კლავიატურა განკუთვნილია გარე ხმის მოდულთან ან კომპიუტერთან დასაკავშირებლად (თუ არსებობს შესაბამისი ინტერფეისი) MIDI პროტოკოლის გამოყენებით - მუსიკის ჩაწერისთვის სეკვენსერ პროგრამაში ან ცოცხალი შესრულებისთვის. შემოთავაზებულ ვერსიაში კლავიშების რაოდენობა არის 48, მაგრამ შეიძლება გაიზარდოს 64-მდე მიკროსქემის შეცვლის გარეშე.

მოწყობილობის ისტორია

რამდენიმე ხნის წინ ბინის ყიდვასთან დაკავშირებით იძულებული გავხდი დამეკარგა მდიდრული ინსტრუმენტი, რომელიც MIDI კლავიატურად მემსახურებოდა – ეს იყო ლეგენდარული YAMAHA DX-7. როცა სევდა ჩაცხრა, გაჩნდა კითხვა მთელი თავისი სიმკაცრით და სიმახინჯეებით: რაზე უნდა იმუშაო? სწორედ ამ მომენტში, ჩემი მეგობრის ძალისხმევით, ნახევრად აწყობილი წრე KR1816BE39-ისთვის (მოწინააღმდეგეზე ამ პროცესორს ეძახიან 8048) ჩამივარდა ხელში. მიკროსქემის აწყობა და დაყენება მარტივია და, რაც მთავარია, ის საჭირო დროს მოვიდა. მე ავაწყე კლავიატურა 8x6 მატრიცის სახით KR1533ID7 და KR1533KP7 გამოყენებით. მალამოში იყო ბუზიც - ამ სქემის ორი ნაკლი სიკვდილამდე კლავს მის ყველა უპირატესობას: კლავიშების დარტყმის სიჩქარის (დინამიკების) და PITCH WEEL ბორბლისადმი მგრძნობელობის ნაკლებობა. აჰა, ერთხელ დავაპროგრამე Z-80-ზე (და შევქმენი სამუშაო სეკვენსერიც) და გადავწყვიტე ძველი დღეების ჩამორთმევა. მე გადამწყვეტად უარვყავი Z-80, როგორც CPU, როგორც მორალურად მოძველებული. გარდა ამისა, მე არ მინდოდა ბევრი შედუღების გაკეთება და გადავწყვიტე, რომ იგივე მოწყობილობა ავიღო KR1816BE39-ზე, როგორც საფუძველი, აღჭურვა იგი სხვა მულტიპლექსერით გასაღებების გატეხვის (ზედა) კონტაქტებისთვის. ვიპოვე დოკუმენტაცია (არ დაიჯერებთ - ბიბლიოთეკაში, წიგნი „ციფრული მოწყობილობების დაპროექტება ერთჩიპურ მიკროპროცესორებზე“) KR1816BE39 ასამბლერისთვის და დავწერე პროგრამა... შემდეგ კი აღმოჩნდა, რომ მეგობრის ROM პროგრამისტს ჰქონდა. მოკვდა და უბრალოდ არაფერი იყო, რომლითაც პროგრამა აალერსებდა... მწუხარებისგან სრულიად დავკარგე გონება და გადავწყვიტე იგივე ალგორითმი გადამეწერა PIC-ისთვის. ნახევარ დღეში პროგრამისტი (LUDIPIPO) შედუღეს, შემდეგ სოკეტიდან დამზადდა პროტოტიპი, KR1533ID7 და წყვილი KR1533KP7 და მთელი ინსტალაცია MGTF-მ ყოველგვარი შტამპის გარეშე გააკეთა. და პროცესი დაიწყო...

