Hvordan lage hus murstein beskrivelse. Prosjekter og bygging av murhus. Teknologi for legging av murstein

Hvordan bygge et murhus. Video nr. 2

Hvordan bygge et murhus. Video nr. 3

Artikkel om emnet

Murhus har en rekke fordeler, inkludert høy styrke, holdbarhet og evnen til å motstå de destruktive effektene av atmosfæriske, geoismiske og biologiske faktorer. Bygging av murhus er utbredt i Russland også fordi teknologiene for konstruksjonen deres er godt utviklet, og det er ganske enkelt å finne håndverkere til å implementere dette prosjektet.

Vårt firma tilbyr nøkkelferdig bygging av murhus og hytter som oppfyller alle krav til holdbarhet og praktisk. I tillegg utfører vi alle stadier av arbeidet - design (inkludert arkitektonisk) av mursteinshytter, utvikling av interiør og landskapsdesign - på høyeste kvalitetsnivå, i samsvar med kravene til SNIPs.

Fordeler med nøkkelferdige hytter i murstein

Før vi snakker om bygging av murhus generelt, la oss vurdere alle funksjonene til dette materialet.

Styrke. Dette er hovedkarakteristikken til dette byggematerialet (det er merket med bokstaven M), som må tas i betraktning når bygge et murhus. Planlegger du murhytter på under tre etasjer i høyden bør du velge M100 tegl - den tåler en belastning på 100 kg/cm2.

Frostmotstand. Denne evnen til å tåle frysing og tining påvirker direkte levetiden til murhus (merket med bokstaven F). Det optimale antallet fryse-/tinesykluser for Moskva-regionen er 35 (F35). Derfor velger de i dette området solid keramisk murstein K 100/1/35 GOST 530-95.

Varmebesparende. Lave varmebesparende egenskaper er en av ulempene med murstein. For å forbedre dem under byggingen av mursteinshytter og landhus, er det nødvendig å enten bruke ekstra isolasjon eller bruke hule murstein. Mursteinen inneholder luftlag som holder på varmen. Men sånn murhus vil være mindre holdbar dersom tykkelsen på de bærende veggene ikke dobles.

Generelt vil temperaturendringer i murhus være ubetydelige dersom slike bygninger ikke er fullstendig avkjølt. Men hvis murhyttene om vinteren ikke har blitt varmet opp på mer enn to uker, må de varmes opp i flere dager.

Vi lager murhus fra bunnen av

Før du starter byggingen av et murhus eller hytte, er det nødvendig å utføre geologiske undersøkelser og design (eller velge et ferdig prosjekt). Først etter dette begynner leggingen av grunnlaget for mursteinshus, konstruksjon og ingeniørarbeid.

Det må tas i betraktning at hvis lette fundamenter er egnet for trehus, er det nødvendig med et nedgravd fundament for mursteinshytter, hvis vekt er mye større. Kostnaden er 20-30% av den totale prisen på bygningens "boks", men påliteligheten bestemmer i stor grad strukturens levetid. Disse nyansene må tas i betraktning når du lager prosjekter, så på dette stadiet trenger du bare profesjonelle råd.

Varmeisolering av mursteinshytter

Når du begynner å bygge vegger, må du tenke på termisk isolasjon. Moderne konstruksjon av murhus tilbyr to løsninger på dette problemet. Eksperter anser det ytre varmeisolasjonssystemet til murhus (isolasjonen er festet til utsiden av bygningen, gips påføres den eller dekket med ansiktsmateriale) for å være mer effektivt enn et flerlagssystem (brønnmurverk, i midten av dette). isolasjonen er plassert).

Når rammen til huset er klar, er det nødvendig å begynne å lage innvendige gulv: prefabrikkerte og monolitiske.

Gulvalternativer

Men hvis du bestemmer deg for å bygge murhus med prefabrikkerte gulv, må du informere arkitekten om dette på designstadiet. Tross alt har platene for dem en viss standardstørrelse, som designeren må ta hensyn til. En annen ting er monolittiske gulv.

