обігрівають одразу дві кімнати.

Вбудовані каміни вимагають спеціальної конструкції будівлі та передбачаються у її плані ще на стадії проектування. Відкриті забирають багато житлової площі. Тому міські каміни, за деякими винятками (про які нижче) найчастіше виконуються напіввідкритими.

Альпійські

Альпійські, або швейцарські каміни увійшли до моди порівняно недавно. Це, знову ж таки, і не каміни по суті, а прості відкриті осередки зі швейцарських шале, ліворуч на рис. Сучасний інтерес до них пов'язаний, швидше за все, з їхньою демократичністю: вогонь видно з усіх боків, і навколо нього можна сісти гуртком.

Англійська та голландська каміни, навпаки, авторитарні: грітися ввечері біля вогника з трубкою належало тільки патріарху. Неуважний синок/онучок, що потягнувся до вогню, ризикував отримати здоровенного стусана чи затріщину без жодних пояснень.

Швейцарський камін можна без особливих складнощів викласти самому, але лише у нежитловому приміщенні. У приміщеннях, що постійно мешкають, їх самостійне зведення заборонено пожежним законодавством – відкритий вогонь, як ніяк. У міських квартирах до бізнес-класу включно «швейцарців» робити взагалі не можна, а в елітних – можна лише за особливим дозволом пожежної інспекції та наявності пожежного сертифікату на виріб.

Для індивідуальних заміських будинків правила винятків не передбачають. Пожежа в будинку з людьми на селі чи котеджному селищі ще небезпечніша, ніж у багатоповерхівці: МНС швидко не приїде. Але зробити альпійський камін на дачі цілком можливо, нікого не питаючи і ніякими штрафами не ризикуючи. Дачні будиночки, згідно із законом, приміщення нежитлові.

Сучасні

Сучасні стилі дизайну не оминули і, начебто, такі архаїчні каміни. Причина – майже всі сучасні стилі оформлення при зовнішній холодності та лаконічності переповнені прихованою енергією. А камін – вмістище видимої енергії вогню, тому і її обрамлення не обов'язково має бути витончено-химерним.

Модерн

Модерн відомий як стиль всеприйнятний. Дизайнери, декоратори, художники-прикладники між собою (на публіці вони витончені естети) подейкують: «Та в модерн пихай чого хочеш». Але модерн – аж ніяк не безладне звалище. Він вимагає дуже розвиненого смаку і має багато сенсів.

Один з них важливий у камінній справі: модерновий камін, що повністю відповідає критеріям стилю і нітрохи не порушує його естетику, може бути виконаний з легких сучасних матеріалів БЕЗ ФУНДАМЕНТУ, середня та права поз. на рис. Камін без фундаменту – яке? Хоча б щодо економії на будівельних роботах.

Міні

Стиль мінімалізму вже не любить чогось висячого. Він суто приземлений і розпластаний поверхнями. В інтер'єрах міні навіть світильники рекомендується використовувати вбудовані.

Для камінів мінімалізм має і мінуси, і плюси. Мінус - відкритий або напіввідкритий камін в інтер'єр міні не вписується. Якщо стіни тонкі і втопити в них камін не можна, доводиться обгороджувати його якоюсь коробкою, імітуючи «вбудованість», як на лівій поз. Мал.

Але плюс камінів-міні суттєвіше: мінімальне обрамлення у поєднанні із сучасною топкою дозволяє зробити мобільний міні-камін, праворуч на рис. Дійсно, фірмова топка на 12 кВт важить близько 100 кг (див. далі), а чисто декоративна на біопаливі – до 20 кг. З обрамленням – близько 30 кг. Переносити в межах приміщення може і не богатир.

Хай тек

Основа стилю хайтек, як відомо, гладкі кольорові чи металеві, часто блискучі поверхні, рівні чи плавно вигнуті. З погляду каміна це означає, що він може бути виконаний як з готовою фабричною топкою (перша і третя зліва поз. на рис), так і будь-якої з класичних конструкцій, але з сучасних матеріалів, друга і остання поз. Однак міні-камін хайтек (третя зліва поз) робити мобільним небажано. За ідеєю, елементи хайтекового інтер'єру можуть зміщуватися зі своїх місць трохи більше, ніж транзисторні вентилі в комп'ютерному чіпі.

Стиль біоніка

Біонічний стиль, це, власне кажучи, назад до природи методами високих технологій. Біонічні інтер'єри поширені не дуже широко. Причина – їх надзвичайна дорожнеча. Потрібні натуральні матеріали, досвідчений дизайнер, що спеціалізується саме по біоніці (і відповідним чином оплачуваний), і майстри суперелітного рівня, здатні втілити плід його шукань у життя. За прикладом на рис. можна уявити собі, що обійдеться один тільки камін в інтер'єрі біонік.

Вуличні

Вуличні каміни – теж віяння сучасності. Відверто кажучи, особливого сенсу в них немає: що за забаганка посидіти біля вогника просто неба в негоду? І каміну весь час мокнути і стигнути про запас не піде, тому матеріали на нього потрібні особливо стійкі і, відповідно, дорогі.

Однак для пікніка з шашликами на дачі або, особливо, в заміському розважальному закладі, деякий зміст вуличний камін- все-таки має. Тому розберемося коротко, з чого і як його зробити, щоб не переробляти через рік-два.

Найочевидніше рішення – збірно-розбірна вулична піч-барбекю, перша ліворуч у верхньому ряду на рис. Саму таку зробити не можна без виробничих площ із необхідним обладнанням, але ціни на фірмові є прийнятними. Важать вони небагато, удвох можна переносити. На зиму розбираються та ховаються.

Посередині у верхньому ряду – такий самий камін-мангал-барбекю, але із щільного дикого каменю: граніту, габро, діабазу тощо. Він витримає будь-яку негоду необмежено довгий час, не вимагає розгінних топок після осінньо-зимової сльоти, т.к. вологопоглинання матеріалу мізерно.