ჯერ ამოქმედდა პროგრამის არადინამიური ვერსია (მათაც წარმოგიდგენთ ვისაც აქვს კლავიატურა თითო კონტაქტით თითო კლავიშზე). შემდეგ დაიწყო დინამიური ვერსია. და შემდეგ გაჩნდა იდეა, დაემატებინა ღილაკები და ინდიკატორი. ფაქტია, რომ მე მქონდა WAVEBLASTER (ქალიშვილი wavetable სინთეზატორი ძალიან ძველი ხმის სისტემებისთვის) დიდი ხნის განმავლობაში უმოქმედოდ იწვა. ჩემს შემოქმედებასთან დაკავშირებით მივიღე რაღაც, რაზეც შეგიძლიათ ითამაშოთ (თქვენი შესაძლებლობებისა და ნიჭის ფარგლებში) კომპიუტერის გარეშე, რაც ზოგჯერ საკმაოდ მოსახერხებელია. ამან განსაზღვრა ღილაკების ფუნქციების ნაკრები - ის შეიძლება სასარგებლო იყოს ხმის მოდულებთან დაკავშირებისას "ცოცხალი" თამაშის დროს. ღილაკების ფუნქციები ადვილად შეიცვლება საკუთარი დამმუშავებლების დაწერით და ჩემი გამოკითხვისა და ჩვენების პროცედურების გამოყენებით. რატომღაც, რკინის ყუთში აწყობილი კლავიატურა უფრო მოსახერხებელი აღმოჩნდა, ვიდრე YAMAHA PSS (ჯერ კიდევ სრული ზომის კლავიშები, პედალი და, რაც მთავარია, დინამიკა!). შემოქმედებითი პროცესის შუაგულში, გაჩნდა რთული სურვილი, გაეკეთებინათ MIDI კლავიატურის ვერსია მხოლოდ კომპიუტერისთვის - ინდიკატორი და ღილაკები არჩევითია, მაგრამ საჭიროა PITCH WEEL და MODULATION ბორბლები. ცოტა ხანს ვიბრძოდი, მაგრამ საბოლოოდ დავანებე თავი და ისევ ჩავრთე გამაგრილებელი უთო. ელექტრონიკის აწყობა რთული არ არის, მაგრამ მექანიკა უფრო რთულია და დავიწყე წარბის დაჭიმვა ბორბლის დიზაინზე. ცოტა ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე მეორე ბორბალი მიმეტოვებინა - ყოველ შემთხვევაში, ორივეს ერთბაშად არასდროს ვტრიალებ, ჩვეულებრივ, ჯერ ნოტებს ვწერ და ვწერ, შემდეგ ვამატებ მოდულაციას. არანაკლებ გასათვალისწინებელი იყო მექანიკური მუშაობის მოცულობის განახევრება, რომელიც ძალიან მიყვარდა. ნაკლებად ზარმაცებს ქვემოთ აგიხსნით, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ორი ბორბალი თითქმის ყოველგვარი სირთულის გარეშე. იმისთვის, რომ კვლავ შემეძლოს მოდულაციის დაწერა, გადავწყვიტე მომეწყო ბორბლის მუშაობის სამი რეჟიმი: მოედანი 2 ნახევარტონისთვის, მოედანი 1 ნახევარტონისთვის (მოხერხებული) და მოდულაცია. თქვენ შეგიძლიათ გადართოთ ეს ყველაფერი ერთი ღილაკით და მიუთითოთ რეჟიმი წყვილი LED-ებით. მიკროსქემის გასამარტივებლად, მე ამოვიღე დარჩენილი ღილაკები და ინდიკატორები, ეს ყველაფერი არ არის საჭირო თანამედროვე სეკვენსერ პროგრამებთან მუშაობისთვის.

ბორბალი, რა თქმა უნდა, პოტენციომეტრის ღერძზე უნდა დადგეს, ეს გასაგებია, მაგრამ რასთან უნდა იყოს დაკავშირებული? ჩემი პირველი აზრი იყო 555 ტაიმერზე ერთი გასროლის გამოყენება, მაგრამ გამოთვლებმა აჩვენა, რომ ძნელი იქნებოდა პულსის სიგანის გაზომვის სიზუსტისა და სტაბილურობის მიღწევა, როდესაც ცდილობდი ბორბლის შერჩევის მისაღები სიჩქარის მიწოდებას, რადგან პროცესორი ძირითადად დაკავებულია გაზომვით. კლავიატურის კონტაქტების გადართვის დრო. დარჩენილია მხოლოდ ანალოგური ციფრული გადამყვანის (ADC) გამოყენება. მას შემდეგ, რაც გამოვიყენე Pic16F84 ჩაშენებული ADC-ის გარეშე, გამახსენდა ჩემი საინჟინრო გამოცდილება (და ჩემი მშობლიური ქარხანა) და შევქმენი ADC რამდენიმე რეზისტორისგან, შედარებით (და პროგრამის ნაწილით). აღმოჩნდა მარტივი, იაფი და საკმაოდ ზუსტი.

წარმოგიდგენთ ორივე დიაგრამას - როგორც ღილაკებით, ასევე ბორბალით, ასევე პროგრამებს მათთვის. თუ სასურველია, ორივე სქემები ადვილად შეიძლება გაერთიანდეს გარე მოწყობილობების მისამართების ოდნავ შეცვლით, უბრალოდ უნდა გახსოვდეთ, რომ CHORUS (STEREO) რეჟიმი იყენებს ტემპს დეტუნინგის მისაღებად და თქვენ უნდა ამოიღოთ იგი, ან ინერვიულოთ ტემპის გადაცემის შესახებ; არხების გასწვრივ.

