Електропроводка своїми руками у квартирі. Нюанси заміни електропроводки в квартирі своїми руками Змінюємо проводку самі

Одна з найчастіших причин, що змушують поміняти електропроводку у приватному будинку – підвищене споживання електрики. Воно створює сильне навантаження на дроти, які, як правило, до цього не готові через фізичне зношування.

Крім того, заміна проводки дозволяє досягти більш високого рівня електробезпеки. У старому будинку за роки експлуатації провідна ізоляція може зруйнуватися. В результаті виникає небезпечна ситуація, яка також тягне за собою додаткові витрати на електроенергію.

Заміна електричної проводки в будинку своїми руками – завдання досить непросте, особливо якщо йдеться про приховану електропроводку. Однак це завдання можна здійснити, якщо людина здатна розібратися в схемах. В іншому випадку краще не випробовувати долю і звернутися або до хорошого приватного електрика, або в компанію, яка надає послуги із заміни електропроводки.

Складання схеми

За основу схеми майбутньої електропроводки можна брати стандартні однолінійні схеми живлення, які знаходяться у вільному доступі до Інтернету. Основне правило тут полягає в наступному. У будь-яку кімнату будинку від лічильника повинні йти хоча б дві гілки – одна на ланцюзі освітлення, друга на розетки.

Оскільки в приватному будинку зазвичай один санвузол, то додаткова система зрівнювання потенціалів не потрібна. Тобто на схемі заміни електропроводки слід позначати лише гілки до місць підключення (розеток) та стаціонарних електричних установок.

Ще одне важливе правило, яке варто пам'ятати при заміні електропроводки: не треба малювати на схемі гілки на веранду, балкон або лоджію. Це грубе порушення правил влаштування електроустановок у житлових приміщеннях. Балкони, веранди та лоджії повинні харчуватися від розеток, що знаходяться в інших кімнатах.

Бажано, якщо складену схему схвалять електрики та організації, що займаються протипожежною безпекою. Практика показує, що схему заміни електропроводки у приватному будинку краще не навантажувати дрібницями типу підсвічування стелі, подовжувача на веранду тощо.

Інспекторів такі деталі бентежать, і загалом придатний план може бути не прийнятий через це.

Наявність дозвільного сертифіката на заміну старої проводки, а також акт проведених робіт допоможе господареві приватного будинку дорожче оцінити його в майбутньому за можливого продажу.

Підбір кабелів

Підбір перерізу кабелю – найважливіша частина підготовки до монтажу електропроводки. Щоб зробити грамотний підбір, необхідний попередній розрахунок: потрібно скласти потужності наявних приладів і додати до суми по 100 Вт на кожен прилад, що використовується.

Потім слід поділити результат на 220. Якщо кінцева цифра не перевищує 15, можна використовувати дроти з реальним поперечним перерізом 1,5 мм кв. А для розеток оптимальний перетин більше – 2,5 мм кв.

Що стосується матеріалів, то сьогодні у пріоритеті у домашніх майстрів, які зважилися на заміну електропроводки будинку, кабелі з міді марок ВВГНГ-LS та NYM. Перші характеризуються доступною вартістю, а другі – додатковою ізоляційною оболонкою, а також простотою обробки.

Кабелі з алюмінію також не забороняється використовувати для заміни електропроводки, але переріз у них має бути більшим, ніж у мідних.

А ще жили кабелів із алюмінію мають властивість ламатися на перегинах, тобто не дуже надійні. Звертаючи на це увагу, алюміній не рекомендують застосовувати усередині будинку.

Також наперед варто визначити метраж проводів та кабелів, необхідних для заміни. Для цього треба виміряти відстань від щитка до точки підключення з урахуванням усіх кутів, альковів та виступів, що є у приватному будинку.

Традиційно всі повороти електропроводки виконуються строго під кутом 90 градусів, і це також потрібно мати на увазі при вимірах. Отримані значення плюсують між собою та додають до суми ще як мінімум 15%.

Існує і спрощений метод розрахунку метражу проводів та кабелів – площу приватного будинку треба просто помножити на два.

Інструменти та обладнання

Крім проводів та кабелів, доведеться придбати на заміну та захисну автоматику для електропроводки – пристрої захисного відключення та автоматичні вимикачі. Ці пристрої підбираються на кожну групу дротів окремо.

На освітлення підключають шістнадцятиамперний автомат, на розетки - автомат 25 амперів, на побутові прилади високої потужності - автомат 32 ампера. Окремий пристрій захисного відключення (з силою струму 63 ампера) слід також встановити на вводі.

Безпосередньо процедуру заміни електропроводки в приватному будинку можна буде починати тільки коли будуть придбані всі розетки, автомати та освітлювальні прилади.

При їх купівлі слід остерігатися шлюбів та підробок. Не зайве вимагати сертифікат якості на товари.

Також варто подбати про те, щоб під рукою опинилися всі необхідні інструменти. Наприклад, для заміни електропроводки в приватному будинку можуть знадобитися:

Сюди треба додати набір викруток, який, напевно, має будь-який господар, рівень, олівець. Можуть знадобитися інші інструменти.

Видалення старих ліній

Спочатку будь-який майстер, який зважився на самостійну заміну електропроводки, має видалити старі лінії. Для цього вимикається електрика на введенні у розподільчому щитку.

Потім усі приміщення звільняються від предметів меблів, щоб заміні нічого не заважало. Старі кабелі потрібно повністю видалити, починаючи з розподільних коробок.

Зазвичай вони без проблем витягуються зі штроб, але якщо це не виходить, краще залишити їх на місці, добре ізолювавши з двох сторін.

До речі, старі штроби можна використовувати для нової електропроводки в приватному будинку, якщо положення розеток і вимикачів вас в цілому влаштовує.

Якщо ж ні, доведеться штробити нові канавки за затвердженою схемою.

Монтаж нової проводки

Відразу варто зазначити, що заміна електропроводки в приватному будинку має здійснюватися інструментами із ізольованими рукоятками. А сам майстер обов'язково має одягнути гумові рукавички.