Однак вартість виходить непомірна. Матеріал – це ще, як кажуть, квіточки. А ось робота – вже соковиті ягідки. Чи багато знайдеться пічників, які візьмуться вивести міцне склепіння з «дикуна»? А який візьметься і справді вміє, тому доведеться перебрати тонни каменю, щоб вибрати шматки на ключі та лежні крил. І самі крила теж потрібно складати нема з чого попало. І без припасування шматків ніяк не обійдешся, а граніт підганяти, щоб зовні вигляд не зіпсувався - це вам не цеглу обушком підтесувати, алмазне коло в болгарці не один доведеться змінити.

А ось крайній справа зверху варіант із металу для саморобів підходить якраз. Конструкція ясна з малюнка, одна людина тягає його туди-сюди легко. Вже з дровами, закладеними в отвір обичайки для сушіння, вигляд виходить цілком натуральний. А якщо викласти верхню щоку плоскими каменями на цементно-піщаному розчині з полімерними добавками, то вийде справжнісінький «швейцарець». Щоправда, носити такий доведеться вже вдвох.

Нарешті (ліворуч унизу на рис.), за швейцарський камін на відкритому повітрі зійде і звичайна жаровня. На ній, до речі, шашлики готувати краще, ніж на попередньому варіанті.

Якщо ж неодмінно хочеться і камін, і на волі, і саморобний, і цегляний, його зводити потрібно обов'язково в альтанці, справа внизу на рис. Волога небесна та пристрій із полум'ям усередині з пористого гігроскопічного матеріалу на глиняному розчині – речі несумісні. Після зими від розгінної топки може легко розвалитися. Приклад печі-каміна-мангалу, що підходить в альтанку, буде наведено далі.

Типи камінів: техніка

Швейцарський камін якихось науково-технічних особливостей не має. Це простий осередок, багаття в поглибленні постаменту з вогнетривкого матеріалу. Але теж дуже древній, англійський класичний – пристрій вже досить цікавий.

Примітка: відомі зображення та моделі класичних камінів, які археологи відносять ще до доримських кельтів та піктів. Що вже за часів Вільгельма Завойовника було сивою давниною.

Рустикальний та прованський каміни – це ті ж класичні, тільки інакше оформлені. Голландська за принципом дії та влаштування нічим не відрізняється від голландської печі. Сучасні каміни з удосконаленнями будуть розглянуті, але почнемо з класики.

Класичний та Рамфорда

Схеми влаштування класичного каміна англійського типу наведено на рис. праворуч. Класичний камін відрізняється від простого вогнища під димозбірником лише двома деталями: інфрачервоним (тепловим) відбивачем; поверхнею, що відбиває, і димовим зубом. Але дають ці дві деталі дуже багато.

Родзинка каміна – димовий зуб. Він обмежує пропускну спроможність димаря за рахунок утворення під ним повільного вихору димових газів. Якщо затопити англійський камін сирими дровами, то, поки вони не розгоряться, ясно видно димовий клубок у топці, що не йде в димар і не поширюється назовні.

Таким чином, повітря в топці робило кілька обертів, контактуючи з паливом, що горить, поки потроху не йшло в димар. Цим досягалося таке:

1. Поступова віддача повітрям кисню дозволила організувати енергетично ефективне повільне горіння навіть енергійних палив – соснових дров, антрациту – без небезпеки утворення чадного газу.
2. Більш повно використовувався кисень повітря, що при якісному паливі виключало утворення чаду при будь-якому положенні хмілля.
3. Повітря сильно нагрівалося і відразу віддавало тепло тілу каміна, який, у свою чергу, випромінював його в приміщення.
4. Постійна часу вихору в топці - 2-7 хв, що робило процес горіння саморегулівним.
5. Внаслідок цього при одній і тій же закладці палива можна безбоязно регулювати інтенсивність обігріву способом, який у печах надзвичайно небезпечний: частково засуваючи хуртовину.

Дамо пояснення. Освіта чадного газу CO – процес ендотермічний, тобто. енергетично невигідний. Образно кажучи, паливо, що горить при нестачі кисню, прагне підтягнути до себе побільше енергоносія - кисню - перш ніж окислюватися частково, в результаті чого і утворюється CO.

У каміні доступ зовнішнього повітря в принципі вільний, дверцят на зіві топки не буває. Але отримати кисню досхочу паливу заважає створений ним же вихор у топці. Якщо окислювача стає дуже мало, горіння пригасає, вихор слабшає, приплив зовнішнього повітря посилюється, паливо розгоряється, вихор знову посилюється, і крутиться до тих пір, поки весь кисень з нього не буде витрачений, і тоді процес повториться знову і знову.

Однак у глухій зверху камері організувати таке горіння неможливо. Справа в тому, що обсяг димових газів у вихорі в міру його розвитку безперервно збільшується як за рахунок теплового розширення, так і за рахунок утворення продуктів термохімічних реакцій. Якщо наглухо закрити юшку, вихор вийде назовні (камін задимить, як і піч), весь процес зіб'ється з режиму, і камін горітиме просто як багаття.

Примітка: внаслідок цього юшку англійського каміна роблять з отвором холостого ходу, як у дросельній заслінці автомобільного карбюратора. Його площа – приблизно 10% площі поперечного перерізу димоходу. ККД каміна цей отвір не зменшує, див. нижче.

Далі гарячий вихор добре прогріває тіло каміна, а воно так само добре гріє кімнату. У трубу вилітають тільки надлишки димових газів, що вже остигли, які додатково віддають своє тепло каміну в димовому ковпаку. ККД англійського каміна для такого простого пристрою надзвичайно високий: до 46% на вугіллі Корнуол і більше 50% на пелетах.