Med dem får du ikke bare muligheten til fritt å planlegge det indre rommet og lage en original utvendig kontur av huset uten sprekker i krysset mellom platene, men også sørge for enkel etterbehandling. Begge gulvalternativene er ganske slitesterke: de tåler en belastning på 600-1250 kg/m2.

Ofte involverer prosjekter utstyr på loftet eller loftet i huset. Loftet er isolert langs taket, og loftet er isolert med typen "dampsperre - isolasjon - fuktisolasjon". Antall ventilerte hull avhenger av egenskapene til takmaterialet.

Det er bedre å overlate ingeniørdelen (elektrisitet, vannforsyning, kloakkinstallasjon) og etterbehandling til fagfolk. Men hvis det ble kjøpt inn murstein for bygging av murhus, vil ikke bygningen kreve ytterligere utvendig etterbehandling.

Men for å forhindre utseende av utblomstring (hvite flekker), anbefales det fortsatt å behandle overflaten med en vannavstøtende blanding. Hvis veggene er laget av vanlig murstein, kan de sparkles og males, eller det kan legges en steinfinish. Hvis murhus er isolert fra utsiden, kan de dekkes med sidekledning, klaffe eller blokkhus.

Det er fint å ha et hus utenfor byen! Men hva om det er en tomt, men det er ikke penger til byggematerialer? Så du må bygge fra det du har!

Materialer for å lage murstein og blokker

I dag er alle vant til å kjøpe ferdige byggematerialer. Og våre forfedre gjorde alt med egne hender. Og husene deres var sterke, varme, koselige.

Dagens håndverkere begynte også å lage murstein med egne hender for bygging av landhus. En rekke materialer brukes til dette.

Du kan lage følgende byggematerialer hjemme:

• betong slagg blokker;
• adobe murstein;
• terrablokker.

Med flid, arbeid og tålmodighet kan alt arbeidet gjøres uten kjøpte mekanismer. Og den økonomiske investeringen på materialet kan holdes på et minimum.

Murstein og blokkformer

Selvfølgelig kan du kjøpe dem. Men siden du bestemmer deg for å gjøre alt selv, bør du bygge formene for å fylle selv. Dessuten vil ferdige murstein være nyttige ikke bare for å bygge et hus, men også for å bygge et fjærfehus, garasje og andre vaskerom.

Hvis mulig kan du lage metallformer. Men det enkleste alternativet er å sette dem sammen fra kryssfiner eller treplanker.

De lager enten enkeltformer, doble former eller former i flere deler. Først blir veggene i boksen slått sammen. Det er best å gjøre bunnen av formen uttrekkbar. Men dekslene er ikke festet på noen måte, men plasseres ganske enkelt oppå. Det anbefales å stappe kjegleformede kjegler på dem for å skape tomrom i mursteinene og blokkene.

Selv om noen håndverkere klarer seg uten lokk i det hele tatt når de lager murstein. Mursteinene og blokkene deres er støpte, solide, uten tomrom. I dette tilfellet forbrukes mer materiale, og den termiske ledningsevnen til veggene er høyere. Det vil si at boligen er mindre varm, siden det er lettere å dele temperaturen med omgivelsene.

Hvis formen er laget for å støpe to eller flere blokker eller murstein, settes det inn skillevegger inni. De kan gjøres enten stasjonære eller avtakbare. Det siste alternativet anses som mer vellykket, siden mursteinene kan fjernes uten problemer etter fjerning av partisjonene.

Former for å lage blokker og murstein avviker bare i størrelsene. Dessuten velger alle selv hvor store byggematerialene hans skal være.

Betongblokker

Dette alternativet er det dyreste av de tre nevnt ovenfor. Men likevel, ved å lage blokkene selv, i stedet for å kjøpe dem, sparer mesteren betydelig penger.

For en betongblokk må du ta:

• 1 del sement;
• 6 deler sand;
• 10 deler fyllstoff.

Fyllstoffet er utvidet leire eller pukk. Men en sparsommelig eier kan erstatte innkjøpte ingredienser med vanlig søppel, som er lett å samle i hagen hans, fra naboene, eller (tilgi meg, folk med aristokratisk oppvekst!) på en søppelfylling.