ასე რომ - ნამდვილი კლავიატურა

მოწყობილობის დიაგრამა

პირველი გამოჩნდა არადინამიკური ვერსია, კლავიშზე ზემოქმედების ძალისადმი უგრძნობი - განლაგების ფუნქციონირების შესამოწმებლად.

მე PIC16F84 პროცესორად გამოვიყენე რამდენიმე მიზეზის გამო: ეს ჩიპი ხელმისაწვდომია, იაფი და ადვილად დასაპროგრამებელი, და ეს იყო ის, რაც ხელთ მქონდა. ყურადღება: PIC16C84 არ არის შესაფერისი - მას აქვს მხოლოდ 36 უჯრედი ოპერატიული მეხსიერება და პროგრამა არ იმუშავებს. თუმცა, ბორბლის წრე იყენებს ნაკლებ RAM-ის უჯრედებს და მისი პროგრამა შეიძლება შევიდეს PIC16C84-ში კიდევ რამდენიმე უჯრედის შემცირებით, მაგალითად MIDCH (მუდმივი MIDI არხის მინიჭებით ყველა გადაცემულ მონაცემს).

დინამიური კლავიატურის დიაგრამა მითითებით ნაჩვენებია ქვემოთ:

წრე ტრადიციულია მრავალი თვალსაზრისით - ძნელია ველოსიპედის ხელახლა გამოგონება პედლებისა და ბორბლების გარეშე J Port B მუშაობს გადაცემისთვის - ქვედა 7 ბიტი გამოაქვს გასაღების მისამართი მატრიცაში ან მონაცემები გარე მოწყობილობებისთვის (ინდიკატორი და ბორბალი DAC). ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიტი გამოიყენება MIDI მონაცემების სერიულ კოდში გამოსასვლელად - კონვერტაცია და გამომავალი ხდება პროგრამულ უზრუნველყოფაში. ამიტომ კრისტალი უნდა იყოს 4 MHz-ზე, თუ არ გსურთ გადაწეროთ MIDI ბაიტის გამომავალი რუტინა. A პორტის ორი ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი ბიტი მუშაობს მიღებაზე - ისინი იღებენ სიგნალებს "გამოშვებული" და "დაჭერილი" გასაღების კონტაქტების მულტიპლექსერებიდან და სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიტი განსაზღვრავს გარე მოწყობილობის მისამართს (სხვა KR1533ID7 დეკოდერის საშუალებით). ბორბლის წრეში, მე მივატოვე გარე მოწყობილობის მისამართების დეკოდერი, რათა გამემარტივებინა წრე და გავათავისუფლო PA4 პორტის მაღალი ბიტი მონაცემთა შეყვანისთვის შესადარებელიდან, ასე რომ, კლავიატურის და ღილაკების მისამართები განსხვავებულია. სქემების შერწყმისას, ეს მიკროსქემა უნდა დაბრუნდეს, მისამართის გაშიფვრა, პორტის PA2 და PA3 ბიტების გამოყენება და 4 მოწყობილობის მისამართი: კლავიატურა, ღილაკები, დინამიური მითითების მონაცემთა რეგისტრი და დინამიური მითითების გაცნობის რეგისტრი. ბორბლის რეჟიმის მითითება ხელახლა უნდა ჩაიწეროს.

წრე PITCH WEEL / MODULATION ბორბალით ასე გამოიყურება:

თითო დიოდი დამონტაჟებულია თითო კლავიშზე დასაკავშირებლად. მულტიპლექსატორების შესასვლელებში რეზისტორები არ უნდა იყოს 8კ-ზე მეტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ხარვეზები სამონტაჟო ტევადობის გამო. ინდიკატორი - ნებისმიერი საერთო ანოდით 3 ციფრისთვის, თუ თითოეული ციფრის სეგმენტების ტერმინალები გამოდის ცალკე, უნდა გაერთიანდეს ამავე სახელწოდების სეგმენტების ტერმინალები - მითითება დინამიურია და ციფრები თანმიმდევრულად ანათებს. ნებისმიერი ღილაკი, ჩაკეტვის გარეშე, კონტაქტის ახსნა კონტროლდება პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. LED-ები დამონტაჟებულია ამავე სახელწოდების ღილაკებთან და მიუთითებს შესაბამისი რეჟიმების გააქტიურებაზე, ღილაკებს „+“ და „-“ არ გააჩნიათ. ინდიკატორზე ტრანზისტორები არის ნებისმიერი დაბალი სიმძლავრის, მაღალი სიხშირის საპირისპირო გამტარობა. ორი KR1533IR23 რეგისტრი გამოიყენება მიმდინარე ინდიკატორის ციფრის მისამართისა და კოდის მონაცვლეობით დასამაგრებლად (LED-ები ასევე დაჯგუფებულია ორ კვაზიციფრად). გამოვიყენე საბჭოთა ელექტროორგანოების სტანდარტული კლავიატურა 48 კლავიშებით (ისიც ცალ-ცალკე იწარმოებოდა როგორც რადიო დიზაინერი „START“ და საკმაოდ გავრცელებულია). კლავიატურის სიმაღლისა და ხელსაწყოს სისქის შესამცირებლად, თითოეული კლავიშის ქვეშ ექვსი კონტაქტური ჯგუფიდან ორი დარჩა და მთელი ნივთი ამოჭრეს და ხელახლა წებოვანა. ზოგადად, ერთი გადართვის ჯგუფი თითო გასაღებისთვის საკმარისია, მაგრამ უფრო მოსახერხებელი იყო მისი წებოვნება ამ გზით. "გამოშვებული" და "დაჭერილი" კონტაქტების ავტობუსები 8 კლავიშიანია. სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კლავიატურა, სადაც კონტაქტების გადართვის ჯგუფის ნაცვლად გამოიყენება ორი წყვილი დახურვის კონტაქტები - ერთი წყვილი იხურება გასაღების მოძრაობის დასაწყისში, მეორე კი ბოლოს (როგორც YAMAHA ინსტრუმენტებზე). ამ შემთხვევაში, სიგნალი PA0-ზე უნდა იყოს მიწოდებული მულტიპლექსერის ინვერსიული გამომავალიდან (პინი 6). წრეში ცვლილებების გარეშე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კლავიატურა 64 კლავიშით (სტანდარტული - 61, ანუ 5 ოქტავა). საჭიროების შემთხვევაში, გასაღებების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს მინიმუმ 127-მდე, ამისათვის თქვენ უნდა შემოიტანოთ სხვა KR1533ID7 დეკოდერი.

ძალიან მნიშვნელოვანია მექანიკის კარგად დაყენება - კლავიშების გაშვებისას ზედა კონტაქტები უნდა დაიხუროს. თუ ეს არ გაკეთებულა, პროგრამა ასეთ კლავიშებს დაჭერად მიიჩნევს და ცდილობს მათ დამუშავებას, ამიტომ ამ კლავიშების ხელახლა დაჭერით ხმას არ გამოიღებს. გარდა ამისა, ნოტების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა ერთდროულად დაკვრაც შესაძლებელია, არის 10 (თუ ვინმეს ხელზე მეტი თითი აქვს გაზრდილი, ეს რიცხვი ადვილად შეიცვლება), ხოლო კლავიშების გაუქმება ამცირებს ამ რაოდენობას. იმავე მიზეზების გამო, კლავიატურის გამოკითხვის პროცედურაში მითითებული კლავიშების რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს რეალურ კლავიშებს. საკონტაქტო bounce არის ჩახშობილი პროგრამული უზრუნველყოფა.

რეზისტენტული მატრიცისთვის R-2R ADC მიზანშეწონილია აირჩიოთ რეზისტორები 1-2% სიზუსტით და აბსოლუტური მნიშვნელობები შეიძლება განსხვავებული იყოს, თანაფარდობა მნიშვნელოვანია. თუმცა, თქვენ არ უნდა გაზარდოთ ნომინალური მნიშვნელობა, ეს გაზრდის კონვერტაციის დროს შედარების ტევადობის გამო. მე გამოვიყენე SMD რეზისტორები შესატყვისობის გარეშე, თუმცა გაზომვებმა აჩვენა, რომ ერთ სამონტაჟო ზოლში რეზისტორები ჩვეულებრივ ემთხვევა 1%-ზე მეტი სიზუსტით. დარწმუნებული ვარ, რომ წრე იმუშავებს არაზუსტი რეზისტორებით, მაგრამ მახასიათებლის წრფივობა გაუარესდება. თავად ბორბალი დამზადებულია ძველი ტელევიზორის სახელურიდან და აქვს ზამბარა პოტენციომეტრის ღერძზე, რომელიც აბრუნებს მას შუა პოზიციაზე. მექანიკის დაყენების მოხერხებულობისთვის, რეჟიმის ღილაკზე დაჭერით ჩართვისას, გააქტიურებულია გამართვის პროგრამა, რომელიც ანათებს LED-ს, როდესაც ბორბალი შუა პოზიციაზეა, ეს საშუალებას გაძლევთ დააზუსტოთ ნულოვანი პოზიცია. ბორბალი პოტენციომეტრის ღერძზე. თუ არსებობს ცალკეული MODULATION ბორბლის დამზადების საჭიროება და სურვილი, ის უნდა იყოს დაკავშირებული თავისუფალ შედარების ელემენტთან (არსებობს ოთხი მათგანი), ხოლო R-2R მატრიცა საერთოა ორივე ბორბლისთვის. შედარების გამოსასვლელების გადართვისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ დამატებითი მიკროსქემა და გამოიყენოთ PA2, როგორც საკონტროლო სიგნალი.