Примітка: з вищевикладеного ясно, що робити димовий зуб у вигляді простого виступу цегли не можна. Тут уже аеродинаміка працює, зуб має бути профільованим. Різновиди англійських камінів і відрізняються один від одного переважно профілем зуба.

Щоправда, у сучасній міській квартирі таких показників не досягти: вимірювання проводилися у старих англійських замках, для камінів з димовим ковпаком 4,5-5,5 м заввишки та загальною висотою димаря 12-17 м. Але все одно, і при стелях звичайної висоти камін грітиме не гірше голландки, а побудувати його технічно простіше. На жаль, тільки технічно див. далі.

Описаний принцип роботи дає важливе для практики наслідок: тепло димових газів після димового зуба, в димовому ковпаку - непридатне, його можна використовувати як завгодно: зробити продухи і додатково гріти повітря, вбудувати в ковпак водогрійний регістр і т.п. У печах з димообігами не так - там повинен точно дотримуватися внутрішнього енергобалансу і не порушуватися шляхи циркуляції енергії, інакше піч вийде з режиму, задимить, а її ККД різко впаде.

У каміні зона генерації тепла (ЗГТ) зосереджена в просторі від пода топки до димового зуба. Нижче взяти нічого, а вище – бери хоч усе, ніхто не помітить. Саме цим англійський камін відрізняється від печей, а не тим, що гріє випромінюванням, як часто пишуть. Адже печка теж тепло випромінює. У каміні ЗГТ ще й поєднана із зоною технологічного процесу (ЗТП), горіння, але й теж.

Під камінною топкою

Спочатку в англійських камінах під топки робили справді глухим, викладеним із каменю з невеликим нахилом назовні. Без нахилу камін при розпалюванні сам нізащо не увійде в режим внутрішньої циркуляції газів. Напрямок обертання вихору в таких камінах був зворотним показаним на рис. вище.

Працювали вони добре, але могли виявитися небезпечними: великі палаючі шматки нерідко викочувалися назовні. Що зовсім вже ні до чого і в замку з кам'яною підлогою бенкетного залу: там же килими, меблі, пишні вбрання компанії, що здорово «піддала».

Тому вже в середні віки під камінних топок почали робити з колосниками та дуже низьким, розрахованим лише на розпалювання, піддувалом. Коли паливо розгорялося і полум'я починало тягнутися в димар, піддувало закривали. Раптовий поштовх надлишку енергії збуджував вихор, і порядок!

В наш час задля економії на металевій фурнітурі та спрощення роботи під знову часто роблять глухим кам'яним, причому горизонтальним або навіть з маленьким ухилом усередину. Причина - розпалювання високоенергійними ЛЗР і, особливо, розпалювальними гелями. Вони самі по собі дають надлишок енергії, необхідний для утворення вихору, а далі – все по-старому.

Курйозно

Кіношники/телевізійники, знімаючи щось про стару Англію, аж до Шерлока Холмса, неодмінно шукають замок або хоча б старовинний котедж із «справжнім» каміном, у якому під кам'яний топки. А власники таких домоволодінь непогано наживаються на здачі в оренду під зйомки. Тим часом уже за часів безпутного Х'юго, який своєю шаленою гріховністю породив собаку Баскервілей, каміни з колосниковими ґратами та низьким «стартовим» піддувалом були загальновживані.

Камін Рамфорда

Схема каміна Рамфорда (у колишній транскрипції – Румфорда, Rumford) показано на рис. праворуч. Робочий процес у каміні Рамфорда відбувається так само, як у класичному, але затримку димових газів замість димового зуба дає горловина з гіперболічним профілем, т. зв. горловина Рамфорд. Вона, до речі, широко використовується і взагалі у техніці, не лише у камінах.

ККД каміна Рамфорда на тому ж пальному точно такий же, як у класичного. Але, як видно з малюнка, його конструкція набагато простіша, дешевша і легша. Камін Рамфорда можна побудувати і в блоковій багатоповерхівці: необхідна глибина топки в півтора рази менша, ніж у класичного, а на фундамент піде пінобетонна або вермикулітова плита.

Одне тільки "але" - профіль горла потрібно витримати досить точно; допустиме відхилення від гіперболи – плюс/мінус 5% за нормаллю у цій точці. Саме незнанням цієї обставини пояснюється більшість невдач, які намагалися спорудити його саморобників.

Про відбивачів

Багато майстрів, знаючи про те, що камін гріє переважно ІЧ з топки, вбудовують у неї відбивач з металу або навіть дороге дзеркало з жаростійкого скла з титан-ніобієвою амальгамою. Приклад такої конструкції і її розміри (до речі, типові розміри класичного каміна для сучасної житлової кімнати) показаний на рис. Відбивач рекомендується чистити перед дзеркальним блиском перед кожною топкою.

Все це складнощі, загалом кажучи, не зашкодять. Але й нічого в каміні не покращать. Штука в тому, що чорна на вигляд сажа і кіптяву (дрібнодисперсний аморфний вуглець) дуже добре відбиває ІЧ промені. Приблизно так само як неглазурований фаянс – видиме світло.

Тому фізики не роблять із сажі моделі абсолютно чорного тіла, що нерідко викликає подив у школярів-старшокласників та студентів. Яке вже тут повне поглинання, якщо в ІЧ воно мало не блищить! Так що «заморочуватися» з відбивачами, ладу камін - справа зряча. Підкоптиться – по теплу заблищить саме собою.

Універсальний у кутку

Камін англійського типу може бути не лише фронтальним. Взагалі вважається, що камін у кутку слід будувати по-голландськи, але це лише упередження. Кутовий камін, що працює цілком англійською, нескладно скласти, знаючи, як працювати з шамотною цеглою, див. схему кладки на рис. праворуч. Конструкція досить потужна і годиться тільки для приватних домоволодінь. Але може використовуватися і як барбекю, а в димовому ковпаку нескладно обладнати гарячого копчення.