Det er viktig å bruke som filler noe som ikke råtner og ikke krymper.

Disse er:

• knust glass;
• steiner;
• biter av murstein;
• plast;
• små metalldeler.

Når du kombinerer ingredienser, er det nødvendig å måle delene basert ikke på vekten av materialene, men på deres volum.

Volumet av fyllstoff beregnes ved hjelp av en metode basert på Arkimedes lov.

For å gjøre dette trenger du en beholder med kjent volum og vann. Først legger de materialet inn i det. Fyll deretter alt med vann, fyll beholderen helt. Etter dette gjenstår det bare å beregne hvor mye vann som passer, trekke dette tallet fra det kjente volumet til beholderen. Det som blir igjen er nøyaktig tallet som vil være lik volumet til materialet som måles.

Adobe-klosser

For å produsere byggematerialer av denne typen kreves følgende ingredienser i like volum:

• leire;
• sand;
• våt gjødsel eller;
• fyllstoff.

Følgende brukes som fyllstoffer:

• knuste isolasjonsfibre;
• siv bøter;
• spon;
• sagflis;
• hakket halm.

Du kan tilsette limefluff eller sement til massen for å øke styrken.

Hvis du har problemer med å finne torv eller gjødsel, anbefaler eksperter å lage din egen stabilisator for murstein. For å gjøre dette blir grønnsakstopper, blader og ugress dumpet i en spesiell grop og fylt med leireløsning. Etter tre måneder kan den råtne massen brukes som ingrediens for å lage adobemørtel.

Terrablokker

Det er enda enklere å bruke vanlig jord som materiale for murstein og blokker.

For jordmurstein bør du ikke ta det øverste laget av jord, der planterøtter finnes i store mengder, men de som ligger dypere. Siltig jord er ikke egnet for arbeid.

Ingredienser til Terrablocks:

• 1 del leire;
• 9 deler av jorden;
• 5% lo;
• 2% sement;
• fyllstoff (slagg, søppel, pukk, utvidet leire, knust isolasjon).

Du kan blande ingrediensene til sammensetningen med føttene ved å plassere den i et hull, en stor beholder som et badekar. Det er et alternativ å utføre dette arbeidet ved hjelp av spesielle enheter - jordblandere, som ligner miniatyrbetongblandere.

Tørking av murstein

Betongstein og slaggblokker tørker på en til to dager i godt varmt vær. Men byggematerialer av adobe og jord må holdes under en baldakin i en uke eller til og med en halv måned. En baldakin er nødvendig for å beskytte murstein og blokker mot nedbør og sollys.

Dessuten tørkes adobe- og terra-klosser først i horisontal stilling i 2-3 dager, og deretter snus på siden. Etter noen dager overføres de til motsatt side, deretter med bunndelen opp.

Hvis produksjon av murstein skjer om vinteren, er det nødvendig å utstyre et rom med vegger, tak og oppvarming for tørking.

Det er veldig viktig å huske når du bygger et hus fra adobe eller jordmurstein: etterbehandling kan ikke utføres tidligere enn et år etter byggingen av veggene!

Denne regelen følger av at bygninger laget av dette byggematerialet har en tendens til å krympe sterkt.

Video om hvordan du lager jordklosser med en enkel hjemmelaget maskin

Et murhus er en klassisk og slitesterk bygning laget av miljøvennlig, brannsikkert materiale. Du kan bygge et murhus med egne hender. Det anbefales først å bestemme seg for type murverk og type fundament. Tykkelsen på veggene avhenger av antall etasjer i huset. Hvis du bygger et fleretasjes hus, vil en stor belastning bli plassert i de nedre etasjene.

Stiftelsesordning

Når du bygger en-etasjes murbygninger, anbefaler eksperter å forenkle fundamentet ved å bygge gipsplater. Murstein er et ganske tungt materiale. Den legges i 2 rader for å forbedre termisk isolasjon, og sementmørtel brukes til vedheft. Huset kan vippe dersom fundamentet ikke velges riktig. Eksperter anbefaler å legge en plate eller stripefundament under bygningen.

