Instalație pentru introducerea unei țevi în pământ. Locuirea stâlpilor de gard. Pregătirea unei fântâni pentru operare

O fântână de țeavă abisiniană este sursa optimă de aport de apă pentru o cabană/grădină. Această opțiune nu este potrivită pentru un sistem autonom de alimentare cu apă pentru o cabană, deoarece nu satisface nevoile zilnice ale membrilor familiei. Înainte de a conduce un tub pentru o fântână pe un șantier, este necesar să se studieze structura și să se găsească un strat de apă. Restricțiile importante pentru fântâna abisiniană sunt:

• extragerea apei manual (coloana) sau pompa de suprafata - diametrul maxim al carcasei este limitat la 32 mm, adancime 12 m (in practica, pompele de suprafata pot extrage lichid de la doar 8 m);
• utilizarea acviferelor superioare - „apa superioară” sau un strat de nisip este imposibil să înfundați o conductă la nivelul orizontului artezian;
• durată de viață scurtă - datorită mentenanței reduse a designului, odată ce orificiile filtrului sunt înfundate/înfundate, este imposibil să îl curățați.

Figura 1. O sondă de țeavă abisiniană este o opțiune bugetară pentru forarea unui puț într-o casă de țară.

Pentru nevoile grădinarilor/rezidenților de vară, astuparea unei fântâni este o soluție rezonabilă care asigură un buget minim de instalații sanitare. Nu va trebui să plătiți pentru apă, deoarece subsolul nu este utilizat; autoritățile de reglementare vor permite în orice caz utilizarea sursei pentru nevoile casnice (Fig. 1).

Avantajele orificiului acului de antrenare abisinian

Înainte de a scufunda o sondă de tip abisinian, este necesar să găsiți apă pe șantier, să plasați puțul în conformitate cu standardele SNiP, SanPiN, asigurând resursa maximă a sursei. Principalele cerințe sunt distanțele de la puț până la obiectele semnificative:

1. 50-25 m până la fosa septică. În cazul unor scurgeri de ape uzate, această distanță va asigura post-tratarea naturală cu sol, în timp ce adâncimea puțului ar trebui să fie mai mare decât distanța de la suprafață până la peretele inferior al camerei instalației de tratare.
2. 4 m de casa, anexe, forme arhitecturale mici. Apropierea unui acvifer din care se pompează periodic lichidul reduce rezistența solului pe care se sprijină fundațiile.

Pentru a reduce bugetul construcției, metodele tradiționale de determinare a apelor subterane sunt mai des folosite. Vegetația din cadrul sitului este în curs de examinare, unele plante arată purtătorul de apă cu o acuratețe de 70%. Ramurile viței de vie încep să se răsucească și să se miște în mâinile cercetătorului în locul în care este prezentă lentila de nisip subterană.

Cea mai bună opțiune este să comandați un serviciu de sondare electrică verticală. Această tehnologie funcționează cu instrumente de la sol, software special și nu necesită producția de puțuri de control. Pe baza rezultatelor, se întocmește o secțiune electrogeologică, nu se determină doar prezența unei surse, ci și conținutul de sare din aceasta.

Avantajele fântânii abisiniene sunt:

Figura 2. Fântâna abisiniană nu ocupă mult spațiu, așa că pentru a economisi spațiu, puteți așeza alte surse în apropiere.

1. Ieftinătate. Sursa de aport de apă este mai ieftină decât orice altă metodă de extracție a apei.
2. Simplitate. Designul nu are unghiuri sau unități complexe.
3. Igienă. Suprafața apei este protejată de înfundare și de apa de suprafață, iar gura este ușor de etanșat.
4. Viteză mare de lucru. Fântâni de 8 m se bat într-o zi.
5. Independența energetică a tehnologiei. Conducta este scufundată în pământ folosind cel mai simplu dispozitiv.
6. Variabilitatea amplasării echipamentelor de pompare. Pompa poate fi montată pe o țeavă și scoasă din puț la o distanță rezonabilă, de exemplu, în subsolul unei case.

Pentru comoditatea lucrătorilor, conductele sunt extinse după o adâncime în puț, ceea ce le permite să fie adăugate după cum este necesar. Lipsa drumurilor de acces, electricitate și terenuri dificile nu sunt obstacole în calea acestei tehnologii. După ce țevile și-au epuizat durata de viață, acestea pot fi tăiate sub stratul fertil, astupate fără a le scoate la suprafață, iar lângă prima se poate monta o altă sursă (Fig. 2).

Există o modalitate de a adânci o țeavă într-o fântână fabricată fără a folosi un baros, un piledriver sau să deteriorați firele din partea superioară. Tehnologia arată astfel:

Figura 3. Tehnologia de fabricație a puțului abisinian.

• se folosește un burghiu pentru a realiza un puț de ghidare cu o adâncime de 0,7 - 0,5 m;
• înainte de a bate țeava, aceasta se așează vertical;
• două cleme metalice masive sunt atașate în treimea inferioară;
• pe țeavă se pune un cap (un semifabricat masiv cu o gaură centrală și ochi pe părți opuse);
• în partea superioară se fixează cu cleme pe șuruburi un simplu bloc de scripete (două blocuri pentru cabluri).

Pentru a face o fântână sunt suficienți doi muncitori, care trebuie să ridice periodic capul de cablu și să-l elibereze în punctul de sus. Capul lovește clema inferioară, forța este transferată țevilor, care se scufundă treptat în sol. Pe măsură ce merg mai adânc, clemele se ridică mai sus și țevi noi sunt înșurubate (Fig. 3)

Figura 4. Design vârf de lance.

Tehnologia este potrivită numai pentru solurile afanate, din plastic, este imposibil să introduceți un vârf în formă de suliță într-un bolovan sau o stâncă mare folosind această metodă. Spre deosebire de metoda de foraj, carcasa este, de asemenea, un instrument de lucru, astfel încât structura constă din mai multe unități aferente:

1. O suliță este un vârf ascuțit.
2. Filtrul este o bucată de țeavă perforată într-o plasă metalică, sudată la vârf.
3. O supapă de reținere este, în practică, o bilă de metal obișnuită montată pe o diafragmă în interiorul unei țevi.
4. Snur de carcasă. Este extins cu țevi separate și racorduri filetate.

Pentru a asigura un debit normal al puțului, filtrul este îngropat la 1-0,7 m sub nivelul static al sursei de captare a apei.