Відео: процес будівництва кутового каміна

З водогрійкою

Як зрозуміло, вбудувати водогрійний регістр в англійський камін нескладно. Потрібно лише пам'ятати, що багато тепла не візьмеш. Камін з тепловою потужністю 20 кВт за зуб випускає навряд чи 4-5 при гранично інтенсивній топці. На ГВП із накопичувальним баком вистачить, а от на центральне опалення – вже немає.

А сам теплообмінник, т.к. температура за зубом невисока, краще робити з 2-4 рядів тонкостінних металевих трубок, по 3 трубки в ряду, розташованих у шаховому порядку. І працювати легше – не потрібно розбирати ковпак, достатньо пробурити отвори – і теплообмін буде хороший.

Сучасні з топками

Коли кажуть «камін з топкою», це часто викликає подив: а камін без топки, це як? Якась електронна 3D імітація вогню?

Бувають і такі, хоч одразу видно, що підробка. Але в даному випадку мова піде про камін із спеціальною топкою заводського виготовлення. Приклад - топка "Оптіма" вітчизняного виробництва, див. рис.

Камінна топка "Оптіма"

У таких топках класично-камінний тепловий цикл моделюється та оптимізується на комп'ютерах. Самі вироби виготовляються із сучасних матеріалів; широко застосовуються спецсплави, кремнійорганіка та композити.

Тому сучасна камінна топка не важка, компактна, а тепла куди не потрібно майже не віддає, її можна вбудовувати хоч у меблі, див. рис. праворуч. Димохід виконується зі звичайного тонкостінного металогофра, а дверцята топки - з вільно пропускає ІЧ термостійкого скла. Оздоблення каміна «з топкою» може бути будь-який, на смак замовника та вміння майстра. Крім того, "топковий" камін дає і чималі додаткові можливості.

Ще про водогрійки

Камінні топки випускаються і з вбудованим контуром водогрійним. Завдяки точним комп'ютерним розрахункам, камін з водяним контуром у спеціальній топці є вже повноцінним опалювальним приладом, що безперервно забезпечує гарячою водою не тільки кухню з санвузлом, а й ЦО. Схема його пристрою та підключення показана на рис. Зрозуміло, що самостійно таке не роблять.

Повітряно-опалювальний

Обрамлення топки сучасного каміна може бути будь-яким. Це дозволяє зробити камін із повітряним опаленням, схема якого наведена на рис. П'єдестал топки не обов'язково викладати кам'яний, він може бути хоч би з того ж гіпсокартону. Але саморобові це радості, на жаль, не додає. Чому буде видно з подальшого.

Про біокаміни

Перш ніж переходити від речей, цікавих будь-якому технарю, в матеріях, скажімо прямо, досить моторошним, слід трохи затриматися на біокамінах. Про них фактично вже було згадано: всі без винятку мобільні мініміки працюють на біопаливі. І топки, навколо яких вони «зліплені», також спеціальні, саме на біопаливо розраховані.

Біопаливо виходить шляхом бактеріального розкладання відходів життєдіяльності людини та тварин. Звучить гидко, те саме паливо чисте: в його основі етанол, і будь-який мислимий режим горіння дає на вихлопі тільки вуглекислий газ і воду.

Не слід плутати біопаливо також із абсолютно екологічними, і давно відомими, газовими гідратами, «сухим спиртом». Газогідратне сухе пальне є високоенергійним, тепла дає дуже багато. А етанол – це теж усім відомий (а багатьом – до болю душевного, головного та у всьому тілі) етиловий спирт. У біопаливі він перебуває у зв'язаному стані, тому прийому всередину воно годиться. Та й за ціною – простіше у коньяку викупатися.

Спирт, як відомо, завжди згоряє повністю, але тепла дає дуже мало. Хтось пробував закип'ятити на спиртовці хоча б заварник на 200 мл (склянка), знає, що етанол як генератор тепла - ніякий. Але як компонент палива для декоративних міні-камінів ідеальний: не проливається, т.к. входить до складу напівтвердої чи желеподібної маси. Є біопаливо, що на вигляд імітує дрова. Але поза спеціальною топкою вони відразу гаснуть, так що можна не боятися і перекинути камінчик на килим.

Це не реклама біопалива, а необхідні відомості для розуміння дуже суттєвого для саморобів, особливо міських, обставин. А саме: для каміна на біопаливі не потрібно ніяких дозволів-оформлень-узгоджень. Аби топка була фірмовою сертифікованою, і камін з нею можна спорудити хоч у дерев'яному будинку. І запросити пожежників на перший пуск нічого не побоюючись.

Каміни: щось жахливе

Не пожежа, не чад, не клубок отруйних змій у димарі, не обвалення до сусіда разом із перекриттям. Гірше: паперова тяганина. А без дозволу на камін, якщо він не на біопаливі, ніяк не обійтися - що таке відкритий вогонь у житловому приміщенні, всім зрозуміло. Пожежникам точно зрозуміло, і суто в професійно-санкційному розрізі.

Біда в тому, що жодних законодавчих актів, які регламентують будову камінів, у РФ не існує. СНиП 2.04.05-91 регламентує влаштування опалювально-варильних печей, але в ньому ж ясно заборонено пристрій у житлових приміщеннях опалювальних приладів з відкритою топкою. У Москві каміни начебто дозволяють Московські міські будівельні норми (МГСН) «Житлові будинки» 3.01-96, але тільки на останніх поверхах (або на передостанніх, якщо двоповерхова квартира), причому у квартири повинен бути тільки один власник. Технічна логіка тут проглядається туго, але адміністративно-фінансова лужківська епоха ясна як день: дозволити собі камін може той, кому по кишені «відкотити».