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å lage markeringer på bakken slik at strukturen er riktig plassert og det ikke er noen vanskeligheter under byggeprosessen. Diagrammet overføres til bakkeoverflaten. I hjørnene av det fremtidige huset og på veggene er det nødvendig å drive knagger som tauet strekkes langs. Det vil tjene som en guide når du graver en grøft, hvis dybde avhenger av antall etasjer i bygningen. Det anbefales å sjekke den horisontale spenningen til tauet med en vannstand.

Avhengig av høyden på forskalingen, er det nødvendig å installere støtter slik at betongen ikke knuser strukturen med massen. Forskalingen er laget av kryssfiner eller høvlede plater. Du kan bruke annet slitesterkt materiale. Det viktigste er at det ikke er hull i den (som betong kan lekke gjennom).

På bunnen av den gravde grøften (før du tømmer fundamentet), anbefales det å bygge en pute fra en haug med sand eller liten knust stein. Tykkelsen bør overstige 5 cm. Den må komprimeres. En boks satt sammen av forsterkning legges langs hele lengden av basen. For konstruksjonen brukes følgende:

• armering 5-8 mm og 10-17 mm;
• bulgarsk;
• strikke wire;
• avbitertang;
• tang.

Du kan beregne nødvendig mengde armering hvis du vet informasjon om antall etasjer og jordegenskaper til det fremtidige huset. Eksperter anbefaler ikke å spare på dybden på fundamentet og tykkelsen på armeringen dersom en fleretasjes bygning skal reises på løs jord. Styrken til fundamentet er sikret ved å helle i ett trinn. Du kan ikke gjøre dette arbeidet alene. Du trenger hjelpere og en betongblander.

Gå tilbake til innholdet

Bygging av grøften

Hvis grøftdybden overstiger 60 cm, anbefales det å helle det første laget av basen, kaste steiner i grøften og fortsette å helle. Det anbefales å komprimere betong etter helling av forskalingen ved hjelp av en innvendig vibrator, som kan erstattes med en tykk pinne. Toppen av basen jevnes med en sparkel. Løsningen stivner i løpet av en måned.

Fundamentet skal stige over bakkenivå med 10-15 cm eller høyere. Forskaling bidrar til å opprettholde denne indikatoren. På ujevne områder settes laveste høyde på høyeste punkt. Du kan plassere basen i ett plan ved å bringe forskalingen i høyden til et strukket tau og installere støtter. Høyden på bunnen av et murhus avhenger av grunnvannsnivået og dybden av jordfrysing.

Konstruksjonen av et platefundament begynner med å grave et hull, hvis areal er lik første etasje. Du må helle en blanding av sand og grus i hullet, komprimere det og fylle det med en liten mengde betong. Montering av armering begynner etter at mørtelen har tørket. Betongblandingen helles og jevnes over armeringen. Etter at betongen har herdet, dannes en solid grunnplate.

Byggingen av et stripefundament begynner med å grave en grøft rundt omkretsen av de bærende veggene.

Deretter dannes forskaling og fylles med mørtel. Det anbefales å legge murstein hver måned. I løpet av denne tiden blir blandingen styrket og tåler store belastninger.

Gå tilbake til innholdet

Typer murverk og deres funksjoner

Det er mulig å bygge et hus av høy kvalitet først etter å ha valgt materialer og metoder for å jobbe med dem. Murverk er av følgende typer:

• solid ved hjelp av hule stenger;
• solid ved hjelp av solide stenger;
• tre-lags;
• vi vil

Bruken av hule stenger gir mulighet for forbedret varmeisolasjonsytelse, mens tykkelsen på de oppsatte veggene ikke kan overstige 50 cm Arbeidet vil kreve mindre materiale enn ved bruk av solide murstein.

Tykkelsen på veggene, for konstruksjonen som murverk fra solide stenger ble brukt til, kan nå 60 cm. Denne teknologien gir ikke det nødvendige nivået av termisk isolasjon. Den brukes til konstruksjon av skillevegger som ikke er mer enn 25 cm tykke.