თუ სასურველია, შეგიძლიათ აკრიფოთ კლავიატურის დინამიური ვერსია მითითების, ღილაკების და PITCH WEEL / MODULATION ბორბლის გარეშე - უბრალოდ მიკროსქემის გამოუყენებელი ნაწილის აწყობის გარეშე. ყველა ცვალებადი პარამეტრი დაყენდება ნაგულისხმევად, როცა ჩართულია დენის...

ეს ყველაფერი შეიძლება იკვებებოდეს არაფრისგან, მიმდინარე მოხმარება დამოკიდებულია კონკრეტულ ინდიკატორზე და არ აღემატება 100 mA-ს. მე მაქვს 7805 სტაბილიზატორი პირდაპირ დაფაზე გამათბობლის გარეშე (ფოტოზე კარგად ჩანს). საჭიროა პატარა რადიატორი, თუ მას 9 ვ-ზე მეტი მიეწოდება. შედარებითი იკვებება 9 - 12 ვ ძაბვით, სასურველია სტაბილიზირებული. დიახ, გამოვიყენე საბჭოთა წარმოების მიკროსქემები ძველი მარაგებიდან - მათი თანამედროვე ანალოგების დიდი რაოდენობაა, ჩანაცვლება შესაძლებელია და სასურველიც კი - თანამედროვე ანალოგებს ნაკლები მოხმარება აქვს.

პროგრამა

დაჭერილი კლავიშების დამუშავების ალგორითმი მომდინარეობს 1986 წლის 5 ჟურნალში „მიკროპროცესორული ხელსაწყოები და სისტემები“ შემოთავაზებულიდან. სწორედ ამ პუბლიკაციამ (უფრო სწორად, შემოთავაზებულ პროგრამაში დაშვებულმა შეცდომამ) მიბიძგა ასამბლერის შესწავლისკენ. ფაქტიურად, იქიდან ამოღებული ერთადერთი იდეა იყო თითოეული დაჭერილი ღილაკის ნომრის ჩაწერა RAM-ის სპეციალურად გამოყოფილ ზონაში (CHAN), რათა კლავიატურა ხელახლა გამოკითხვისას აღარ დაამუშავოს უკვე დამუშავებული გასაღები. მე მაქვს ორი დაჭერილი კლავიშისთვის გამოყოფილი ოპერატიული მეხსიერება (ჯამში არაუმეტეს 10): პირველში ჩაწერილია დაჭერილი კლავიშის რაოდენობა, მეორეში - მისი VELOCITY (დაჭერის სიჩქარე). ვიმეორებ - ამ უჯრედებიდან მხოლოდ 20ა და სასტარტო მისამართს აქვს სახელი CHAN. თავისუფალი წყვილის ნიშანი არის პირველი უჯრედის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიტი. დაყენებული მეორე უჯრედის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიტი ნიშნავს, რომ NOTE ON ამ გასაღებისთვის უკვე გადაცემულია და მას შემდგომი დამუშავება არ სჭირდება.

მე არ აღვწერ მთელ პროგრამას დეტალურად, წყაროს კოდი სავსეა კომენტარებით და საკმაოდ ხელმისაწვდომია გაწვრთნილი ადამიანისთვის. დანარჩენს დაუყოვნებლივ ვაძლევ მზა firmware ფაილში Dinamic.hex და Pitchmod.hex. მე განვმარტავ მხოლოდ რამდენიმე არააშკარა პუნქტს. უპირველეს ყოვლისა, დინამიკის შესახებ: გასაღების ზედა კონტაქტების გახსნის მომენტში, მისი ნომერი იწერება პირველი თავისუფალი წყვილის პირველ უჯრედში CHAN ზონიდან, ერთდროულად აღდგება თავისუფალი წყვილის ნიშანი. საწყისი მნიშვნელობა VELOCITY = 127 იწერება მეორე უჯრედში. კლავიატურის მგრძნობელობა განისაზღვრება შეფერხების სიხშირით, რადგან შეფერხების დამუშავება ამცირებს VELOCITY მნიშვნელობებს ყველა კლავიშისთვის, რომლისთვისაც NOTE ON ჯერ არ არის გადაცემული. შეფერხებები გამოწვეულია ჩაშენებული ტაიმერით. გასაღების ქვედა კონტაქტების დახურვის მომენტში, "გადატანილი" ნიშანი დაყენებულია შესაბამის CHAN უჯრედში და NOTE ON გადაიცემა მიმდინარე VELOCITY-ით. მგრძნობელობის მრუდის გასაუმჯობესებლად, VELOCITY მნიშვნელობები მცირდება ლოგარითმული კანონის მიხედვით: მისი ნაწილის 1/16, შემცირებული 1-ით, აკლდება მიმდინარე VELOCITY მნიშვნელობას, ხოლო გასაღები გადადის ზედა კონტაქტიდან ქვედაზე ერთი, VELOCITY მნიშვნელობა შესაბამის CHAN უჯრედში მცირდება ლოგარითმული კანონის მიხედვით და რაც უფრო სწრაფად მოძრაობს გასაღები, მით მეტია VELOCITY იმ მომენტში, როდესაც გასაღების ქვედა კონტაქტები დახურულია და NOTE ON გადაიცემა. შეფერხებები ასევე აკონტროლებს დინამიურ ეკრანს, ეს კეთდება ინდიკატორის ციმციმის აღმოსაფხვრელად.