То як же бути? Вивернемо приказку навиворіт: у кожній бочці дьогтю, якщо добре процідити, знайдеться ложечка меду. У цьому випадку – квартири із закладеним у проекті димовим, окремим від вентиляції, димовим каналом. Це дореволюційні будинки, сталінки, цегляні хрущовки з газовими колонками та титанами, сучасні квартири вільного планування у будинках-монолітах. Вони навіть по МГСН 3.01-96 опалювальні прилади на полум'ї можна ставити на будь-якому поверсі.

Звідси випливає такий виворот:

• Починаємо нібито складне перепланування з перенесенням опалювальних приладів (не писати у заяві – регістрів ЦО!). Процедура до краю нудотна, опис її - окрема тема.
• Під шумок отримуємо у пожежників дозвіл на полум'яний опалювальний прилад. «Фішка» в тому, що за замовчуванням, за БНіП, його зрозуміють як грубку, якщо самому не лоханутися і не уточнити. На папері, на словах по-свійськи можна і потрібно.
• Будуємо камін.
• Раптом чого – ось дозвіл на перепланування із реконструкцією опалення; ось - полум'яний обігрівач. Ось воно, полум'я, дивіться! Пекти? Яка така піч? Нема в цьому папері нічого про пекти! Ах, мається на увазі? Ну, якщо суд Ваше припущення прийме як факт чи документ – будь ласка!

Однак такий солодкий момент, швидше за все, ніколи не настане. Пожежники свою справу знають, і де «не світить», туди і не підуть. А от із паперами намажатися доведеться:

1. Замовляємо проект перепланування, «самодуйний» ніяк не пройде. Порада: якщо з'являлася думка приєднати балкон до кімнати, звести капітальну перегородку, об'єднати/розділити санвузол, об'єднати кухню з вітальнею - краще пустити все одним пакетом і роботою з каміном, грошей і нервів піде вдвічі менше;
2. Беремо в ДЕЗ, ТСЖ, коротше, в організації, що експлуатує будинок, висновок про його технічний стан (технічний висновок про стан конструкцій будинку, ТЗК). У ТЗК має бути зазначено, що димар справний, і коли проводилася його ревізія; краще - не раніше ніж за півроку;
3. Ідемо до ліцензованої МНС компанії, яка розробляє рекомендації щодо пожежної безпеки. У Москві, Санкт-Петербурзі, столицях федеральних округів та у багатьох великих містах це філії ВНДІПО МНС (ВНДІ Пожежної Охорони);
4. Там уважно слухаємо, киваємо головою, робимо нотатки, але головне – отримати їхню візу на проекті. Без неї подальше безглуздо. Вимагають доопрацювати або зовсім переробити проект – жодного слова наперекір, робимо, як сказали;
5. Ідемо до пожежників, отримуємо дозвіл. Просто так не дадуть, але з візою ВНДІПО питання «вирішуване» (у ВНДІПО, до речі, теж), а без неї – «глухар»;
6. Проходимо всі поневіряння документального оформлення складного перепланування, і – нарешті! – будуємо!

Треба сказати, що, якщо все це садомазохістсько-паперове задоволення обійдеться не більше $2500 у провінції і до $4000 у Першопрестольній, то вам дуже пощастило. А часом на папери піде ніяк не менше півроку. Так що подумайте, а чи не замовити камін у спецфірмі? У них доріжка накатана, може виявитися загалом дешевшим і швидшим.

Примітка: Начебто простий камін для повітряного опалення з фабричної топки та гіпсокартону потрібно однозначно замовляти профі. Адже на весь матеріал для нього, включаючи останній саморезик, знадобляться пожежні сертифікати, інакше до ВНДІПО краще не підходити. Тим не менш, на замовлення це оптимальний варіант: матеріали та робота за ціною незрівнянні з кам'яною кладкою, а топку так і так потрібно купувати. Профі ж точно знають, де що придбати, щоб у пожежників проїхало.

Приватним заміським домовласникам пощастило більше: добра частина паперової тягомотини посідає погодження з власниками, проектувальниками будівлі та міською архітектурою. Якщо будинок свій, архітектурне оточення – сусідська корова на вигоні, ці етапи відпадають. І ВНДІПО з пожежниками не так виборюють: твій дім, тобі й горіти раптом що.

Нарешті: будівництво!

Отже, тепер ми можемо скласти камін. Візьмемо для прикладу дві класичні типи конструкції: домашній і дачний. Решта технічно або такі ж, або простіше. Як саме – сказано вище. Або складніше і недоступні саморобові. А документальне оформлення (знову-таки, крім біокамінів, які його зовсім не вимагають) скрізь одне й те саме.

Фундамент

Для всіх камінів, крім рамфордовського і деяких модернових, необхідний міцний армований бетонний фундамент врівень з настилом підлоги. Зрозуміло, у проекті має бути і розрахунок загальної міцності: перекриття має тримати вагу фундаменту та каміна з необхідним за СНіП запасом. Між іншим, у цегляних хрущовках ця умова найчастіше не виконується.

При проектуванні передавати вагове навантаження від каміна на стіни аж ніяк не можна. Навіть якщо камін розташовуватиметься в отворі стіни і, припустимо, гріти і вітальню, і спальню. Порушити цю умову - неминуче підуть тріщини в димарі, а з ними і самий англійський камін дасть чад.

Розміри фундаменту - з виносом на 100-110 мм на всі боки. На фундамент укладається лист заліза завтовшки від 1,5 мм. На металеву підстилку - гідроізоляція з двох шарів руберойду. Сучасні високоефективні гідроізоли на підстилку під гаряче не годяться. На підлогу перед зівом топки - теж негорючий лист за вимогами ПЗ (винос на метр вперед і на півметра з боків, оцинкування на азбесті).