Vârful în formă de suliță are o zonă minimă și alunecă de pe pietre mici sau le distruge. Această opțiune este de preferat doar aplatizarea sau tăierea țevii la un unghi ascuțit. În plus, carcasa nu se înfundă cu pământ și rămâne curată pe toată lungimea sa (Fig. 4)

Exploatarea fântânii abisiniene

Durata de viață a sursei de absorbție a apei este de 15-30 de ani la atingerea lentilei de nisip, 5-10 ani la preluarea lichidului din „apa superioară”. Prin urmare, pentru funcționarea pe termen lung va trebui să astupați conductele de mai multe ori.

În plus, acviferul superior este prea capricios, nivelul scade în ani anormal de calduri, mai mulți utilizatori din același acvifer drenează sursa mai repede decât atunci când este folosit de o singură familie. Poate conține ape uzate de la întreprinderile industriale și lichide utilizate de lucrătorii din petrol pentru a menține presiunea din rezervor.

Prin urmare, este necesară o analiză de laborator înainte de a folosi apa pentru alimente. El vă va ajuta să alegeți echipamentul necesar pentru sistemul de tratare a apei. După ce ați făcut o fântână de nisip cu propriile mâini, se recomandă utilizarea regulată a echipamentelor de pompare. În timpul funcționării periodice, sezoniere, debitul scade anual, iar filtrul de la fundul puțului devine colmat.

Fântâna abisiniană are un diametru mic, astfel încât pompele submersibile nu se potrivesc în ea. Presiunea modificărilor de suprafață a stațiilor de pompare este limitată la 8-12 m. Prin urmare, conducerea acului la o adâncime mai mare nu are sens.

Designul se integrează cu ușurință în designul peisagistic al șantierului în 90% din cazuri, pentru fântâna abisinian se folosește un sistem de alimentare cu apă. Introducerea unei conducte la un nivel sub nivelul de îngheț cu producerea unei conducte subterane pentru intrarea în casă în acest caz nu este profitabilă din punct de vedere economic. Chesonul pentru fântâna abisiniană nu este folosit din același motiv.

Introducerea unei țevi în pământ este una dintre principalele etape ale forării unui puț pe un șantier. Dacă vrei să economisești bani și să faci fără să angajezi specialiști (forajul profesional al unui puț costă aproximativ o mie de dolari), atunci poți folosi recomandările de mai jos, care sunt de înțeles chiar și pentru cei care nu au cunoștințe în domeniul forajului.

Merită menționat imediat că această metodă este bună numai dacă solul de pe șantier este moale. Atunci este foarte posibil să forați singur un puț de apă. Dar pe un site cu soluri dure, ajutorul specialiștilor și disponibilitatea echipamentelor adecvate sunt pur și simplu necesare. Pentru a efectua singur lucrarea, veți avea nevoie de electricitate și puțină pregătire.

Realizarea unui puț: etape de lucru

În primul rând, trebuie să cumpărați țevi.

Etapa 1. Selectarea materialelor.

Diametrul lor ar trebui să fie de aproximativ 5-7 centimetri, iar lungimea lor să fie de 1,5-2 metri. Trebuie să cumpărați opt segmente cu acești parametri (nu mai mult). Firele sunt tăiate la capetele țevilor achiziționate și sunt achiziționate bucșe pentru a conecta piesele sistemului într-un singur întreg. În plus, veți avea nevoie de o tijă de oțel (mai multe bucăți de 20-30 mm în diametru și 2-2,5 metri lungime).

Bucățile separate de tije de oțel ar trebui să aibă, de asemenea, fire la capete și manșoane de legătură. De asemenea, merită să cumpărați un con de oțel, al cărui diametru nu trebuie să depășească diametrul țevii. Este necesar să sudați o parte a țevii cu fante longitudinale special tăiate pe acest con. Fantele ar trebui să fie înfășurate cu plasă - acesta va fi un fel de filtru.

Etapa 2. Instalarea conductei.

Acum începe înfundarea țevii. Produsul finit cu un con și găuri poate fi introdus folosind două tije de oțel conectate între ele. Ele sunt coborâte în interiorul țevii până când se sprijină pe con, apoi încep să fie ridicate și coborâte brusc. Impactul va face ca conul să intre mai adânc în pământ.

Când filtrul este aproape complet ascuns sub pământ, partea sa filetată trebuie să fie înfășurată în câlți, să se pună pe cuplare și să atașeze următoarea secțiune de țeavă. Dacă tija devine prea scurtă, se prelungește și cu bucșe adecvate. În medie, conducta ar trebui să fie condusă la o adâncime de trei până la șase metri.

Etapa 3. Atingerea acviferului.

După ce a condus conducta la adâncimea necesară, este necesar să se verifice dacă acviferul a fost atins. Pentru a face acest lucru, turnați o găleată cu apă direct în țeavă. Dacă nu merge adânc, atunci ciocănirea continuă. Apoi găleata cu apă este turnată din nou.

Când apa turnată se scurge repede, înseamnă că ai ajuns la mijlocul acviferului. Acum trebuie să obțineți o tijă de oțel. Se poate bloca, așa că pentru a o elibera trebuie să loviți tija cu un ciocan în direcția laterală în sus.

Etapa 4. Verificarea calității apei.

Pentru a verifica calitatea apei, trebuie să scoateți tija, să înșurubați fitingul cu pompa pe puț și să pompați 2-3 găleți de apă. În cele mai multe cazuri, apă bună vine după aceasta. Experții recomandă să nu vă limitați la 20-30 de litri, ci să pompați 200-300 de litri.

Apoi se toarnă apă curată într-un ibric sau alt recipient și se fierbe. Dacă după fierbere devine tulbure, roșiatică sau sedimentele cade pe fund, atunci este logic să adâncim fântâna încă un metru. Cu toate acestea, merită luat în considerare faptul că acest puț - datorită țevilor cu diametru mic - nu va putea distribui o cantitate foarte mare de apă într-un timp scurt. Prin urmare, dacă zona este suficient de mare, poate fi necesar să faceți câteva puțuri similare.

Batem o țeavă: caracteristici ale procesului

De regulă, cel mai mare număr de întrebări apar la instalarea unei țevi. Prin urmare, să aruncăm o privire mai atentă la această problemă.