ღილაკის ფუნქციები: TRANSPOSE – ყველა კლავიატურა შემცირებულია თქვენს საყვარელ მინორზე: დიაპაზონი +/- 15 ნახევარტონა. PRG ანიჭებს ტემბრს (ინსტრუმენტს) მოცემულ წინასწარ დაყენებას (UP1-UP5), ხოლო VOL ანიჭებს მის მოცულობას. მიმდინარე პარამეტრი ნაჩვენებია ინდიკატორზე და შეიძლება შეიცვალოს "+" და "-" ღილაკების გამოყენებით TWIN აჩვენებს "ორმაგ" ტემბრს - ერთ-ერთ წინასწარ დაყენებას (UP1-UP5) და, ამავე დროს, LOWER წინასწარ დაყენებას. ჟღერს ერთდროულად. STEREO გამოსცემს მიმდინარე წინასწარ დაყენებულ ხმას მარჯვენა და მარცხენა სტერეო არხებზე მცირე „დეტუნინგით“ („გუნდური“ ეფექტი). SPLIT ღილაკი არ არის გააქტიურებული. SUSTAIN პედალი შექმნილია წრიულად, რადგან მისი მავთულის ტევადობა არ უნდა იყოს ძალიან დიდი. პროგრამის დასაწყისში ღილაკების დამმუშავებლების მისამართები გროვდება ცხრილში, ღილაკების ფუნქციების შეცვლისას შეგიძლიათ შეცვალოთ საკუთარი.

ბორბლის ADC არის ნახევრად პროგრამული უზრუნველყოფა, ის მუშაობს თანმიმდევრული მიახლოების ალგორითმის გამოყენებით, R-2R მატრიცა ასრულებს ციფრულ-ანალოგურ გადაქცევას. პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ციფრის 1 გამოიყენება R-2R მატრიცაზე და შედარება ადგენს, არის თუ არა ეს ბევრი თუ ცოტა. თუ ცოტაა, 1 რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან ბიტში, თუ ბევრია - 0. შემდეგ იგივე ხდება ყოველ მომდევნო დაბალი რიგის ბიტთან (სულ 6 ნაბიჯი) და მივიღებთ ექვსბიტიან რიცხვს, რომელიც შეესაბამება ბორბლის ბრუნვის კუთხე. ეს სიზუსტე საკმარისად მეჩვენება, მაგრამ შეგიძლიათ კიდევ ერთი ბიტის დამატება მატრიცისა და კონვერტაციის პროგრამის გაზრდით.

დიზაინი

როგორც რეალურ კლავიატურას, მე გამოვიყენე საბჭოთა წარმოების "Start" კონსტრუქტორი, ალბათ, უფრო ადვილია იპოვოთ ძველი, უმოქმედო Yamaha ან Casio, ეს ასევე მოაგვარებს ქეისის დამზადების პრობლემას - თუ, რა თქმა უნდა, ძველი ინსტრუმენტი შედარებით ხელუხლებელია...

ბეჭდური მიკროსქემის დაფა არ იყო შემუშავებული - მიზანშეწონილად მივიჩნიე გაყვანილობაზე დროის დახარჯვა და დაფის დამზადება მოწყობილობის ერთი ასლის წარმოებისთვის, ხოლო განლაგება გაკეთდა მიკროსქემის დაფაზე MGTF ჯუმპერების გამოყენებით. როგორც კლავიატურაზე დამაკავშირებელი და კაბელი, გამოვიყენეთ კომპიუტერიდან დისკეტის კაბელი, რომელსაც თითოეულ მხარეს შესაბამისი კონექტორი აქვს - ეს აადვილებს მზა მოწყობილობის აწყობას/დაშლას.