Зазвичай заміна старої електропроводки в будинку починається із заміни щитка та його встановлення на новому місці (якщо, звичайно, старе не влаштовує). У приватних будинках, як правило, немає спеціальної ніші для щитка, тому його найпростіше зробити навісним і прикріпити на дюбеля.

Для щитка підбирається таке місце, до якого завжди буде вільний доступ. Крім того, власник приватного будинку повинен провести кабель типу ВВГнг 5*6 від старого розташування щитка до нового і приєднати його.

На наступному етапі заміни електропроводки необхідно здійснити такі дії:

Заміна застарілої або старої електропроводки в дерев'яному будинку проводиться приблизно за тим самим алгоритмом. Але тут особливу увагу потрібно приділити пожежній безпеці. Тому фахівці радять робити у приватному будинку з дерева відкриту прокладку кабелю.

Однак вона може бути внутрішньою, якщо надалі планується серйозне оздоблення та обшивка стін. Внутрішню електропроводку у приватних дерев'яних приміщеннях обов'язково розміщують усередині труб або металевих рукавів.

Це дозволяє не тільки захиститись від ризиків виникнення пожежі, але й від пошкоджень при висвердлюванні отворів.

Перевірка нових ліній

Коли ви зміните проводку в будинку, потрібно буде перевірити готові лінії. Тут слід скористатися мультиметром та індикаторною викруткою. За допомогою такої викрутки можна перевірити напругу в розетках та інших конкретних електричних точках.

А продзвонювання мультиметром дозволить наочніше переконатися, що на жодній ділянці електропроводки немає короткого замикання. Якщо перевірка не виявила жодних проблем, значить, заміна проводки в приватному будинку пройшла успішно, і можна приступати до штукатурки, шпаклівки та інших оздоблювальних операцій.

Доброго дня дорогі друзі на зв'язку знов «Електрик у домі». Давненько я не публікував статті на даному сайті, як знаєте справи, то одне, то інше...

Сьогодні хочу опублікувати статтю про заміну електропроводки у приватному глиняному будинку. І як кажуть коротко про головне. Все почалося з того, що зателефонував мій добрий товариш і попросив взятися за роботу, з якою у нього нібито немає часу порається.

Робота полягала в тому, що в будинку потрібно було повністю змінити електрику: розетки, вимикачі, світильники, розподільні коробки та найголовніше електропроводку. Суть всього поспіху полягала в тому, що молода сім'я з дитиною купила приватний будинок.

Цей будинок старої будівлі з глини раніше там проживав пенсіонер. Молоді люди, звичайно, вирішили зробити ремонт, так як інтер'єр був не дуже. Крім того, все потрібно було зробити швидко, не затягувати на потім, бо жити їм було не де, а на дворі стояв вересень місяць (насувалися холоди). Отже, дивимося, цікавимося, ставимо запитання.

В даний час, у більшості людей у своїх оселях збереглася стара проводка, виконана з алюмінієвого проводу. На той момент, вона була найкращим варіантом і прокладалася з урахуванням всіх будівельних та електротехнічних норм. Однак, на сьогоднішній момент, алюмінієве проведення вважається застарілим.

В основному це сталося через суттєве збільшення на неї загального навантаження, яке споживають сучасні побутові прилади. Тому навантаження сучасних електроприладів, вона вже не в змозі витримувати. Також слід враховувати знос і природне старіння ізоляції струмопровідних кабелів.

Всі ці проблеми можуть спричиняти різні проблеми, перебої з електроенергією і, в крайніх випадках, заподіяння шкоди здоров'ю людини. Тому, якщо ви помітили, що ваша електропроводка перестала належним чином виконувати свої функції, то її необхідно замінити.

Перший етап - схема електропроводки у приватному будинку

Те, що я побачив, мене не злякало, бо був готовий до цього, до того ж бачив і гірші речі. Будинок складався з трьох кімнат з кухнею (зручності були у невеликій прибудові). Електропроводку було виконано алюмінієвим дротом, коробки всі металеві (старі, таких вже немає).

Також потрібно було змінити саму схему електропроводки, тому що молодих людей не влаштовувало місце розташування деяких розеток і вимикачів, а де і додатково додати.

Заміна старої електропроводки починається з попереднього прорахунку та складання схеми нової. Тут необхідно позначити головний принцип, що виконувати заміну проводки частково, не має сенсу. Тому, якщо перед вами постало таке питання, проводку необхідно оновлювати повністю, від кожної точки (розетки і вимикача), до розподільного щитка.

Якщо ви плануєте збільшити кількість розеток, вимикачів або світильників, попередньо складається загальна схема електропроводки у приватному будинкуі продумується план її монтажу з умовним позначенням розеток та вимикачів.

На практиці це виглядає наступним чином, береться маркер або фломастер і на стінах ставляться позначки, де розташовуватимуться електричні точки (вимикачі, розетки, виходи під лампи і т.д.). З тих точок, які ви не плануєте переміщати, просто демонтуються старе обладнання.

Особо слід розглянути питання з розподільними коробками. Вони є проміжною ланкою між розподільчим щитком і кінцевими електричними точками. В основному їх розташовують на самому верху стін, там, де вони не заважатимуть, а також намагаються їх розташувати на рівновіддаленій відстані від усіх точок. При цьому до загальної кількості розподільних коробок, яку можна встановлювати у квартирі, немає строгих обмежень. Ви можете монтувати їх будь-яку кількість, залежно від ваших планів.

Головною роллю розподільчої коробки є розподіл живлення до електричних точок. Тобто, в ній стикуються всі дроти, що йдуть від світильників, розеток, вимикачі, безпосередньо розташованих у конкретній кімнаті, та дроти живлення, які тягнуться від розподільного щитка. Таким чином, кожен фазний провід з'єднується з таким самим фазним, а нульовий - з нульовим.

Зрештою, при правильному підключенні, у вас має вийти наступна конструкція. Спочатку провід виходить із електричного щитка і тягнеться до розподільчої коробки, яка розташовується у певній кімнаті. І вже від неї, дроти розходяться по всіх електричних точках, що знаходяться в приміщенні. Таким чином, виходить цілісна електрична лінія.