• Adâncimea maximă la care poate fi instalată manual o sondă este de 10 metri (adâncimea medie este de la trei până la șase metri). Dar această valoare se aplică exclusiv solurilor moi, pe care se înfundă o conductă de centimetri pentru a obține apă, se conectează o pompă electrică sau manuală și se obține apă de o calitate excelentă. Este potrivit atât pentru udare, cât și pentru gătit, deoarece 6-10 metri de sol este un filtru natural de încredere.
• În etapa inițială de pompare a apei, veți avea nevoie cu siguranță de o pompă manuală. Va pompa apa nisipoasă care a înfundat noua țeavă și va ajuta la crearea unei cavități pline cu apă curată. După ce curge apa curată, puteți începe conectarea pompei electrice sau puteți continua să utilizați analogul manual.

Ce și cum să introduceți o țeavă în pământ

Nu există un răspuns clar la întrebarea cum să înfundați o conductă de apă. Totul depinde de posibilități, de materialele disponibile și de imaginația ta. În plus față de metoda de găurire a tijei de oțel descrisă mai sus, cel mai des folosit pentru instalarea bazei puțului este orice sarcină care cântărește de la zece până la treizeci de kilograme, având orificii pentru un mâner și o duză specială. De exemplu, puteți înfunda o țeavă cu un pahar dintr-un tampon de vagon de cale ferată dacă o echipați suplimentar cu mânere.

Ca opritor, puteți folosi un disc sau o placă cu o gaură conică cu 6 - 10 mm mai mare. În plus, pentru accentuare, sunt prelucrate conuri, care sunt ulterior plasate pe țeavă.

Conurile sunt atașate de țeavă (la mai mult de un metru de sol), deasupra lor se pune un opritor și se pune o sarcină pe opritor. Lovind opritorul conic, greutatea fixează mai întâi opritorul în siguranță și apoi începe să îngroape treptat țeava în pământ. Când conul ajunge la nivelul solului, opritorul este deplasat mai sus.

Selectarea unei locații

Locația pentru forarea unui puț se alege în funcție de topografie. De regulă, un astfel de sistem de alimentare cu apă funcționează cel mai bine în cel mai de jos punct al amplasamentului. Dacă terenul este plat, atunci începe lucrul la locația unui container sau rezervor artificial.

Construirea unui gard pentru casa ta este un proces de construcție la fel de important ca și construirea casei în sine. Pentru un design de gard fiabil, care poate rezista greutății materialelor grele, schimbărilor de temperatură în sol și efectelor vântului puternic, este necesar să se pună o fundație adecvată. Dacă structurile portante ale gardului nu sunt consolidate corespunzător, puteți întâlni situații neplăcute precum deformarea sau distrugerea clădirii. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să determinați cum să instalați corect stâlpii.

Cum se instalează stâlpii de gard: avantajele și dezavantajele metodelor de instalare

Orice instalare de stâlpi de sprijin pentru un gard implică adâncirea acestora în sol. Pentru a face acest proces mai puțin costisitor și mai rapid, mulți proprietari preferă să-i bată în pământ. În unele cazuri, o astfel de decizie este destul de justificată, dar trebuie avut în vedere că astfel de acțiuni pot fi inițial incorecte. Pentru a evita astfel de greșeli, ar trebui: să determinați calitatea și compoziția solului din zona construită, locația și nivelul ridicării apei subterane, precum și punctul de îngheț. Acest punct este de mare importanță, deoarece o bază aleasă incorect pentru gard va duce la deformarea clădirii și, în cel mai rău caz, la distrugerea acesteia.

Solul cu conținut ridicat de nisip, în timpul ploilor sau după topirea zăpezii, se poate deplasa, formând fisuri sau alunecări de teren. În acest caz, este recomandat să folosiți grămezi șurub ca stâlpi de gard. Ele sunt înșurubate în sol la o adâncime sub punctul de îngheț.

Conținutul ridicat de argilă și lut nisipos din sol contribuie la înghețarea profundă a solului și îl face instabil. Într-un astfel de sol, stâlpii nu pot fi betonați, deoarece atunci când se instalează înghețul, baza de argilă tinde să se extindă. Ca urmare, acesta va fi stors, din care este clar că gardul va fi deformat și își va pierde aspectul inițial. Impactul precipitațiilor meteorologice asupra acestui sol implică formarea nisipurilor mișcătoare. Prin urmare, ca și în primul caz, acest sol necesită instalarea de grămezi șurub.

Solul care conține o cantitate mare de pietriș nu este supus înghețului profund și deplasării sub influența umidității. Acest sol este ideal pentru betonarea stâlpilor.

Pământul solid de piatră sau roca are proprietăți similare, singura diferență fiind că este mai dur. Când construiți un gard pe un astfel de șantier, puteți utiliza toate tipurile de fundații, cu excepția fundațiilor pe piloți.

Atunci când luați decizia finală privind instalarea stâlpilor, ar trebui să vă bazați nu numai pe proprietățile solului, ci și pe cunoașterea avantajelor și dezavantajelor fiecărei metode.

Să încercăm să înțelegem mai detaliat aceste nuanțe.

Atunci când alegeți metoda de introducere a stâlpilor în sol, trebuie să luați în considerare următoarele:

• dacă structura viitoare are o greutate mare, atunci clădirea se va micșora;
• Instalarea în sol stâncos trebuie efectuată cu atenție, astfel încât țevile să nu cadă pe pietre mari.

Tabel: metode de instalare a stâlpilor

Locuind stâlpii
Avantajele utilizării metodei de conducere a stâlpilor includ următoarele criterii:	Următoarele pot fi identificate drept criterii negative pentru această metodă:
nu este nevoie să faceți găuri pentru stâlpi - acest lucru reduce semnificativ timpul de instalare a acestora;	dacă travele gardului blochează fluxurile mari de aer, atunci stâlpii introduși în sol instabil sau afanat pot „conduce”;
nu există costuri suplimentare pentru amestecul de nisip, pietriș și beton;	gardul se va înclina dacă greutatea sa totală este suficient de mare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timpul inundațiilor de primăvară, când nivelul apei subterane crește, determinând instabilitatea solului;
solul în care poate fi folosit este comun.	Când este lovit la capăt, stâlpul se poate deforma.