Trelags mur er laget av indre og ytre lag og isolasjon. Bredden på det indre laget når 25-35 cm. Det ytre laget er lagt fra motstående materialer.

Ytterligere styrke er gitt til veggene med metallforsterkning. Brønnmur krever bruk av hule murstein (veggene er ikke solide). De har interne og eksterne skillevegger, mellom hvilke isolasjon (slagg, utvidet leire) legges.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du bygger et murhus med egne hender slik at det er solid, holdbart og komfortabelt. Siden et murhus er en veldig tung konstruksjon, må fundamentet passe til det.

Fundamentstruktur

Hvor kraftig fundamentet vil være, avhenger av antall etasjer i huset. Strukturen kan også være forskjellig, avhengig av om kjelleren skal lages eller ikke. Hvis ikke, kan du lage et innfelt båndfundament, som vil være ganske pålitelig og beskytte veggene mot sprekker når huset krymper.

Planlegger

Avhengig av antall etasjer kan tykkelsen på veggene være forskjellig, siden jo høyere bygningen er, desto større blir belastningen på veggene i de nedre etasjene. Hvis huset er en-etasjes, kan konstruksjonen av fundamentet forenkles på grunn av det faktum at veggene vil være laget av gipsplater, der det ikke er behov for å forsterke det på bakken. For installasjon av solide skillevegger vil fundamentet være annerledes - under hver vegg eller skillevegg må du fylle ut sitt eget fragment, som vil være en del av hele fundamentet.

For å sikre at huset er riktig plassert og at det ikke oppstår problemer under byggeprosessen, er det nødvendig å lage markeringer på bakken og overføre diagrammet til det. For å gjøre dette må du hamre knagger i hjørnene av det fremtidige huset og på de stedene der veggene skal installeres. Strekk deretter tauet langs tappene - det vil tjene som en guide for å grave en grøft, hvis dybde avhenger av antall etasjer, og kan nå opptil 2 m. Kontroller horisontaliteten til det strakte tauet med en vannstand.

Montering av forskaling

Fundamentet må være minst 10–15 cm over bakkenivå for å gjøre dette, plasser forskaling laget av kryssfiner eller plater langs kanten av grøften. Hvis området er ujevnt, settes minimumshøyden på høyeste punkt. Videre, for å gjøre hele fundamentet i ett plan, må forskalingen bringes i høyden til strekktauet og støttes med støtter.

Jo høyere høyden på forskalingen er, desto oftere må støtter plasseres, ellers vil betongen knuse denne strukturen med massen.

For fremstilling av forskaling brukes oftest høvlede plater eller kryssfiner, men du kan bruke annet materiale - det viktigste er å sikre styrke og ikke etterlate hull som betong kan lekke gjennom.

Før du tømmer grunnlaget, lag en pute i bunnen av grøften ved å helle fin pukk eller sand i et lag på mer enn 5 cm, og komprimere den. Deretter, langs hele lengden av fundamentet, må du montere og legge en boks med forsterkning. Det er enkelt å montere selv.

For å gjøre dette trenger du:

1. Forsterkning 10–17 mm.
2. Forsterkning 5–8 mm.
3. Strikketråd.
4. Vinkelsliper (sliper).
5. Tang.
6. Avbitertang.

Helling av betong

For at grunnlaget skal være sterkt, må du helle grunnlaget på en gang, og du kan ikke gjøre denne typen arbeid alene. Derfor, for å fullføre dette arbeidsområdet, vil det være nødvendig med flere hender og levering av betong med en mikser, eller en betongblander og flere arbeidere. Det andre alternativet er mer arbeidskrevende, men i dette tilfellet vil eieren være trygg på at fundamentet er fylt med betong av høy kvalitet.

Hvis grøftdybden er mer enn 60 cm, kan du helle det første laget, kaste steiner i grøften og deretter helle videre. Når forskalingen er støpt er det greit å bruke en innvendig vibrator for å komprimere betongen. Hvis det ikke er noen, kan du ta en tykk pinne og bruke den til å komprimere betongen og drive ut luften fra den. Deretter jevnes toppen med en sparkel og får stå i en måned slik at betongen får styrke.