Другий етап - штороблення стін

Наступним етапом є штроблення стін для укладання кабелів від електричних точок до розподільної коробки, від коробки до розподільного щитка, а також, якщо ви плануєте встановлювати нові коробки та підрозетники, то і отвір для їх встановлення. Тут необхідно враховувати, що заміна електропроводки та укладання проводів проводиться по вертикалі або горизонталі.

Коли схема розведення проводів буде готова, можна приступати до їх прокладання. Але для цього потрібно підготувати штроби, щоб сховати дроти, щоб вони не виступали після фарбування стін або поверх шпалер.

Стіни із глини, тому перфоратор тут не допоможе. Я пробував прорізати болгаркою, але дуже багато пилу виходить. Після метра прорізаної штроби доводилося по 30 хв. перекур влаштовувати доки не осяде пил.

Один мій знайомий розповів, що колись робив штроби у глиняних стеналах за допомогою ножа. Потрібно було лише ножем різати глину на необхідну глибину, але такий спосіб мені не сподобався, так як під стелею особливо не наріжеш, руки втомлюються, багато сміття виходить, плюс штроба виглядає кривою і несиметричною.

Загалом зупинився я таким способом: за допомогою дриля і свердла по дереву проробляв отвори в стіні по лінії, отвори виходили приблизно 2-3 см. один від одного, потім збивав перегородки між ними цим же свердлом, свердлячи навскіс. Вийшло швидко, рівно та практично без пилу.
Але все ж таки, для захисту очей і дихальних шляхів, бажано використовувати спеціальні окуляри та респіратор.

При штробленні не варто робити дуже глибокі вирізи. Для нормального укладання дроту цілком вистачить 7-10 мм. Паралельно з цим у стіні на намічених місцях потрібно зробити отвори для встановлення підрозетників та розподільних коробок. Так як стіни з глини для цієї мети я використовував коронки по гіпсокартону.

Єдине, бажано одразу враховувати глибину отвору, перевіряючи кожну коробку окремо, щоб надалі не довелося ще раз усе це досвердлювати.

Як зафіксувати кабель у штробі?

Існує безліч різних способів для кріплення дротів у штробі. Найпоширеніші: алебастром, стяжками, дюбель-хомутами, металевими смужками тощо.

Я сам використовував нейлонові стяжки під дюбель, це не так брудно, як поратися зі шпаклівкою. Саму стяжку фіксував у штробі за допомогою шурупів по дереву.

Який провід використовувати для проведення в будинку

На сьогоднішній день, багато електриків віддають перевагу мідним дротам. На відміну від алюмінієвих вони пропускають більший струм, менш піддаються зламам, а також не вимагають частої підтяжки контактів.

Найкращим варіантом є використання мідного кабелю з монолітною жилою. Я завжди використовую і всім раджу застосовувати мідний кабель з монолітною жилою. У жодному разі не використовувати багатожильні дроти, т.к. при роз'єднанні проводів у розподільчій коробці нормальне з'єднання там виконати неможливо.

Для житлових будинків, переважно, застосовується кабель ВВГ. Він є силовим з монолітною мідною жилою. Купуючи кабель, бажано віддавати перевагу з ізоляцією «нг». Така ізоляція не піддається горінню. Ще кращим варіантом є кабель із позначенням ВВГнг-LS. Цей індекс означає, що ізоляція не горить та не виділяє токсичних речовин.

Перетин дроту для електропроводки

У даному приватному будинку, заземлення немає і навряд чи будь-коли з'явиться, тому вся проводка виконується двожильним кабелем. На мережу освітлення закладаємо кабель ВВГНГ 2х1, 5 мм.кв. на розеточну мережу використовуємо кабельВВГнг2х2, 5 мм.кв. Також у даному проекті виконувалася заміна вступного кабелю до будинку, для прокладки використовувався кабель АВВГ-2х6 мм.кв., але про це у наступній статті.

Як закласти штробу в стіні

Після того як всі дроти будуть укладені штроби можна закладати. Найкраще для цього підійде гіпсова штукатурка. На початку, я обробив штробу та ділянку стіни навколо неї ґрунтовкою. Після цього розвів штукатурку і з зусиллям замазав штробу разом із проводом.

Якщо глибина вирізу виявлялася велика, то закладення відбувалося у два етапи. Місця встановлення старих непотрібних розеток та вимикачів, також закладаються штукатуркою.

А так виглядає розподільна коробка, встановлена на новому місці. Стара коробка замурована у стіні (праворуч на фото видно).

Також замовник скаржився про нестачу розеток у кухонній зоні, тому при заміні електропроводки на кухніна прохання замовника встановлено додатково блок розеток, що складається з трьох штук.

Ах і забув ще згадати про з'єднання на распредкоробках. Усього коробок вийшло 4 штуки, по одній штуці на кожну кімнату. Усі з'єднання в розподільних коробках я виконував методом опресування. Для цього мені послужили старі добрі кліщі ПК-16. Гільзи використовував мідно-луджені ГЛМ.

На силове навантаження (розеточне) застосовувалися гільзи розміром 10 мм, не менше. У гільзу менше 10 мм просто не вдавалося засунути всі дроти. Для освітлення – 2.5мм – 4 мм все залежало від кількості дротів. За потребою добивав гільзи відрізками дротів. Після опресування ізолювання виконувалося найпростішим способом – ізолентою.

Заміна електропроводки у квартирі найчастіше здійснюється під час капітального ремонту. Необхідність змінити стару лінію викликана тим, що вона не призначена для сучасних електроприладів. При зведенні панельних будинків старого зразка (хрущовок та сталінок) на кожну квартиру виділялася мережа, здатна витримати навантаження в 3 кВт, чого явно мало для сучасних побутових потреб. Далі ми докладно розглянемо всі етапи робіт із заміни проводки, а також наочну відео інструкцію, в якій детально розглянуто весь процес.

Етап 1 – Визначаємось із фронтом робіт

Перше, з чого потрібно почати — дізнатися в керуючій компанії або енергозбутовій організації, чи можна, оскільки заміна проводки без збільшення виділеної потужності не вирішить проблему автомата, що вибиває, при включенні пралки та електрочайника. Навіть якщо у збільшенні виділеної потужності ви отримали відмову, все одно розраховуйте проводку під необхідне навантаження та прокладайте трипровідну схему на випадок реконструкції вашого будинку та заміни стояка з організацією.