Stâlpi de beton
Betonarea ca metodă de instalare are o serie de avantaje:	Prezența atâtor criterii pozitive încă nu exclude aspectele negative ale acestei metode, care includ:
stâlpii instalați în acest fel au o durată de viață lungă;	Stâlpii de beton nu se pot realiza în soluri zgomotoase, deoarece pot fi stoarși sub influența temperaturilor scăzute. Acest lucru se întâmplă de obicei iarna când cristalele de apă se extind, deplasând tot ce le înconjoară;
suporturile din beton sunt capabile să reziste la greutatea unui gard din materiale grele, precum: plăci de beton, piatră, table profilate și de oțel;	procesul de instalare durează o perioadă lungă de timp prețios, care va fi cheltuit nu numai pentru săparea gropilor, ci și pentru a aștepta ca amestecul să se întărească;
hidroizolarea stâlpilor metalici cu un amestec de beton îi protejează mai bine decât bitumul sau vopseaua.	Betonarea suporturilor de gard necesită investiții financiare semnificative.
suportul de beton este ținut foarte ferm în pământ, astfel încât intrușii nu au nicio șansă să-i scoată din pământ;
permite construirea de garduri înalte.

Luând în considerare nuanțele de mai sus, trebuie spus că decizia finală privind alegerea metodelor de instalare a stâlpilor de gard depinde de: calitatea și proprietățile solului, nivelul apei subterane și punctul de îngheț, capacitățile financiare, disponibilitatea materialului necesar, și preferințele clienților.

La ce distanta sunt montati stalpii?

Distanța dintre stâlpi se face în intervalul de la 2 la 3 m Acești parametri depind de materialul din care sunt realizate stâlpii și secțiunile gardului. Distanța de 3 m între suporturi nu trebuie depășită, deoarece pânza instalată în secțiuni se va lăsa. Acest fapt se aplică în primul rând gardurilor din plasă și lemn. Distanța optimă pentru aceasta este de la 2 la 2,5 m. În acest caz, indiferent de material, sarcina pe pânză și stâlpi va fi distribuită uniform.

Locuind stâlpii

Baterea stâlpilor presupune introducerea lor în sol, lovind capătul superior, folosind un baros sau dispozitive și echipamente speciale create în acest scop.

Această metodă de instalare se justifică atunci când se construiesc structuri de gard relativ ușoare - cu o plasă de zale sau un gard din lemn.

Există trei moduri de a introduce stâlpii în pământ:

1. Folosind un baros.
2. Folosind un dispozitiv special, numit popular „bunica”.
3. Folosind un instrument de construcție - un driver hidraulic sau cu gaz.

Vă rugăm să rețineți că, înainte de orice metodă de a introduce un stâlp în pământ, trebuie să respectați următoarele reguli:

1. Stâlpii trebuie îngropați în sol la o adâncime de cel puțin 120-140 cm.
2. Instalarea stâlpilor ar trebui să înceapă cu suporturile exterioare. Ei vor servi drept ghiduri, deoarece restul stâlpilor vor fi aliniați cu ei. Pentru a face acest lucru, un cordon întins este legat de ele.
3. Când instalați suportul, nu trebuie să vă aflați prea departe de-a lungul capătului superior, astfel încât să nu ajungă mai adânc decât este necesar. Scoaterea stâlpului este mult mai dificilă decât lovirea cu grijă de mai multe ori.
4. Trebuie reținut că impacturile puternice pot cauza deformarea stâlpului.

Lovitura cu barosul. Această metodă este folosită cel mai adesea pentru instalarea stâlpilor mici de până la 150 cm lungime Pentru a preveni deformarea stâlpului metalic, la capătul acestuia este plasat un stâlp gros, care este lovit.

Această metodă este destul de simplă, dar necesită multă forță fizică. Când lucrați cu un baros, există riscul ca stâlpul să fie înclinat din cauza impactului. În acest sens, este mai convenabil să lucrați împreună - o persoană ține stâlpul, cealaltă lovește cu un baros. Este necesar să verificați periodic stâlpul pentru verticalitate. Pentru a face acest lucru, utilizați un nivel al clădirii sau un fir de plumb.

O altă metodă eficientă pentru introducerea țevilor în pământ este unealta pentru cap. Acesta este un dispozitiv de casă, care este o bucată de țeavă cântărită cu mânere, pusă pe un stâlp metalic pentru a aplica lovituri de tamponare.

Pentru a face acest instrument aveți nevoie de:

1. Dintr-o țeavă cu un diametru mai mare decât diametrul stâlpului, tăiați un fragment de 100 cm lungime.
2. Sudați un cerc metalic la capătul uneia dintre laturi, la care adăugați o încărcătură de plumb sau alt material greu. Cu cât unealta este mai grea, cu atât este mai ușor să dai cu ciocanul în stâlpi. Greutatea optimă a acestui dispozitiv variază de la 10 la 30 kg.
3. Sudați două mânere pe suprafața exterioară pe părți opuse.

Utilizați instrumentul după cum urmează:

• stâlpul este instalat în locația prevăzută;
• unealta este pusă pe capătul superior al suportului;
• folosind mânerele, dispozitivul este ridicat și eliberat, lovind capătul stâlpului;
• stâlpul metalic, sub influența impacturilor, pătrunde mai adânc în pământ.

Utilizarea unui cap face instalarea mai precisă, spre deosebire de utilizarea unui baros. Acest lucru se caracterizează prin faptul că instrumentul nu trebuie să fie îndreptat, ci doar ridicat și eliberat pe un stâlp instalat. Acest lucru asigură un grad minim de deformare la impact.

Driverul de piloți este un instrument profesional conceput pentru ridicarea și instalarea piloților în puncte stabilite. Această unealtă poate fi de mână, autopropulsată sau neautopropulsată. Viteza de instalare a stâlpilor folosind acest dispozitiv este foarte mare. Cu ajutorul unui piledriver nu poți doar să conduci în stâlpi, ci și să îi scoți din pământ.

Lucrări pregătitoare: selecția materialului pentru stâlpi, sfaturi privind selecția, calculul cantității

Copac

Utilizarea lemnului pentru a face stâlpi este o soluție tradițională, deoarece este destul de accesibilă în unele regiuni. Forma buștenului, chiar și fără prelucrare specială, este potrivită pentru utilizarea ca suport pentru gard. În regiunile centrale ale țării noastre, instalarea stâlpilor de gard din acest material este o plăcere costisitoare. În plus, nu orice tip de lemn este potrivit pentru acest scop.

Toate elementele gardului vor fi expuse la condiții naturale nefavorabile, cum ar fi: schimbări critice de temperatură, umiditate ridicată sau uscare, deteriorarea ciupercilor de mucegai și insecte plictisitoare. Prin urmare, lemnul necesită pretratare cu agenți antiseptici și impregnări antifungice.