Примітка: камінам з фірмовою сертифікованою топкою вогнестійка вимощення взагалі не потрібна.

Сезон роботи

Печі та каміни зводять у міжсезоння (весна, осінь) при температурі 15-25 градусів та помірній вологості повітря. Будувати їх ранньою весною, пізно восени або взимку взагалі не можна. Влітку, в саму спеку – допустимо досвідченому пічнику. У сушу потрібно зволожувати повітря у приміщенні відкритими широкими ємностями з водою.

Цегла

У переважній більшості випадків на камін піде традиційний червоний керамічний, т.к. горіння в топці не інтенсивне та теплові навантаження на конструкцію невисокі. Лицьова, красива і гладка цегла, годиться тільки на зовнішнє облицювання: її високі декоративні якості досягаються завдяки слабкому випалу, і відповідно, поганій жаростійкості. Крім того, в масу для лицьової цегли вносять полімерні присадки, контакт яких з вогнем неприпустимий з безлічі очевидних причин.

Цегла повинна бути з якісної маси і пропалена ґрунтовно, але не надмірно. Цеглина-«буханки», спучені, помітно покороблені, з глибокими тріщинами на поверхні, безжально відбраковуються. Також – цегла-«залізняк», перепалена, з темною серцевиною. І той, і інший від знакозмінних теплових навантажень швидко потріскаються.

Подтес, тобто. оброблена в нестандартний розмір/форму цегла (необроблена – повнотіла) для каміна краще робити обушком, а не болгаркою з колом. Справа не в пилу, а у вібрації. Від неї в добре відпаленій цеглині ​​можуть піти мікротріщини, які потім перейдуть у явні.

Розчин

- Глиняно-піщаний середньої жирності. Пропорція піску із глиною – 3:1. Глина – покупна будівельна. Пісок – теж покупний, річковий, промитий та розжарений. Дешевий кар'єрний пісок не годиться.

Розчин замішують на воді до густоти сметани або млинця і перевіряють на жирність: він повинен стікати з зануреної в нього кельми, залишаючись на лопатці рівним шаром в 1,5-3 мм. Занадто жирний налипає грудками, до нього додають піску і води (трохи!) знову до потрібної консистенції. Надто худий стікає, оголюючи, місцями чи повністю, метал інструменту. Його доводять до потрібної жирності добавкою глини та води.

Глиняний розчин сохне довго. Тому готувати його потрібно не поспішаючи – не цемент і, тим більше, не алебастр, не схопиться. Заготовити можна про запас на всю роботу відразу, це заощадить час. На ніч баддю або корито з розчином накривають вологою мішковиною, а вранці перед роботою кілька разів перелопачують.

Кладка

Перший ряд завжди викладають на суху гідроізоляцію, даючи розчин тільки в шви між цеглою. Товщина швів – 3-4 мм, мінімально допустима для кладки на глині. Шви між звичайною цеглою та шамотними, а також між будь-якою цеглою та металевими вкладишами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимий для керамічного розчину. Його іноді застосовують і в кладці тіла, якщо необхідно зробити винос, навіс або розпушування (поширення).

Кладку безперервно вивіряють по схилу і шнуру, особливо це стосується дилетантів. Вся конструкція вузька, висока, важка, центр її тяжкості розташований досить високо. Простий для цегляного паркану або стіни сараю перекіс або нерівність камін можуть призвести до обвалення.

Сушіння

Сушать готову будову не менше 20 діб за кімнатної температури. Вікна потрібно відкрити навстіж, але потрапляння прямих сонячних променів на виріб є неприпустимим. Найкраще над вікнами влаштувати на період сушіння тимчасові маркізи, хоча б із старих простирадл на палицях. У крайньому випадку – затягнути вікна марлею.

Введення в експлуатацію

Після сушіння роблять розгінну топку половинною порцією палива. Його краще брати повільно палаюче - ковальське вугілля, вугілля-насіння. Якщо сушіння вироблялося в оптимальних умовах, через три доби після розгону можна починати топити. В іншому випадку обсяг закладки палива збільшують у 2-3 прийоми від 3/4 норми до повної.

Класика своїми руками

Тут на рис. - Порядок каміна англійського типу. Конструкція спрощена та модифікована, щоб скласти його могли не дуже досвідчені муляри. Суть у тому, що топка – проточна. Піддувало під час топки не закривати! Але колосникові грати невеликі і розташовані біля задньої стінки топки, тому «англійський» вихор створюється частково за рахунок конвекційного підсмоктування в топку знизу. Це дозволило викладати димовий зуб без жодних теретико-технологічних складнощів, простим уступом. Щоправда, ККД на пелетах виходить трохи більше ніж 40%.

Відео: процес кладки каміна

Барбекю a-la English

Цей альтанковий (пам'ятаєте обіцяне?) камін – пристрій комбінований. До цілком англійського каміна збоку прибудовано одноконфорочну плиту, див. рис. Суворий педант від камінів, можливо, і фиркне, але на дачному заміському господарстві зручно.

Який вибрати?

Так що ж, який камін все-таки краще? Замовний при повному достатку коштів – по інтер'єру. При їх неповному достатку або кредитному надлишку - гіпсокартонний з фірмовою топкою і повітряним контуром, він, якщо в квартирі є лічильники тепла, непогано заощадить "комуналку" взимку.

Якщо ж братися за камін самому, то оптимальний варіант – міні на біопаливі. Усіх витрат – на топку; обробка за ціною порівняно з нею не відчувається. Ну а якщо хочеться солідну, престижну класику – то англійська. Його потужна естетика та чудові переваги хоч якоюсь мірою окуплять фінансово-паперовий кошмар.