La oss forberede mørtelen for murverk

De vanligste forholdet mellom sand og sement er 3:1 og 4:1. For å lage et hus av murstein, må vi i praksis sjekke hvilken sammensetning som vil være akseptabel, fordi vi ikke vet hvor god sementen ble solgt til oss. For å gjøre dette, stikk små baller, lag forskjellige proporsjoner av løsningen for dem, og etter at de er helt tørre, knekk dem med en hammer. Hvis en ball laget av en 3:1-løsning ikke smuldret, men sprakk, er denne blandingen egnet.

Før du legger den første mursteinen, utfør vanntettingsarbeid. For å gjøre dette må du legge takpapp i 2 lag gjennom hele basen. Nå, fra hjørnene, kan du legge murstein og mørtel. For dette trenger vi verktøy:

1. Murskje (sparkel).
2. Hammer-pick - brukes til å bryte murstein.
3. Paneling (for frontveggen, hvis det ikke er ekstra panel).
4. Boblenivå.
5. Vannstand.
6. Plumb.
7. Hyssing (snor).
8. Regel.
9. Betongblander.

Det kan virke som det ikke er noe komplisert i muring, men uerfarne murere klarer ofte ikke å gjøre veggene geometrisk korrekte. Du kan imidlertid kjempe mot dette! Selv om det er langt og kjedelig, men med øvelse vil ting bli lettere. Hva bør en uerfaren murer gjøre?

• Etter å ha lagt den første mursteinen i hjørnene, kontroller horisonten med en vannstand og, om nødvendig, utjevne den.
• Strekk en snor langs overkanten av mursteinen, men gjør det slik at den ikke beveger seg ut av plass.
• Sjekk at strengen er godt strukket og ikke bøyer seg. Gå langs den og sørg for at avstanden fra den til fundamentet vil tillate deg å utføre murverket uten problemer.
• Nå kan du legge den første raden, mens du banker på mursteinen med håndtaket på en sparkel og jevner den forsiktig ut. Pass på at mursteinen er i flukt med tauet. Dette kan kreve å banke på den med en sparkel slik at den skyver løsningen ut fra under seg selv, eller flytter den til siden.

• Hvis den ytre delen av veggen er lagt med motstående murstein, er det nødvendig å gjøre skjøten før mørtelen herder. Dette vil gjøre overflaten ikke bare vakker, men også beskyttet mot fuktinntrengning.
• Etter å ha lagt den første raden, flytt hyssingen høyere på samme måte, og ikke glem bandasjen, legg neste rad med murstein.
• Bruk hver fjerde rad til å kryssbinde veggene.
• Ikke glem veggene. Hvis du planlegger å lage dem senere, sørg for at det er en forbindelse med den bærende veggen - la en "stige" av murstein stikker ut fra hovedveggen der skilleveggen skal lages.
• Ikke la deg rive med - etter å ha nådd en viss høyde, lag vindusåpninger.

Ved å sjekke plasseringen av hver murstein, kan du lage høykvalitets murverk.

Foto

Hvis du allerede har bestemt deg for å bygge et murhus, inviterer vi deg til å se hvordan det kan være.

Video

Denne videoen viser prosessen med å bygge et murhus trinn for trinn.

I livet til enhver person kommer det før eller senere en tid da han trenger å skaffe seg sitt eget hjem, men prisene for ferdige leiligheter og hus er noen ganger uoverkommelige for den vanlige personen. Men problemet kan løses ved å redusere kostnadene til byggeteamet gjennom egen arbeidskraft og hjelp fra pårørende.

Selvfølgelig kan du ikke bare bygge et hus, du trenger i det minste å vite det grunnleggende om konstruksjon, det er tilrådelig å lese spesialisert litteratur og kommunisere på Internett med de menneskene som allerede har bygget med egne hender. Dermed vil du tilegne deg kunnskap, og du vil øve på en byggeplass)

Her er et annet eksempel på at det er mulig og til og med nødvendig å bygge på egen hånd. La oss se på hva forfatteren trengte for å bygge et murhus?