Avand in vedere aceste nuante, cele mai potrivite pentru stalpii de gard sunt: ​​stejarul, pinul, zada, frasinul. Lemnul de molid și brad are proprietăți similare.

Sfat: nu trebuie să faceți suporturi din mesteacăn, tei, aspen și arin, deoarece acesta este lemn moale.

Metal

Alături de lemn, stâlpii metalici sunt foarte populari. Acest material câștigă în raportul preț-calitate. Ele sunt puse în vânzare într-un sortiment mare și diferă prin diametrul secțiunii transversale, grosimea peretelui, aliaje, lungime și formă. Pentru a instala suporturi metalice, este convenabil să folosiți țevi cu o secțiune transversală pătrată, cu o lățime de 6 cm pe fiecare parte și o grosime a peretelui de cel puțin 2 mm. Atunci când alegeți dimensiunea unei țevi de profil, ar trebui să se acorde preferință materialului cu un diametru și o secțiune transversală mai mare. Acest lucru va asigura o rezistență suplimentară a gardului la influențele mecanice și naturale. Forma unor astfel de țevi asigură instalarea convenabilă a plasei de zale și fixarea plăcilor metalice pentru grinzile longitudinale. Dacă nu se găsește un astfel de material, atunci țevile cu secțiune rotundă sunt utilizate cu același succes. Suporturile metalice sunt convenabile deoarece, cu o lățime mică a țevii, pot susține structuri relativ grele.

Sfat: capetele superioare ale tevilor trebuie sudate astfel incat apa sa nu patrunda in interiorul lor, cauzand coroziunea metalului.

Tevi din beton si azbociment

Conductele din azbociment și betonul sunt, de asemenea, folosite pentru a construi stâlpi de gard. Datorită caracteristicilor lor, aceste materiale sunt utilizate numai pentru anumite tipuri de garduri. Este incomod să instalați secțiuni pe suporturi din țevi de azbociment. Dacă umiditatea intră într-o astfel de țeavă, atunci la temperaturi scăzute apa va începe să se extindă. Ca urmare, conducta va sparge în punctul de îngheț. Țevile din azbociment sunt convenabile ca material izolant sau cofraj pentru fundații columnare. Dacă vorbim despre stâlpi de beton, aceștia sunt grei, necesită așezarea unei fundații solide și nu sunt potriviti pentru toate tipurile de sol. Cel mai adesea sunt utilizate în construcția de garduri cu structuri grele.

Sfat: atunci când faceți stâlpi de beton, ar trebui să selectați compoziții dovedite pentru amestecuri. În caz contrar, stâlpul va fi acoperit de crăpături sau va începe să se prăbușească.

Cărămidă

Stâlpii de cărămidă arată frumos, dar construcția lor necesită cunoștințe de construcție și abilități de zidărie. Trebuie avut în vedere faptul că zidăria stâlpului trebuie să fie construită în jurul unei țevi de profil instalată în mijlocul bazei sale. Dacă angajați specialiști pentru a instala astfel de stâlpi, va trebui să plătiți o sumă considerabilă pentru serviciile lor.

Stâlpii de cărămidă necesită instalarea unei fundații de încredere. Ca atare, se folosesc fundații coloane, în bandă și în bandă-coloană.

Acest material este durabil, dar această proprietate depinde de instalarea corectă.În caz contrar, un astfel de stâlp se va deforma după câțiva ani. Pentru a corecta acest defect, stâlpii vor trebui reconstruiți.

Calculul materialelor

Pentru a nu face bani în plus, este necesar să se calculeze materialul de construcție pentru ridicarea stâlpului. Cum se calculează numărul exact de țevi, beton, lemn și cărămizi?

La calcularea lungimii stâlpilor din lemn, trebuie luat în considerare faptul că aproximativ 100–120 cm din suport ar trebui să fie îngropați în bază. Dacă înălțimea gardului este de 200 cm, atunci lungimea totală a unui buștean pentru un stâlp este: 200 + 120 = 320 cm De exemplu, gardul va avea 18 stâlpi, deci: 320∙18 = 5760 de metri liniari de material. . În același mod, se fac calcule pentru țevile profilate.

Pentru a calcula volumul amestecului pentru realizarea stâlpilor de beton, este necesar să se facă calcule folosind formula geometrică pentru găsirea volumului unui cub, care arată astfel: V=h³, unde h este valorile înmulțite ale lungimii , lățimea și înălțimea stâlpului. Dacă suportul de beton are lungimea și lățimea de 150 mm, iar înălțimea sa este de 2700 mm, atunci conform formulei: 0,15∙0,15∙2,7=0,06 m³ de amestec de beton este necesar pentru a face o coloană. Dacă în gard sunt 18 stâlpi, atunci: 0,06∙18=1,08 m³ de amestec de beton pentru toate suporturile.

Pentru a calcula numărul necesar de cărămizi pentru optsprezece stâlpi de 200 cm înălțime, trebuie să utilizați parametrii acestui material de construcție. Să presupunem că stâlpul va fi construit din cărămizi roșii goale și jumătate, cu dimensiunile 250x120x88 mm. 4 cărămizi vor fi așezate pe un rând. Pentru calcule, aveți nevoie doar de o lățime a materialului de 88 mm. Acum trebuie să determinați câte rânduri trebuie să fie așezate pentru a face un stâlp de 200 cm înălțime Să facem calculul: 200:8.8=22.7 rânduri. Deoarece sunt 4 cărămizi pe un rând, atunci: 22,7∙4=90,8 cărămizi sunt necesare pentru a construi un stâlp. Acum este ușor să calculezi câte cărămizi sunt necesare pentru 18 stâlpi: 90,8∙18=1634,4 bucăți.

Instrumente necesare

Pentru a introduce stâlpii în pământ, veți avea nevoie de următoarele instrumente:

1. Barosul sau pilot hidraulic.
2. Bormasina electrica.
3. Cordon.
4. Nivel de construcție și plumb.
5. Etalon.
6. Perie molară.
7. Hârtie abrazivă sau râșniță.
8. Autobetoniera.
9. Recipiente pentru solutie.

Instrucțiuni pentru instalarea stâlpilor de gard cu propriile mâini prin introducerea lor în pământ

Înainte de toate lucrările de teren, este necesar să curățați zona construită, să o eliberați de resturi și zonele denivelate.