ჩემს შემთხვევაში, სხეული მოხრილი იყო თხელი ფოლადისაგან (რაც ხელთ იყო) - ხის გვერდებით (ძველი საბჭოთა ინსტრუმენტების მსგავსად).

მოკლედ, სულ ესაა. შემოქმედებითი წარმატება!

მას შემდეგ, რაც მე და ჩემს მეუღლეს ბავშვობაში ვასწავლიდით კლავიშების დაჭერას, აშკარად აკლდა სახლში შავ-თეთრი კლავიშებით რაიმე სახის მოწყობილობა, რომელიც მათ დაჭერის გამოცდილებას ახალგაზრდა თაობას გადასცემდა. სამწუხაროდ, პატარა „ერთოთახიან ბინაში“ არა მარტო „სტენვეის“, არამედ უბრალო „წითელ ოქტომბერს“ ადგილი არ ჰქონდა. იპოვეს გამოსავალი - MIDI კლავიატურა! უფრო მეტიც, მსგავსი რამის გაკეთების მცდელობა თავად განხორციელდა ჩემი "რადიო დესტრუქციის" გარიჟრაჟზე. ისევ, სივრცის ნაკლებობის გამო, გადაწყდა თავიდან 4 ოქტავამდე შემოვიფარგლოთ. და ფინანსები არ მაძლევდა საშუალებას შემეძინა რაიმე სახის "როლანდი".

ინტერნეტში მცირეოდენი ძიების შემდეგ დამხვდა რეკლამა მარადმწვანე მოწყობილობის სახელად Fatar 49 50-ად გაყიდვის შესახებ. იმავე ქსელში ყველაფრის ძიების შემდეგ აღმოვაჩინე ამ სასწაულის აღწერა.

MIDI კლავიატურა Fatar StudioLogic CMK 49

• 4-ოქტავა, სრული ზომის, დინამიური (სიჩქარის მგრძნობიარე), არაწონიანი; 49 გასაღები
• მას უკავშირდება MIDI გამომავალი კონექტორები, შტეფსელი წარწერით "IN".
• დენის ადაპტერი შეიძლება არ იყოს შეფუთვაში.
• საჭირო კვების ადაპტერი არის 9V, 0.5A. შიდა კონტაქტი "+", გარე "-".
• გარე ზომები 75.2 x 15 x 8 სმ
• წონა 2 კგ

ოჯახის საბჭომ გადაწყვიტა - აიღეთ!!! წინა მფლობელმა, აჩვენა, რომ ის მუშაობდა, მასზე დენის ადაპტერიც კი მიამაგრა. მე უკვე მქონდა MIDI კაბელი (დიდი ხანია ვიყენებდი). და როცა სახლში მოვიტანე და კომპიუტერს მივაერთე, ბოლოს ბავშვობის გახსენება მოვახერხე. და... გაიგე, რომ 15 წელიწადში ყველაფერი თითქმის მთლიანად დავიწყებულია.

ინტერნეტში აღმოჩნდა Midisoft-ის ძალიან საინტერესო პროგრამა "Play Piano". მას შეუძლია თითქმის ყველას ასწავლოს თამაში. ის დარწმუნდება, რომ თქვენ თამაშობთ სწორად და მიუთითებს თქვენს შეცდომებზე, როგორც კარგი მასწავლებელი. უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ამ ხნის განმავლობაში შეუძლებელი გახდა მსგავსი, მაგრამ უფრო ახალი (პროგრამა 1996 წლიდან).

ეს ყველაფერი გასულ საუკუნეში მოხდა. როგორც რომანებში ამბობენ, წლები გავიდა... ბავშვები დაიბადნენ და იზრდებოდნენ. მაგიდაზე კლავიატურა არც მაშინ იყო განსაკუთრებით მოსახერხებელი - ის ძალიან მაღალი იყო ჩვეულებრივ პიანინოსთან შედარებით.

სკამის დგომა უშველა, მაგრამ... წელს გადაწყდა, რომ უფროსის წამება დაეწყო. ჩვენ უნდა შევადგინოთ ჩვენი ვარჯიში ვინმეზე. მისთვის, ზოგადად, სკამზე პირამიდის აშენება მოუწია. და კლავიატურა გამუდმებით ცდილობდა მისგან თავის დაღწევას. ბავშვების მაგიდაზე კლავიატურის დაყენების მცდელობამ დიდად არ უშველა. ახლა ის ძალიან დაბლა იყო.

დიახ, და ბავშვი ახლა მუდმივად ცდილობდა კლავიშების დაჭერას, მაგრამ მას განსაკუთრებით მოსწონდა გამორთვის ღილაკი, რომელიც განათებულია ნათურებით. შემდეგ კი პრობლემას სერიოზულად უნდა მივუდგეთ.