Далі ви повинні визначити, чи повністю поміняти лінію чи лише певні ділянки. Тут, звичайно, справа Ваша, але з упевненістю можна сказати, що будівлі 60-х років застосовували для створення електромережі алюмінієвий провідник невеликого перерізу, швидше за все без заземлення. Такий варіант вкрай небезпечний і навіть не підлягає частковому відновленню, тому краще один раз повністю замінити проводку у квартирі своїми руками та бути спокійним.

Якщо провідники у такому стані, квартирну електропроводку потрібно обов'язково поміняти:

Також Ви повинні оцінити свої сили та вирішити, чи самостійно здійснюватиметься заміна проводки у квартирі чи все-таки виклик фахівця буде потрібний. Тут уже палиця з двох кінців. З одного боку, особливих складнощів у розведенні лінії немає, але з іншого боку буде потрібно спеціальний інструмент, розрахунки та певні навички робіт з електрикою. Якщо Ви все ж таки бажаєте випробувати свої сили, далі ми докладно розглянемо всі етапи робіт у вигляді покрокової інструкції.

Наочний приклад електромонтажних робіт

Етап 2 – Визначаємося зі схемою та матеріалами

Тепер безпосередньо переходимо до розрахункових робіт. Для початку Вам необхідно самому, на якій будуть вказані місця встановлення нових вимикачів, розеток, розподільних коробок та потужної побутової техніки, яка буде запитуватись безпосередньо (наприклад, електрична плита).

Перед початком заміни рекомендуємо переглянути , на якій надано найпростіший варіант виведення групи освітлення та розеток по всіх кімнатах. Далі виходячи з схеми потрібно підрахувати кількість матеріалів, одночасно вибираючи найбільш підходящі характеристики.

Відразу слід зазначити, що у квартирі застосовується , що пов'язані з безліччю нюансів: електробезпека, впливом геть інтер'єр кімнат, пожежна безпека тощо. У той же час замінити електропроводку в квартирі своїми руками на відкриту ніхто не забороняє, все залежить від Ваших уподобань та сил.

Кабель – мідний, трижильний, перетином не менше 2,5 мм2 для розеткової групи, 1,5 мм2 для світильників та 4 мм2 для потужних електроприладів. Рекомендуємо здійснити, щоб точно визначити відповідний діаметр жил. Що стосується марки, краще віддавати перевагу дорогому іноземному виробу маркування. З вітчизняних, які дешевше, радимо використовувати чи краще ВВГНГ-LS.
Захисна автоматика. Без неї обійтися, т.к. обов'язково при заміні електропроводки в квартирі необхідно захистити проводку від , та . Для цього використовується ПЗВ та автоматичний вимикач (або суміщений прилад – дифавтомат). Автомат та ПЗВ мають різні характеристики, які вибираються виходячи з навантажень на лінію. Наприклад, для трикімнатної квартири на розетки прийнято встановлювати автомати на 16А, для освітлення – 10А, для потужної електроплити – 32А. Номінал вступного автоматичного вимикача на розподільчому щитку вказується у договорі електропостачання, т.к. обмежується виділеною потужністю. Пристрій захисного відключення ставлять на номінал вище за автомат. З виробників радимо віддавати перевагу лідируючим компаніям – ABB, Schneider Electric та Legrand.
Розподільні коробки для квартири вибираються виходячи з розгалуженості груп та перерізу всіх провідників. Прямокутні та квадратні коробки більш місткі, але круглі значно простіше в установці.
Розетки повинні бути із заземленням, для захисту від дітей купуйте вироби зі спеціальними шторками, які запобігатимуть потраплянню сторонніх предметів усередину. Звертайте увагу на маркування продукції, щоб розетка могла витримати струмові навантаження, інакше проблем надалі не уникнути при підключенні потужної побутової техніки.
Скрутки заборонено використовувати, перелік дозволених з'єднань наведено у ПУЕ 2.1.21(), ми ж їх перерахували у наступному пункті.
Жили проводів і кабелів можна з'єднувати за допомогою гвинтових і пружинних затискачів і клемників, зварюванням, паянням, болтами за допомогою опресовування. В даний час одним з найбільш зручних та популярних видів з'єднання є клемники ваго, вони відмінно підходять для більшості випадків і прості у використанні. Обтискання гільзами непоганий вид з'єднання, але потрібний спеціальний інструмент. Проте найнадійнішим з'єднанням є зварювання та паяння, але й найбільш трудомістким. Докладніше з цим питанням можете ознайомитись у статті
До вимикачів особливих вимог не пред'являються, головне щоб вони були зручними та безпечними. Серед усіх популярністю користуються клавішні та димери.

Підрахувавши кількість всіх матеріалів для електромонтажу та вибравши найбільш підходящі моделі виробів, зі списком йдіть до магазину за покупками, після чого переходьте до заміни проводки у квартирі.

Етап 3 – Демонтуємо стару лінію

Тепер можна замінити стару електропроводку. Для цього обов'язково відключаємо електроенергію на введенні в квартиру, прибираємо всі меблі, що заважають, і починаємо руйнувати обробку стін.

Заміна електропроводки у квартирі здійснюється від розподільних коробок у кожній із кімнат. Виявити ці електричні «точки» можна по пластикових кришках в стіні або контурах, що виділяються, крізь шпалери. Кришка скручується, після чого всі скручування роз'єднуються, а старий кабель акуратно звільняється із зашпакльованих штроб. Також знайти провід у стіні можна за допомогою , який створюється із підручних засобів за лічені хвилини.

Звертаємо Вашу увагу, що в деяких місцях лінію неможливо демонтувати зі стіни без істотних пошкоджень конструкції. В цьому випадку можна обійтися без штроблення, якщо обрізати проблемну ділянку та ретельно заізолювати, залишивши у старій штробі!

Етап 4 - Прокладаємо нову проводку

Тепер найголовніше – потрібно самостійно замінити електропроводку у квартирі на нову, надійнішу.