1. În zona selectată, faceți marcaje cu puncte pentru conducere în fiecare post. Pentru a vă asigura că stâlpii sunt poziționați strict într-o singură linie, trebuie să utilizați un șnur întins și țăruși. Distanța dintre suporturi nu trebuie să depășească 200-250 cm, deoarece o valoare mare va crea o înclinare critică a gardului, care va crea o amenințare de deformare a gardului în cazul vântului puternic.
2. Dacă urmează să fie instalați suporturi din lemn, atunci este mai convenabil să folosiți capete cu ciocan pentru instalarea lor. Pentru a face acest lucru, introduceți tijele de antrenare în primul și ultimul marcaj pentru stâlpi. Apoi, introduceți stâlpii în conectori. Folosind un nivel de clădire sau un fir de plumb, nivelați stâlpii. Astfel încât acestea să fie situate perpendicular pe bază.
3. Folosind un burghiu electric, fixați suporturile în capetele antrenate.
4. Legați un șnur întins de marginea superioară a stâlpilor. Acest lucru va ajuta la instalarea următoarelor suporturi într-o singură linie.
5. Când instalați stâlpi metalici, este mai convenabil să lucrați împreună. În acest caz, o persoană va lovi capătul suportului, iar a doua îl va ține. Dacă înălțimea țevii care este condusă este incomodă pentru lucrul cu un baros, trebuie să utilizați o unealtă pentru cap sau un dispozitiv hidraulic pentru piloți.
6. Adâncimea de antrenare a stâlpului trebuie să fie de cel puțin 120 cm Dacă lucrările de construcție sunt efectuate pe soluri moi sau instabile, atunci adâncimea trebuie crescută la 150 cm înșurubat în pământ.
7. După ce țeava este îngropată în pământ, trebuie să-i verificați verticalitatea. În caz de abatere, utilizați ranga ca pârghie.
8. Când stâlpii sunt instalați, puteți începe instalarea gardului sau instalarea secțiunilor.

Este necesar tratament și de ce fel?

Partea metalică a stâlpului care va fi scufundată în pământ trebuie protejată de umiditate. Dacă nu se face acest lucru, apa va provoca coroziunea metalului. Bitumul, compusul anticoroziv sau vopseaua obișnuită vor servi drept strat de impermeabilizare. Mai întâi trebuie să curățați suprafața țevii cu o perie metalică. Apoi trebuie să acoperiți suprafața cu material de impermeabilizare. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza hidroizolon, care este hârtie de azbest impregnată cu bitum cu adaos de compuși polimerici și celuloză.

Puteți folosi și geotextile, care arată ca o țesătură durabilă, cu bune calități de impermeabilizare. Secțiunea necesară de țevi este înfășurată cu acest material.

O modalitate modernă de a proteja suprafețele metalice este galvanizarea la rece, care are la bază o bază epoxidice sau polistiren. Această metodă nu este ieftină, dar eficientă. Pentru a proteja metalul, trebuie să folosiți o rolă sau o perie pentru a aplica materialul. Ca rezultat, se formează un strat dens care nu permite trecerea umidității.

De asemenea, stâlpii din lemn necesită un tratament special. Spre deosebire de suporturile metalice, acestea sunt susceptibile la putrezire. Pentru a evita acest lucru, trebuie să utilizați compuși antifungici speciali și impregnări antiseptice. Impregnările penetrante sunt mai eficiente. Cele mai populare impregnări pentru lemn sunt:

• Aidol Langzeit-Lasur;
• Senezh Ecobio;
• Sauna interioara Belinka.

Senezh Ecobio poate fi combinat cu lac și vopsea. Impregnarea Pirilax protejează în mod fiabil lemnul de foc. Impregnările care oferă o bună protecție împotriva organismelor care plictisesc lemnul includ:

• Aqualak Bor;
• Ciocănitoare Polyex;
• Aquatex.

Partea stâlpului care va fi scufundată în pământ necesită un tratament suplimentar pentru a îndepărta umezeala. Pentru a face acest lucru, puteți picta partea necesară a stâlpului în mai multe straturi.

Unii constructori sunt de părere că este mai bine să ardă bușteanul și să-l învelești în pâslă de acoperiș. Cu toate acestea, această metodă nu dă întotdeauna roade.

Dacă este necesară izolarea corectă a părții subterane a stâlpului, atunci cea mai bună modalitate de a face acest lucru este utilizarea bitumului lichid. Acest material trebuie încălzit înainte de utilizare. Apoi, folosind o perie molară sau o rolă, aplicați izolația pe suporturi. Când se întărește, se formează un strat de impermeabilizare fiabil, care seamănă cu cauciucul dens. Această protecție vă permite să păstrați lemnul timp de 25-30 de ani.

Pentru stâlpii din cărămizi roșii sau de fațare se folosesc impregnări pentru suprafețele din cărămidă. Ca urmare a aplicării, la suprafață se formează un strat sub formă de peliculă subțire, protejând stâlpul de crăpături și distrugere. Același rezultat poate fi obținut prin vopsirea unui stâlp de cărămidă sau beton.

Betonăm stâlpii

Betonarea suporturilor de gard este întărirea acestora folosind un amestec de beton și material în vrac. Această metodă este mai scumpă, dar utilizarea ei, în unele cazuri, poate fi singura cale de ieșire din situație. Betonarea stâlpilor face ca gardul să fie stabil în soluri instabile. Acest proces diferă de cel anterior prin faptul că stâlpii sunt instalați în găuri pregătite în prealabil, în care fundul este compactat cu nisip și pietriș. Apoi, suporturile sunt umplute cu amestec de beton.

Cu o organizare adecvată a procesului de construcție, un gard cu stâlpi instalați în acest fel va dura mai mult de 50 de ani.

Trebuie remarcat faptul că stâlpii de gard pot fi betonați complet sau parțial.

1. La betonarea parțială a suportului, este necesar să umpleți fundul găurii cu un amestec de beton de 20-25 cm Apoi introduceți stâlpul în fundul găurii. Turnați pietriș și cărămidă spartă în spațiul dintre suport și pereții găurii, astfel încât acest strat să nu ajungă la 15-20 cm până la nivelul superior al găurii. Umpleți spațiul rămas cu amestec de beton. Folosind turnarea parțială, veți reduce semnificativ costul betonului scump. Această metodă poate fi utilizată pentru a instala stâlpi în soluri slabe și în zone cu niveluri de apă subterană puțin adânci.
2. Când betonarea este completă, fundul găurii este compactat cu material în vrac pentru a forma un strat uniform de 10-15 cm, apoi se instalează un stâlp în gaură. În funcție de material, acesta poate fi introdus puțin în fund - acesta este mai potrivit pentru stâlpii metalici. Apoi spațiul din jurul suportului este umplut cu amestec de beton. După turnarea completă, este important să eliminați betonul de bule de aer. Pentru a face acest lucru, amestecul neîntărit este amestecat cu o tijă de armare.