Відео: проект невеликого каміна для дачного будинку

Для того, щоб у будинку відчувалася по-справжньому затишна атмосфера, потрібно встановити каміни. Каміни являють собою опалювальні системи, на кшталт печей, що складаються з топки, димоходу та облицювання. Існує велика різноманітність камінів, але в цій статті йтиметься про дров'яні. Дров'яні опалювальні системи почали вироблятися ще давно, але сьогодні це робиться за допомогою сучасних технологій, що забезпечує тривалий термін експлуатації та гарантує безпеку.

Взагалі, дров'яні печі можна поділити на 2 види: опалювальні системи з відкритою топкою, і ті із закритою топкою. Печі із закритою топкою мають спеціальний пристрій із жароміцного скла, яке закриває собою відкритий вогонь. Такі печі рекомендується встановлювати у тому випадку, якщо у будинку є маленькі діти чи домашні тварини.

Види

Пристінний

Цей вид печей розташовується прямо біля стіни, яка називається стіною прислонення. Димар для таких печей можна зводити, притуляючи його до стіни, або ж просто під'єднати його з димарем іншої печі, якщо в приміщенні є.

При влаштуванні пристінного каміна слід знати, що цей вид печей повинен займати місце прямо посередині стіни, при цьому з обох боків має залишатися місце більш ніж 2 метри. Робиться це з міркувань пожежної безпеки, а також для того, щоб гостям було зручно розміщуватись біля печі.

Якщо ж стіна, до якої майбутня опалювальна система буде тулитися, зведена з дерева, то тут необхідно дотримуватись заходів, які дозволять уникнути пожежонебезпечних ситуацій:

• Ту частину стінки, до якої камін тулиться, необхідно обшити сталевим листом.
• Далі необхідно звести цегляну стіну.
• Потім беруть повсть, змочують його в розчині глини, і кладуть на стінку.
• Після цього можна братися до зведення самого каміна.

Кутовий

У наші дні цей вид вважається одним із найпоширеніших. Він розташований у кутку приміщення. Таку популярність цей тип печей завоював завдяки тому, що він органічно вписується в інтер'єр кімнати, і тепло, що походить від вогню поступово розподіляється по всій кімнаті.

Крісла при такому розташуванні печі зазвичай мають півколо. Димар зазвичай присланяють до однієї з несучих стін. Як позитивні сторони такого каміна можна відзначити такі характеристики:

• Мала площа. Цей тип печей займає мало місця у приміщенні.
• Втілення дизайнерських ідей.Справді, ринку існує багато варіантів топок, призначених саме для кутових печей.

З недоліків можна виділити лише одну:

• Цей тип печей одночасно примикає до двох стін, тому доведеться ізолювати відразу дві стіни, а це, у свою чергу, тягне додаткові витрати.

До речі, кажучи, про кутові каміни слід перерахувати варіанти топок, які призначені саме для цього типу:

• Заслінка з перегородкою.Цей тип є скло, що складається з двох частин. Одне з них нерухоме, а друге можна відкривати та закривати.
• Напівкругла заслінка.Цей тип вважається класичним варіантом та ідеально поєднується з кутовими печами.
• Топка з двома склом.

Острівний

Представники цієї групи також звуться центральні печі. Вони зазвичай розташовуються у великих приміщеннях у центрі кімнати. Димозбірник у таких печей знаходиться прямо над топкою, тобто на стелі. Такі печі можуть бути обгороджені з усіх боків, або ж не обгороджені зовсім.

Планувати такий камін, потрібно на стадії будівництва, тому що потрібно визначитися, де саме розташовуватиметься димар. Цей тип також має свої плюси та мінуси, про які йтиметься далі.

Отже, плюси:

• Відкритість.На полум'я можна дивитися і милуватися нею з усіх боків.
• Тепловіддача.Розподіл тепла йде на всі боки однаково.
• Відсутність міцного фундаменту.На відміну від інших типів печей, при зведенні острівних печей немає необхідності зводити потужний фундамент.
• Оригінальний зовнішній вигляд.Справді, камін, розташований у центрі кімнати, є оригінальним видовищем для гостей.

А тепер про недоліки:

• Багато місця.На відміну від кутових печей цей тип займає багато місця, тому такі печі неможливо зводити в маленьких приміщеннях.
• Складність.Як уже було сказано, проектувати будівництво острівних печей слід на стадії будівництва. Але не на кожній ділянці стелі можна встановлювати димозбірник, тож у будь-якому випадку рекомендується порадитися з фахівцем.
• Призначення.Основною функцією таких печей є опалення приміщення, а декор. Тому, навіть якщо в кімнаті є цей вид опалювальної системи, доведеться опалювати приміщення додатковим способом.

Вбудований

Інша назва камінів цього типу – наскрізна. Представники цієї групи вбудовуються у стіну ще під час зведення несучих стін.

Переваги такі:

• Економія місця.Ці опалювальні системи вбудовуються всередину однієї з несучих стін, внаслідок чого економиться багато місця.
• Високий показник ККД.Тепловіддача цих печей досить висока.
• Пожежна безпека.

Ну а щодо мінусів, то можна виділити тільки одну - проектування потрібно вести ще в процесі зведення несучих стін.

Плюси і мінуси

Як і будь-яке інше пристосування, дров'яний камін теж має свої позитивні та негативні сторони.

Спочатку будуть розглянуті переваги:

• Опалення.Дров'яні опалювальні системи можуть за короткий термін опалити велике приміщення.
• Дешеве паливо.Дров'яний камін працює на дровах, а це сьогодні є порівняно недорогим видом палива.
• Конвекція.Дров'яні опалювальні системи чудово здійснюють процес конвекції у приміщенні.
• Полум'я.У тихій спокійній обстановці можна сісти біля каміна та милуватися красою полум'я. Завдяки цій якості, дров'яні печі завоювали таку широку популярність.