Не будемо докладно зупинятися цьому етапі, т.к. детально ми розглядали у відповідній статті.

Коли заміну квартирної проводки буде завершено, обов'язково необхідно сфотографувати розведення кабелю по стінах. Робиться це для того, щоб при виникненні проблем можна було запросто знайти пошкоджену ділянку по фото.

Замазувати штроби розчином не поспішайте, робити це потрібно після того, як вся проводка буде перевірена на працездатність.

На відео нижче наочно демонструється приклад нової проводки у квартирі, після заміни:

Готова електропроводка

Етап 5 – Контрольна перевірка

Ну і останній, не менш важливий захід – продзвонювання нової проводки у квартирі мультиметром. Даний пристрій дозволить визначити працездатність електропроводки та наявність короткого замикання, якщо раптом Ви щось не так підключили. Якщо прилад не показав помилок, можна підключати готову лінію до вступного щитка і перевіряти працездатність всіх світильників, вимикачів і розеток. Про те, як виконується, ми розповідали в окремій статті.

Якщо всі елементи ланцюга працюють, знову вимкніть електроенергію та перейдіть до . На цьому заміна електропроводки у квартирі своїми руками вважається завершеною. Як Ви бачите, захід досить трудомісткий і вимагає навичок, але все ж таки при величезному бажанні та уважності можна самостійно здійснити електромонтаж. Сподіваємося, наша покрокова інструкція була для вас корисною та зрозумілою!

Плюси та мінуси заміни проводки

Матеріал

Як правило, кожні 3-5 років ми робимо ремонт кімнат у своїй квартирі. У переважній більшості випадків, ремонт носить косметичний характер і включає: заміну стельового, настінного і підлогового покриття, а також заміну: плінтусів, карниза, освітлення і розеток. Якщо ви вирішили зробити ремонт у всій квартирі або переїжджаєте до нової, то рекомендуємо провести заміну проводки. Про те, як правильно прокласти проводку, ми намагатимемося докладно розповісти в цій статті.
Зміст статті:

Для чого необхідно міняти проводку

Деяких цікавить питання, навіщо потрібно міняти проводку, якщо стара цілком нормально працює. Щоб відповісти на це питання, достатньо навести аналогічний приклад з водопровідними трубами. Металеві труби часто замінюють пластиковими, так як вони набагато надійніші і довговічніші, а до того ж, вони не забиваються оскалом, який виникає в металевих трубах, а отже, пропускна спроможність пластикових труб і натиск у них буде завжди добрим. Те саме, за великим рахунком, стосується і електричної проводки.
По-перше, сама по собі проводка в будинках, які були збудовані в минулому столітті, не розрахована на те, як ми її експлуатуємо зараз. При проектуванні будинків і квартир інженери-електрики не знали, що в кожній квартирі через кілька років, крім холодильника, телевізора, пральної машини та лампочок, буде ще комп'ютер, кондиціонер, потужний електрочайник, праска та інша електротехніка. Виходить, що пропускна здатність старої проводки нижча за споживану потужність усіх наших електроприладів.
По-друге, крім невідповідності пропускної спроможності проводки, в більшості будинків старої споруди вона була алюмінієвою, а алюміній - не найкращий матеріал для цього, маючи в собі велику кількість недоліків. Крім того, термін служби алюмінієвої проводки – 30 років, але замінити її варто навіть не чекаючи цього терміну, щоб забезпечити подачу стабільної напруги у квартирі та продовжити термін служби електроприладів.

Вибір проводки та план встановлення розеток та вимикачів

Перед тим як переходити до опису практичних дій з монтажу проводки, кілька слів необхідно згадати і про саму проводку.

Яку нову проводку краще прокладати

Звичайно ж, найкращий кабель для електропроводки у квартирі – мідний багатожильний кабель. Головна перевага мідного кабелю перед алюмінієвим – його міцність. Напевно, кожен з вас стикався з такою проблемою, коли алюмінієва жила кабелю, при підключенні вимикача або розетки, просто обламувалася, а це дуже неприємна ситуація, з мідним багатожильним кабелем така проблема не страшна. Крім того, мідний кабель має кращі пропускні здібності та більш тривалий термін експлуатації.
Для підключення розеток рекомендується використовувати багатожильний мідний кабель 2,5 квадрати, а для освітлення – 1,5 квадрати. Радимо надати перевагу кабелю з подвійною ізоляцією. Якщо ж у вас в будинку є заземлення або ви його плануєте в майбутньому зробити самостійно, то купуйте потрійний кабель зі спеціальною жилою для заземлення.

План встановлення розеток та вимикачів

Насамперед, перед виконанням монтажних робіт, вам необхідно продумати план та інтер'єр кімнат після ремонту, так як на його основі і буде проводитися розведення квартирної проводки, щоб знати куди і який кабель прокладати, а головне – як. Тому, маючи такий план, ви знатимете, в яких місцях розмістити вимикачі та розетки.
Наприклад, знаючи місце, де буде встановлений комп'ютер, ми прокладемо туди окремий кабель, щоб запитати всі комп'ютерні пристрої, які мають високу сумарну споживану потужність. Те саме стосується й іншої потужної техніки. У тих місцях, де розташовуватиметься енергоємна техніка, краще прокласти окремий кабель з одинарною розеткою: електрична піч, кондиціонер, водонагрівач, холодильник, пральна машина і т.п. Для решти техніки проводимо «загальний» кабель та розетки.
Зал
У залі рекомендуємо встановити 5 розеток з однією рамкою, для підключення домашнього кінотеатру (телевізора, DVD-програвача, цифрового ресівера та аудіосистеми), подвійну розетку біля м'якого куточка, і одинарною розеткою в тих місцях, де вони вам будуть необхідні.
Спальні
Що стосується спальні, то біля ліжка, письмового столу та телевізора краще зробити по подвійній розетці. В інших місцях – за потребою.
Коридор
У коридорі достатньо встановити одну подвійну розетку, а за потреби - додаткові.
Ванна кімната
У ванній кімнаті наявність розеток залежить від того, якими електроприладами ви будете в ній користуватися. Якщо там не буде пральної машини, і члени вашої родини не використовуватимуть електроприлади, то змила робити розетку у ванній – ні.
Кухня
Якщо у вас технічно функціональна кухня, то в місці, де знаходитиметься обробний стіл, рекомендуємо зробити від трьох до п'яти розеток в одній рамці, залежно від кількості приладів, що одночасно використовуються. Як правило, 5 розеток – оптимальний варіант щоб підключити: витяжку, мікрохвильову піч та електричний чайник, залишивши дві розетки вільними для підключення: кухонного комбайна, хлібопічки, кавоварки та іншого. Намагайтеся продумати кількість розеток таким чином, щоб стаціонарна техніка, яка не складатиметься в ящик після використання, мала свою розетку для підключення, щоб не висовувати щоразу з розетки вилку однієї техніки для підключення іншої. Потім вираховуємо необхідну кількість розеток, а також, якої потужності і скільки одночасно працюватиме пристроїв, щоб знати: проводити один кабель або кілька.
Також робимо розетки і в інших місцях, де це потрібно.