Lucrări pregătitoare, selecția materialelor și calcule (cu exemple)

Pentru a instala suporturi folosind această metodă, se folosesc țevi metalice, bușteni de lemn și stâlpi de beton gata făcut. Preprocesarea și calcularea cantității necesare de material sunt similare cu metoda anterioară. Ar trebui să înțelegeți mai detaliat volumul necesar de beton pentru așezarea fundației. Fundația permanentă pentru stâlpii de gard poate să nu se limiteze doar la turnarea amestecului în găuri. Ca atare, se folosește o fundație cu bandă coloană. Datorită formei sale specifice, această bază necesită calcule matematice de înaltă calitate. Imaginea arată că fundația constă din forme geometrice simple - un cilindru, un cub și un paralelipiped. Trebuie să găsim volumul fiecăruia dintre ele.

Mai întâi, să găsim volumul cubului. În cazul nostru, se află sub fiecare suport și are dimensiuni de 40x40x40 cm Pentru a calcula această valoare, trebuie să utilizați formula geometrică pentru găsirea volumului unui cub. L-am folosit deja când am făcut calcule pentru producerea stâlpilor de beton. Pentru a face acest lucru, trebuie să înmulțiți toate dimensiunile cubului: 0,4∙0,4∙0,4=0,06 m³. Deoarece gardul propus va avea 18 suporturi, atunci: 0,06∙18=1,08 m³.

Acum calculăm volumul cilindrului folosind formula geometrică corespunzătoare: V=πR²h, unde π este o valoare matematică egală cu 3,14, R² este raza, h este înălțimea figurii. Să înlocuim valorile: 3,14∙0,2∙0,7=0,43 m³. Pentru optsprezece stâlpi aveți nevoie de: 0,43∙18=7,74 m³.

Acum calculăm volumul paralelipipedului. Trebuie avut în vedere că între 18 piloni vor fi 17 astfel de cifre. Pentru calcule, folosim formula pentru a afla volumul unui cub prin înmulțirea lungimii, înălțimii și lățimii. Să înlocuim valorile: 0,3∙0,4∙2,15=0,25 m³. Înmulțim pentru toate intervalele: 0,25∙17=4,25 m³.

Acum trebuie să aflați cantitatea totală de amestec de beton necesară pentru a face o fundație cu bandă coloană pentru stâlpii de gard. Pentru a face acest lucru, trebuie să adăugați valorile rezultate din calculele tuturor cifrelor: 1,08 + 7,74 + 4,25 = 13,07 m³.

Instrumente necesare

Pentru betonarea sau instalarea unei fundații cu bandă-stâlp, sunt necesare următoarele instrumente:

1. Baionetă și lopată.
2. Burghiu de pământ.
3. Autobetoniera.
4. Recipiente pentru amestec.
5. Cleşte.
6. Aparat de sudura.
7. Bormasina electrica.
8. Ciocan.
9. Șuruburi autofiletante, cuie.
10. Sârmă.

În plus, veți avea nevoie de scânduri tivite pentru realizarea cofrajelor, pâslă de acoperiș pentru hidroizolarea bazei, bare de armare pentru tocul pilotului și polietilenă pentru acoperirea betonului.

Instrucțiuni pas cu pas

În primul rând, este necesar să curățați zona construită de moloz, plante și teren neuniform.

1. Orice proces de construcție trebuie să înceapă cu marcaje. Pentru a face acest lucru, este convenabil să folosiți un cablu întins și țăruși de lemn.
2. Deoarece a fost aleasă o fundație cu bandă-coloană pentru a întări stâlpii, este necesar să se săpa un șanț de 30 cm lățime și 30 cm adâncime.
3. Apoi, la o distanță de 215 cm unul de celălalt, săpați 18 găuri cu un diametru de 20 cm și o adâncime de 70 cm Dacă nu găsiți un burghiu de pământ electric, puteți folosi la fel de ușor un filator de mână. Numai în acest caz, la fiecare 15 cm de depresiune, trebuie să îndepărtați solul la suprafață. Această tehnică va ușura munca manuală.
4. Când șanțul și găurile sunt săpate, suprafețele fiecăruia dintre ele trebuie nivelate și compactate cu grijă. Se toarnă nisip umed în fundul fiecărei găuri și șanțuri, care este de asemenea compactat până se obține un strat uniform de 10 cm grosime.
5. Puneți un strat de pietriș fin de grosime similară deasupra pernei de nisip.
6. Acum este timpul să pregătiți găurile pentru turnarea betonului. Mai întâi trebuie să instalați cofrajul în fiecare dintre ele. Pentru aceasta, este potrivită un material de acoperiș sau o țeavă de azbest-ciment rulată într-o țeavă, de același diametru ca și gaura.
7. Pentru a consolida stâlpul de beton, în interiorul cofrajului trebuie instalat un cadru metalic. Pentru fabricarea sa, se folosesc bare de armare cu un diametru de 8 până la 12 mm. Trebuie să conectați 4 tije împreună cu sârmă, astfel încât să obțineți o structură tridimensională. Distanța dintre tijele metalice ar trebui să fie de 10 cm Cadrul metalic trebuie să fie cu 5-10 cm mai mare decât partea inferioară a șanțului.
8. Instalați structura în interiorul găurii.
9. Instalați o țeavă profilată cu o lățime laterală de 60x60 mm și o lungime de 270 cm în mijlocul cadrului metalic Pentru a o menține în poziție verticală, este întărită cu opritoare temporare.
10. Acum puteți turna betonul. Pentru a face acest lucru, utilizați un amestec de clasa M 200. Turnați amestecul în interiorul fiecărei găuri până la nivelul fundului șanțului.
11. Apoi trebuie să faceți cofraje pentru banda de beton. Pentru a face acest lucru, utilizați scânduri tivite sau panouri din lemn. Înălțimea cofrajului trebuie să fie de 20 cm În jurul stâlpilor va avea dimensiuni de 40x40 cm, iar în travee - 215x30 cm Pentru a preveni destrămarea structurii sub presiunea amestecului de beton, se întărește cu distanțiere se opreste.
12. Pentru a consolida banda de beton, este, de asemenea, necesar să faceți un cadru metalic pentru aceasta. În acest scop se folosesc aceleași accesorii. Tijele din structura finită trebuie fixate la o distanță de 20 cm.
13. Instalați acest cadru în partea de jos a șanțului, așezându-l orizontal pe toată lungimea. Trebuie remarcat faptul că armătura nu trebuie să atingă partea de jos a șanțului. Pentru a realiza acest lucru, puteți folosi cărămizi rupte și așezați cadrul pe ele.
14. Turnați beton astfel încât nivelul acestuia să fie la 10 cm deasupra solului.
15. Acum durează de la trei până la 6 săptămâni pentru ca amestecul de beton să se întărească. Fundația turnată trebuie acoperită cu polietilenă sau pâslă de acoperiș. Acest lucru este necesar pentru a preveni evaporarea rapidă a umidității din beton, precum și pentru a-l izola de lumina directă a soarelui.