Materialer
1. sement
2. sand
3. grus
4. beslag
5. murstein
6. skum
7. binde wire
8. brett 25-30-40 mm
9. tømmer
10. takmateriale
11. vindusrammer og doble vinduer
12. dørkarmer og dører
13. sparkel
14. takmateriale

Verktøy
1. spade
2. betongblander
3. drill
4. hammer
5. sparkel
6. sparkel
7. slikkepott
8. hammer
9. baufil
10. tang
11. rulett
12. linjal
13. kvern (vinkelsliper)
14. nivå
15. lodd
16. byggeblyant

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et murhus med egne hender.

Og så, det første trinnet er å bestemme utformingen av huset i dag, tegninger og diagrammer kan lastes ned gratis fra Internett, de som er fritt tilgjengelige. Det er rasjonelt å velge et sted for bygging i samsvar med lovgivningen i ditt land. Deretter overføres merkingen av bunnen av huset til stedet, for hvilket grensene er merket ved hjelp av knagger og hvit tape (streng).

Det viktigste i enhver konstruksjon er selvfølgelig fundamentet i dette tilfellet ble det valgt et stripefundament. For å lage det, må du grave en grøft i henhold til byggeplanen. For et en-etasjes hus 50-70 cm, for et 2-etasjers hus 1-1,5 m, for et 3-etasjes hus 1,5-2 m Det er viktig å legge en sandpute i bunnen av grøften og komprimere den etter å ha fuktet den med vann. Deretter lages en metallramme av forsterkning, som kan sveises eller bindes med tråd.

En grøft blir gravd.

Huset skal bygges like ved nabohuset.

Grøften er klar, sandputen er lagt.

Etterpå lages en metallramme av armeringsstenger og tvinnes sammen med strikketråd.

Deretter må du lage forskaling fra plater eller kryssfiner, innsiden kan fores med takpapp eller tett polyetylen, slik at det ikke er tap ved støping av betong, og deretter blir overflaten jevn og glatt. Her bruker forfatteren en 25-30 mm plate og tømmer.

Deretter er den resulterende strukturen fylt med betong i forholdet 1 del sement, 3 deler sand, 4-5 deler fyllstoff (grus, knust stein Du kan også bestille en mikser med en ferdig løsning og bare hell den, som). er det forfatteren faktisk gjorde.

Fylling må gjøres jevnt slik at løsningen renner inn i hver sprekk du kan banke på forskalingen eller bruke en profesjonell vibrator. Løsningen fylles nøyaktig langs kanten av forskalingen, fordi den vil synke litt til den stivner og sprer seg over hulrom og luftlommer.

Foundationen må få tørke og få styrke i minst 28 dager, det anbefales å fukte den med jevne mellomrom, så den blir mye sterkere. Og så fjernes forskalingsplatene.

Dermed justerte mesteren overflaten til nivået på fundamentet.

Igjen er alt hellet med betong, gjort pent og jevnt.

Den utstøpte betongen må jevnes og strammes.

Dermed en måned til med inaktivitet til gulvet tørker. Og så begynner leggingen av røde murvegger først må du legge et par lag med vanntetting i form av takpapp. Å legge veggene begynner strengt fra hjørnet, og observerer slipset må du alltid bruke et nivå.

I hjørnene laget forfatteren søyler av armering i fremtiden vil de fylles med betong. Som du kan se, var det en grundig tilnærming til byggingen av huset, fordi området er seismisk ustabilt og det er bedre å gjøre huset så pålitelig og sterkt som mulig.

Vindus- og døråpninger dannes.

Etter at veggene er hevet til det nødvendige nivået, lager forfatteren i tillegg et pansret belte.

Deretter legges trestokker og et undergulv laget av plater og kryssfiner, legges et vanntettingslag på det, og skumplast og armering legges på toppen.

Overflaten er igjen fylt med betong.