Монтаж розеток

За встановленими нормативами, монтаж розеток провадиться на відстані 30 см від підлоги, а монтаж вимикачів – на 85 см. До одного кабелю з перетином 2,5 квадрата можна підключити до п'яти розеток для живлення не енергоємних приладів, для енергоємних – бажано одну. Від лічильника до розподільчих коробок рекомендується використовувати кабель із перетином у 4 квадрати.

Як демонтувати стару проводку

Отже, коли ви знаєте, де і яка розетка у вас повинна бути за планом, приступаємо до демонтажу старої проводки. Процедура демонтажу цілком залежить від того, як було укладено стару проводку: укладено в спеціальні канали всередині стіни або вмуровано в стіну, але про все це по порядку.
Перед проведенням всіх електромонтажних і демонтажних робіт необхідно від'єднати всю квартирну проводку від лічильника, а від лічильника безпосередньо запитати подовжувач для тимчасового електроживлення.
Якщо проводка була укладена в канали, її демонтаж і монтаж нової проводиться одночасно. Тобто, до одного кінця старого кабелю ми намотуємо новий, і витягуємо другий кінець старої проводки - таким чином вам непотрібно буде бити стіни для демонтажу старої проводки та відчувати труднощі з новою прокладкою. Але якщо план нової проводки не співпадатиме з планом прокладання існуючої, то в стінах потрібно буде пробивати штроби.
У тому випадку, коли ваша квартирна проводка була вмурована в стіну, то в першу чергу потрібно визначити, де вона прокладена, а тільки потім проводити її демонтаж та прокладання нової. Знайти проводку в стіні можна і візуально, побачивши на поверхні стіни штроби, що зароблені, або ж скориставшись спеціальним приладом.

Як правильно прокласти проводку

Монтаж нової проводки проводиться наступним чином: на стіні робимо розмітку, де проходитиме нова проводка. Після цього, за допомогою болгарки та перфоратора робимо штроби – найкращий спосіб для стін панельного будинку. Проводку рекомендуємо укладати в гофру, так як це додаткова безпека, і наступного разу її заміна не буде такою складною, оскільки новий кабель можна буде провести шляхом витягування старого.

Коли штроби для кабелю виготовлені, в першу чергу проводимо кабель від лічильника до розподільних коробок. Поміщаємо кабель в гофру і укладаємо його в дані штроби, фіксуючи до стіни алебастром, через кожні 1-1,5 м. Далі, від розподільних коробок прокладаємо кабель (також у гофрі) до розеток, вимикачів та освітлювальних приладів. Відпуск кабелю для розетки та вимикача повинен бути не менше 15 см. Наступний етап робіт – з'єднання розгалужень кабелю з магістральним у розподільчих коробках. Хочемо звернути вашу увагу, що з'єднання кабелю здійснюється за допомогою спеціального клемника, а не за допомогою скручування. Таке з'єднання буде більш якісним та безпечним. Коли всі роботи в розподільчих коробках виконані – переходимо до квартирного введення електроживлення.
Кінцевим етапом робіт є підключення квартирного розведення до лічильника. Якщо у вас старий лічильник та старі автомати – їх краще замінити. Ідеальний варіант – запросити електриків, щоб вони провели новий кабель від розподільчого щитка під'їзду до вас у лічильник, а також замінили сам лічильник. Встановити лічильник рекомендуємо у спеціальний металевий щиток, куди також встановлюються електричні автомати. Щодо автоматів, то рекомендуємо встановити двофазний. Скільки ампер має бути в автоматі - визначайте виходячи з того, яка техніка у вас працюватиме одночасно. Потужності цих пристроїв складаються і діляться на 220, таким чином, отримуємо ампераж автомата. Після того як усі роботи з прокладанням нового кабелю в квартиру, заміною лічильника (опломбуванням) та встановленням автомата – завершено, в останню чергу підключаємо до автомата квартирну розводку і потім включаємо автомати. Якщо автомат не вибило – значить все правильно підключено, перевіряємо всі розетки та вимикачі на працездатність.
Матеріали, які потрібні для заміни проводки у квартирі:

Кабель;

Розетки та вимикачі (рамки);

Коробки під розетки;

розподільні коробки;

Гофра;

Клемники;

Електричний автомат;

Скільки коштує поміняти проводку у квартирі

Якщо ви вирішили провести заміну проводки, скориставшись при цьому послугами спеціальних фірм, то як правило одна точка, за середніми підрахунками, вам обійдеться в районі 500 рублів. Тобто, щоб встановити 2 розетки і 2 вимикачі - це буде коштувати 2000 рублів, крім матеріалів: коробки, кабелю, розетки або вимикача. До цього необхідно додати ще й вартість прокладки кабелю від щитка до розподільчої коробки та вартість матеріалів. Таким чином, заміна проводки в однокімнатній квартирі обійдеться вам від 7000 рублів.
Вартість заміни проводки своїми руками буде в кілька разів дешевше, так як для цього вам потрібно лише купити необхідний матеріал, а також мати: болгарку з бетонним диском, перфоратор з насадками для штроблення, алебастр і підсобний інструмент.