Video: cum să conduci stâlpi de gard

Video: fundație pentru un gard

După ce a decis să facă o fântână pe proprietatea sa, proprietarul trebuie să decidă tipul acesteia. La urma urmei, există mai multe tipuri de puțuri și toate diferă în ceea ce privește tehnologia de proiectare, caracteristicile și costul muncii.

Unul dintre tipurile populare de surse este fântâna abisiniană. Mai mult, dacă știi să forezi corect un puț de apă cu propriile mâini, toată munca se poate face într-o singură zi.

Forarea unui puț cu propriile mâini este ușor!

Ce este o fântână condusă

În general, există mai multe denumiri pentru acest tip de sursă - bine condus, bine abisinian și bine ac. Toți acești termeni înseamnă același lucru. În esență, această sursă este o bucată de țeavă subțire cu un vârf ascuțit și un filtru la capăt. Este înfipt în pământ până la primul strat acvifer, de obicei gresie.

În același timp, designul nu prevede o țeavă suplimentară de carcasă - tija de foraj este, de asemenea, un șir de carcasă. De fapt, atunci când se forează surse la o adâncime de 10-15 metri, puțurile abisiniene sunt considerate cea mai eficientă soluție.

Conducta în sine are un diametru de 1-1,5 inci, iar pentru pomparea apei, este echipată cu pompe speciale de vid, deoarece Din cauza diametrului mic al conductei, nu va fi posibilă coborârea dispozitivului submersibil în ea. Cu toate acestea, aceste dispozitive au o limitare - pot ridica apa de la o adâncime de până la 8 metri. Prin urmare, dacă acviferul este situat mai jos, nu va fi posibilă realizarea unui puț de conducere.

Diagrama unui puț de conducere

Proiecta

Unul dintre principalele avantaje ale puțului abisinian față de alte tipuri de puțuri este simplitatea designului său.

Se compune din următoarele elemente:

• un vârf ascuțit - așa-numitul ac, servește la facilitarea pătrunderii în sol;
• filtru - situat după vârf, prin care apa pătrunde în conductă;
• țeava principală este secțiuni de țeavă de oțel sau plastic de 1,5-2 metri lungime. Pentru a se conecta unul la altul, sunt filetate;
• etanșări - utilizate la joncțiunea secțiunilor conductei principale;
• pompa.

Se pare că nu există elemente specifice sau inaccesibile în design. Pompa poate fi fie electrică, fie manuală. Apropo, dacă combinați ambele opțiuni, vă puteți asigura bine apa împotriva pierderii energiei electrice.

Avantaje și dezavantaje ale puțurilor conduse

Ca orice alt tip de puț, sursele conduse au propriile avantaje și dezavantaje.

Pro:

• cost redus de producție - dacă conectați un puț cu propriile mâini, costul final va fi în intervalul 5-7 mii de ruble. Și dacă utilizați serviciile unui antreprenor, atunci 10-14 mii;
• simplitatea lucrărilor de proiectare și instalare - toate lucrările pot fi efectuate independent;
• apă curată - datorită designului, apa ridicată nu intră în sursă, prin urmare, în ciuda adâncimii mici, apa curată curge din fântână;
• se poate face într-un spațiu limitat, iar forarea nu necesită echipamente speciale;
• durata de viață a puțului este de aproximativ 30 de ani;
• puteți automatiza alimentarea cu apă;
• productivitatea este de 1,5-3 m3/oră.

În plus, găurirea nu necesită un instrument specific și toate lucrările se desfășoară foarte repede - poate fi finalizată într-o singură zi.

Minusuri:

Astfel, fântânile abisiniene nu sunt lipsite de neajunsurile lor. Cu toate acestea, datorită costului lor scăzut și ușurinței de fabricare, au câștigat de multă vreme popularitate în rândul proprietarilor de case. Și dacă condițiile geologice sunt favorabile, o sursă condusă va fi cea mai bună opțiune pentru organizarea alimentării cu apă.

Pregătirea pentru foraj

Înainte de a începe forarea, trebuie să pregătiți toate elementele structurale ale acului:

• conducta principala;
• bacsis;
• filtru.

Elementul principal al unei fântâni acționate este o țeavă, așa că nu ar trebui să vă zgâriești cu ea. În mod ideal, ar trebui să fie din oțel inoxidabil. Diametrul este luat de 1-1,5 inci - nu este nevoie de mai mult.

Lucrările pregătitoare se desfășoară în următoarea secvență:

Vârf cu filtru

Altă opțiune

În acest moment, lucrările pregătitoare se încheie și puteți trece la lucrările de foraj.

Proces de foraj

Odată ce locația sursei a fost determinată cu exactitate, puteți începe instalarea acului.

Proces de foraj manual

Lucrarea se realizează în următoarea secvență:

În primul rând, toată murdăria trebuie îndepărtată din țeavă pentru a face acest lucru, trebuie pompată bine. Pomparea este finalizată imediat ce lichidul curat începe să curgă din pompă.

În general, este recomandabil să îl depuneți pentru analiză de laborator, iar dacă calitatea sa este satisfăcătoare, treceți la aranjamentul final. Dacă apa nu este foarte bună, atunci puteți încerca să o adânciți încă câțiva metri.

Etapa finală este betonarea bazei în jurul puțului. Acest lucru va proteja sursa de pătrunderea apei cocoțate.

A face o sursă de apă condusă cu propriile mâini nu este prea dificil. Acest lucru necesită un minim de timp și puține unelte, iar tehnologia de găurire este extrem de simplă. Prin urmare, orice proprietar de locuință se poate descurca fără probleme cu o astfel de muncă.