А тепер про недоліки:

• Додаткове місце.При експлуатації дров'яних камінів потрібно виділити місце для дров.
• Клопіт.Прийде постійно дбати про чистоту - прибирати золу та ін.
• Обмеження.Дров'яні печі можна встановлювати лише у приватних чи дачних будинках. У квартирі мати дров'яний камін неможливо.

Температура

Температура горіння у топці дров'яних печей становить 800-900 градусів за шкалою Цельсія. Температура диму, що виходить, не повинна перевищувати 350 градусів Цельсія.

Іноді спостерігається таке, що дим, що виходить, має температуру близько 1000 градусів. Це тривожний сигнал. Це означає, що при зведенні каміна деякі норми не були дотримані, або ж камін експлуатується неправильно. Походить це від того, що частина полум'я потрапляє на димар, внаслідок чого починає горіти сажа.

Стилі дров'яних камінів

Існує велика різноманітність стилів дров'яних печей, основні з яких будуть розглянуті нижче:

• Готичний стиль.Представники цього стилю мають досить масивну основу та вузький димар, спрямований прямо вгору. Димар може бути вбудований у стіну повністю або частково.
• Стиль Ренесанс.Ренесанс або Відродження передбачає повернення до давньоримської архітектури. Опалювальні системи, побудовані в цьому стилі, мають різноманітні візерунки, малюнки, написи на стінах. Димозбірник масивний.
• Стиль Класицизм.Опалювальні системи, побудовані за цим стилем, мають на поверхні чіткі геометричні фігури, на кшталт квадрата, кола, прямокутника тощо. Такі опалювальні системи виконуються з якісних матеріалів. Не допускається нанесення різних візерунків та картин.
• Стиль еклектики.Опалювальні системи, побудовані за цим стилем, також мають різні художні елементи. Але ці елементи підібрані так, що абсолютно протилежні та несумісні візерунки можуть поєднатися в єдине ціле.
• Стиль Сільський.Ці опалювальні системи формою нагадують велику букву “Д”. Під топкою розташовуються дрова. Над топкою на дерев'яній поличці розташовується годинник, свічки та інші предмети декору.

Технологія будівництва каміна – покрокова інструкція

Будівництво дров'яного каміна є дуже трудомістким і відповідальним процесом, до якого потрібно підходити дуже уважно. Далі буде наведено покрокову інструкцію для тих, хто вирішив побудувати дров'яний камін своїми руками.

1. Планування. Цей етап передбачає планування за такими пунктами:
   • Розташування.
   • Розміри.
   • Форма димаря.
   • Матеріал будівництва.
   • Висота.
   • Оздоблювальні матеріали.
2. Будівництво фундаментів. Цей етап включає кілька кроків:
   • Насамперед потрібно вирити котлован. Розміри котловану повинні бути трохи більшими за розміри каміна приблизно на 10 см. Глибина повинна бути приблизно 40 см.
   • Потім утеплюють дно котловану. Для цього на дно кладуть шар щебеню та утрамбовують.
   • Тепер споруджують опалубку, висота якої повинна бути трохи вищою за рівень підлоги.
   • У ямочку, що утворилася, кладуть камені і заливають зверху цементним розчином.
   • Все це заливають звичайною поліетиленовою плівкою і залишають терміном на 1 тиждень, протягом якого фундамент зміцніє.
3. Зведення чавунної топки.Камін взагалі робиться з цегли, але топку рекомендується робити з чавуну, тому що таким чином можна продовжити термін експлуатації і уникнути складної арочної кладки цегли. Зовнішні стіни кладуть із цегли, а ось зсередини покривають чавунними листами. При цьому слід врахувати, що між цегляними стінами та чавунними листами має залишатися невеликий простір. Робиться це з міркування, що при нагріванні чавун розширюється, внаслідок чого може легко розірвати стіни.
4. Зведення димаря.Спочатку в стелі необхідно зробити отвір певного діаметра. Димар можна побудувати з цегли, але можна і придбати готовий. Готові димарі мають спеціальну заслінку. Її основна функція – не дати теплу вийти назовні через димар у той час, коли камін не використовується. Якщо димар побудований з цегли, то заслінка монтується самостійно.
5. Завершальний етап.На цьому будівництво каміна вважатимуться закінченою. Залишається тільки оштукатурити і прикрасити поверхню. Але це вже вирішує кожен сам, виходячи зі своїх фантазій та можливостей.

Необхідні інструменти та матеріали

Перед тим як приступати до зведення печі, слід переконатися, що такі інструменти та матеріали є:

1. Кельма.Цей інструмент нагадує мініатюрну лопатку, служить для нанесення розчину.
2. Молоток-кирочка.Він потрібний для рубки цегли.
3. Рівень.Цей пристрій необхідний для перевірки горизонтальності кладки.
4. Виска.Цей інструмент дозволяє робити кути вертикально.
5. Лінійка.Цей інструмент необхідний перевірки прямолінійності кладки.
6. Цементний розчин.Розчин можна приготувати самому.
   • Спочатку потрібно змішати звичайний будівельний цемент із піском щодо 1:8.
   • Потім отриманої маси додають глиняний розчин.
   • Тепер усю цю масу ретельно перемішують.

Важливо:в жодному разі не можна використовувати той розчин, в якому містяться грудки. Якщо таке спостерігається, значить маса недостатньо перемішувалась.

Вартість

Якщо подивитися на вартість дров'яних печей, то слід зазначити, що дешевшими коштують пристінні та кутові опалювальні системи. Їхня вартість варіює в межах від 50 000 рублів до 110 000 рублів.

Дуже високу ціну мають острівні опалювальні системи, ціна яких у середньому становить 170 000 рублів. Але ціна залежить не тільки від типу каміна, та від типу облицювання, і від того, які матеріали використовувалися при виготовленні.