Електричну проводку недарма порівнюють із системою життєзабезпечення, особливо у квартирі чи будинку. Побут сучасної людини полягає у регулярному використанні різноманітних приладів, що працюють від мережі. Відсутність електроенергії навіть на мінімальний проміжок часу призводить до повної зупинки життєдіяльності та стає справжньою проблемою.

Тому необхідно завжди приділяти увагу стану електричної проводки. Найчастіше для отримання результату заміна проводки в будинку є єдиним виходом. Вона необхідна у таких випадках:

часті замикання в електричній мережі або періодичні відключення, що відбуваються без видимих причин і свідчать про існуючі приховані проблеми;
недостатнє переріз проводів, що не дозволяє одночасно використовувати прилади великої потужності;
термін експлуатації проводки понад 30 років;
заміна алюмінієвих проводів, що використовуються у більшості будинків.

Початок робіт та варіанти укладання дроту

До початку проведення робіт необхідно визначитись, з якою метою відбувається заміна проводки. Порушення цілісності одного або двох дротів можна усунути локальними діями.

Розглядаючи варіант проведення нових проводів, слід пам'ятати:

нова електрична мережа в одному або двох приміщеннях недоцільна, і можливий виняток – це тимчасова заміна, яка провадиться до початку основних робіт;
заміна проводки завжди пов'язана з порушенням цілісності стін, підлог та стель, оскільки інакше її зробити неможливо.

Спосіб проведення монтажу з мінімальними збитками для приміщення:

використовувати відкриту проводку, що розташовується поверх стін та підлог, що неприйнятно для квартири і знаходить застосування тільки в дерев'яних будівлях як обов'язковий захід безпеки;
прокладання проводів у пластикових каналах, що також є невдалим вибором через неестетичний вигляд.

Підготовчі роботи та основні етапи

Етапи проведення робіт виконуються у строгій послідовності, з використанням необхідного інструменту. Заміна проводки своїми руками буде неможлива без перфоратора з функцією відбійного молотка, болгарки (кутової шліфувальної машини) з алмазним колом для різання бетону, зубила, молотка та набору електрика (в нього входять плоскогубці, круглогубці, кусачки, викрутки з різними) напруги).

Послідовність проведення робіт:

підготовка схеми нового проведення;
придбання дроту та необхідних приладів;
підготовка штроб;
укладання дроту;
монтаж вимикачів та розеток;
підключення розподільчого щита.

Схема проведення

Схема відбиває розташування всіх точок споживання у квартирі чи будинку із зазначенням планової потужності електроприладів, які використовуватимуться. Для цього потрібно зробити план приміщення. Якщо роботи проводяться на двох поверхах, необхідно скласти схему для кожного з них.

На схемі відзначаються місця встановлення меблів та побутового електроустаткування. Рекомендується відобразити всі пристрої, які можуть бути встановлені. Потім вказуються місця розташування розеток та вимикачів.

Заміна проводки часто включає прокладання нового кабелю для Інтернету та телебачення. Якщо це належить зробити, на схемі необхідно врахувати та його розташування.

Розподіл електричних точок та основні правила

Розетки встановлюються із співвідношення площі на одиницю. Як правило, на 6 квадратних метрів має бути одна розетка, але допускаються незначні відхилення. Особливу увагу треба приділити кухні, де зазвичай зосереджена більшість побутового устаткування з підвищеною потужністю. Тому там кількість розеток має бути втричі більшою.

Слід звернути увагу, що для приладів потужністю понад 1000 Вт необхідно передбачити окремі лінії, які будуть прокладені безпосередньо від щита, щоб унеможливити перевантаження. Це обов'язково робиться для електричної печі та водонагрівача.

Установка розеток зазвичай провадиться на висоті близько 25 см з відхиленням 5 см. Але жорстких вимог не існує. Важливо не розмістити розетку дуже близько до підлоги, що робиться для усунення ризику потрапляння води при можливому підтопленні.

Вимикач ставиться на висоті близько 90 см з відхиленням 10 см. Він не повинен розташовуватись ближче, ніж на 15 см від дверей, перешкоджати її відкриттю. Якщо освітлювальний прилад має більше одного режиму, встановлюються вимикачі із двома або трьома клавішами.

Розрахунок потужності

Для розрахунку кількості необхідного дроту потрібно знати потенційне сумарне навантаження всіх електроприладів кожного приміщення. Нижче в таблиці вказано у порядку зростання показники потужності найпоширенішої побутової техніки.

	Найменування	Потужність (середнє значення), Вт

	ТБ
	Холодильник
	Комп'ютер





	Обігрівач
	Пральна машина
	Мікрохвильова піч
	Електрична піч
	Водонагрівач

Концентрація обладнання великої потужності потребує окремої лінії, обладнаної автоматичним вимикачем.

Розподіл навантаження за силовими лініями

Розподіл передбачає об'єднання групи окремих чи кількох споживачів електроенергії. Це може бути зроблено як для кожного приміщення, так і для всіх одразу. Для цього зазвичай використовують таку структуру:

розетки;
освітлення;
розетки на кухні;
потужні побутові прилади;
обладнання з дуже великою потужністю.

Для кожної групи має використовуватися лише певний кабель, який відповідає вимогам.

Результат розподілу відбивається на схемі. Далі необхідно зробити розмітку всіх електричних точок у приміщенні та визначити місця розташування розподільних коробок. Після цього потрібно визначити і розмітити шлях кожного дроту від щита до коробки і від неї до кінцевої точки.

Як відбувається прокладання дроту

Здійснити розрахунок необхідної кількості метрів дроту можна, якщо знати правила його монтажу та враховувати те, як він йтиме від розподільного щита.

Провід може проходити лише вертикально чи горизонтально, тобто під прямим кутом. Таке розташування дозволить уникнути випадкового пошкодження після закінчення робіт, коли побачити його вже неможливо.

Використання готових каналів

Заміна проводки в панельному будинку може виявитися набагато простішою, якщо для прокладання проводу використовувати вже вбудовані в стіну канали. Це дає кілька переваг:

зменшується кількість погонних метрів штроб, а відповідно, кількість пилу та сміття;
суттєво скорочуються витрати на придбання кабелю, що знижує вартість заміни проводки;
використання каналів краще, оскільки вони розташовані на великій глибині і мають додатковий кожух;
заощаджується час.

Крім цього, можна використовувати місця розташування заводських розподільних коробок. Канали пролягають до кожної встановленої у стіні розетки, вимикача чи лампи. Їх знайти досить просто. Коробки завжди розташовані під стелею.

Необхідне обладнання та види дроту

Коли відбувається заміна проводки у квартирі, ціна на обладнання та комплектуючі є основною статтею витрат. Для проведення всього обсягу робіт знадобляться:

дроти в асортименті, для різних груп споживачів;
розподільний щит;
автоматичні вимикачі (автомати) в асортименті;
пристрій захисного відключення (ПЗВ);
реле захисту від напруги;
розетки та вимикачі;
коробки для монтажу (підрозетники).

Для внутрішньої проводки в даний час дозволено використовувати дроти лише з мідними жилами. Тому рекомендується застосування багатожильного дроту марки ВВГ або NYM, аналога, зробленого за європейським стандартом. Для освітлення може використовуватися менш дорогий провід ПУНП. Три жили його мають різний колір, що визначає їх призначення:

коричневий – фаза;
синій – нуль;
жовто-зелений - заземлення.

Маркування дроту включає перетин у квадратних міліметрах та кількість жил.

Як вибрати провід та автомати

Вибір дроту та автоматичних вимикачів, які спрацьовують під час короткого замикання, залежить від конкретної групи споживачів. Тут існує таке правило:

для розеток купується провід перетином 2,5 мм. кв.;
для освітлення, у тому числі вимикачів – 1,5 мм. кв.;
для потужних споживачів (печі або водонагрівач) – 6,0 мм. кв.

Для введення в розподільчий щит усередині приміщення використовується провід з перерізом не менше 6,0 мм. кв.

Нижче в таблиці показано типовий розподіл за групами більшості квартир, де відбувається заміна проводки.

Найменування групи	Тип дроту, кількість жил та переріз	Автомат та допустима сила струму (А)	Сумарна потужність групи (Вт)
Освітлення	ПУНП, 3*1,5

Розетки (кухня)
Пральна машина
Водонагрівач

Метраж дроту розраховується за зробленою раніше розміткою з обов'язковим запасом не менше 15 метрів.

Крім автоматів, додатково можна встановити ПЗВ, що запобігають витоку струму, і захисні реле, що відключаються при коливаннях напруги в мережі. Для вступного дроту бажано встановити автомат, поєднаний з ПЗВ.

Коли відбувається заміна проводки у квартирі, встановлення автоматів та ПЗВ є обов'язковим елементом, що забезпечує безпеку.

Розподільний щит, вимикачі та розетки

Вибір щита залежить від кількості передбачених у схемі силових ліній для кожної групи споживання та окремих точок, наприклад, печі, і може включати різну кількість можливих підключень. Для квартири чи будинку найбільш естетичними будуть вбудовані щити, які встановлюються у підготовлену нішу.

Підключення рекомендується проводити після укладання кабелю та монтажу всіх розподільчих коробок. Для цього необхідна гранична уважність та акуратність. Також важливо не переплутати дроти, особливо якщо їх багато. Після підключення на внутрішніх панелях щита обов'язково робляться написи груп споживачів кожного автомата.

Розетки та вимикачі представлені широким асортиментом вітчизняних та зарубіжних виробників. Вибір залежить від зовнішнього вигляду та типу кріплень.

Монтаж

Коли виникає питання, скільки коштує заміна проводки, перша асоціація, що виникає, - процес виробітку штроби в бетонній стіні та ціна цієї роботи. Це шумна, запилена і важка праця, особливо якщо робити її своїми руками. Але часто він є єдиним способом укладання кабелю.

Навіть якщо використовуються заводські канали, завжди необхідно перенести точку вище чи нижче. Для цього потрібний штроборіз. Але якщо його немає, використовуються болгарка та перфоратор. Послідовність робіт така:

за зазначеними згідно зі схемою лініями болгаркою прорізаються у стіні дві паралельні канави на глибину, достатню для укладання дроту;
за допомогою перфоратора у режимі відбійного молотка вибивається бетон;
якщо використання болгарки неможливе через велику кількість пилу, спочатку перфоратором насвердлюють уздовж лінії отвору необхідної глибини, які потім вибиваються;
в штробу поміщається провід, який фіксується будь-якою сумішшю, що швидко схоплюється, наприклад, гіпсової;
отвори для розеток та вимикачів (чашки) можна зробити за допомогою спеціальної насадки (коронки) або шляхом висвердлювання та вибивання.

Усі дроти необхідно обов'язково підписати, щоб уникнути помилок під час підключення.

Основні правила та підключення

Глибина штроби повинна бути достатньою, щоб укласти провід і закрити його шпаклівкою не менше ніж на 10 мм. Чашка повинна бути більшою за підрозетник, який встановлюється для подальшого монтажу вимикачів і розеток.

Монтаж розподільних коробок і підрозетників проводиться з використанням рівня і суміші, що швидко схоплюється, якою вони фіксуються.

Після прокладання всіх проводів необхідно з'єднати силові лінії в коробці з проводами кожної точки. Для цього кінці проводів зачищаються та скріплюються між собою. Це робиться декількома способами:

звичайне скручування;
паяння;
за допомогою спеціальних затискачів.

Потім слідує монтаж розеток, вимикачів, підключення розподільного щита і з'єднання із зовнішнім джерелом. Зазвичай це лічильник у під'їзді. Нова електрична мережа обов'язково перевіряється, після чого штроби шпаклюються.

Вартість робіт

Однією з головних причин, через яку робиться самостійно заміна проводки у квартирі, - ціна питання. Середня вартість монтажних робіт у спеціалізованій організації для однокімнатної квартири складе близько 300 доларів, для трьох кімнат ця цифра буде більшою – вже 1000 умовних одиниць.

З іншого боку, однією з головних переваг роботи з професіоналами є гарантія та відсутність трудовитрат. Тому, коли потрібна якісна заміна проводки, ціна, можливо, не видасться надто великою.