ჯერ ერთი, გაირკვა, რომ აზრი არ აქვს კლავიატურის სტანდარტული ფორტეპიანოს სიმაღლის გაკეთებას, რადგან ეს უკვე გაკეთდა კონკრეტული ადამიანებისთვის. მეორეც, მხოლოდ კლავიატურის სადგამი რომ გავაკეთე, სწრაფად მივხვდი, რომ მომიწევდა MIDI კაბელის გაფართოება. შემდეგ კი მიიღეს გადაწყვეტილება სრულიად ავტონომიური მუსიკალური ინსტრუმენტის დამზადებაზე. კომპიუტერული ტექნიკის მაღაზიების დათვალიერების შემდეგ მისგან ამოიღეს სრულიად მოქმედი (თუმცა მოძველებული) კომპონენტები: დედაპლატა, პროცესორი, ვიდეო ბარათი და მყარი დისკი. ასევე ნაპოვნია ძველი ელექტრომომარაგება. ერთი პატარა რამ აკლდა - მეხსიერება. სერვისის განყოფილებიდან კარგმა ადამიანმა მოდული მომცა წინასაახალწლოდ. ახლა იყო ყველაფერი რაც გვჭირდებოდა.

Სამუშაო

კონფიგურაცია ყველაზე პრიმიტიული აღმოჩნდა თანამედროვე დროისთვის:

• CPU: Pentium MMX 166 MHz გადატვირთული 200-მდე
• ოპერატიული მეხსიერება: SDRAM PC100 128 Mb
• HDD: Coner 340 Mb
• ვიდეო: TRIDENT
• აუდიო: ბორტ Yamaha OPL3

მაგრამ MIDI დამუშავებისთვის ერთადერთი სუსტი წერტილი აქ არის ხმის ბარათი. ტანისთვის მომიწია ყიდვა 4 ავეჯის პანელი 800x200x20.

ნახევარი დღის დასვენების შემდეგ მივიღე ეს ერთეული:

ჩვენ ვბურღავთ ნახვრეტებს დენის ღილაკისთვის და "Power" და "HDD" ინდიკატორებისთვის.

ჩადეთ კლავიატურა.

ჩვენ დავინახეთ კორპუსის შასი დედაპლატის ზომამდე. ჩვენ მას ვკრავთ პროცესორის მეხსიერების და ვიდეო ბარათის დაყენებით.

ჩვენ ვხურავთ შასის ყველა ცარიელ სლოტს ლამაზი მბზინავი შტეფსით.

HDD-ის გალიას დისკთან ერთად ვამაგრებთ კორპუსზე.

ჩვენ ვაკავშირებთ ელექტრომომარაგებას და ყველა სხვა კაბელს და სადენს

ოპერაციული სისტემა წინასწარ იყო დაინსტალირებული. მხოლოდ Win98-მა შეძლო ამ ტომის მიწოდება. ჩვენ ვუკავშირდებით მონიტორს, კლავიატურას და მაუსს. დარწმუნდით, რომ ყველაფერი მუშაობს.

ახლა გადავიდეთ აკუსტიკაზე. ადრე ყველაფერი გადიოდა კომპიუტერის მეშვეობით, რომელიც დაკავშირებული იყო კარგ გამაძლიერებელთან, რომელიც თავის მხრივ უერთდებოდა წესიერ დინამიკებს. თქვენ არ შეგიძლიათ ამ ყველაფრის მორგება ახალი მოწყობილობის მოცულობაში. დიახ და აზრი არ აქვს. ასეთი ხმის ბარათისთვის, რაღაც უფრო მარტივი იქნება საკმარისი. ისევ ჩავყვინთავთ სათავსოებში და ამოვიღებთ (ასე ვთქვათ) დინამიკების სისტემას:

მოდი დავშალოთ და ვნახოთ შიგნით:

დიახ, მაგრამ თუ თევზი არ არის, მხოლოდ კიბოა. დაჩაზე მომიწევს წასვლა, სადღაც კარგი დინამიკები დევს და გამაძლიერებელი, რომელიც დაახლოებით 12 წლის წინ გავამაგრე K174UN7-ზე - მას კიდევ ექნება მეტი სიმძლავრე.

დავაკავშიროთ ეს „ხმა“.

კარგი... ასეც მოხდა.

დინამიკები არ იპოვეს დაჩაზე (აშკარად უკვე გამოყენებულია სადმე და დავიწყებული), მაგრამ სამყარო არ არის კეთილი ადამიანების გარეშე და მეზობელმა მომცა ორი მანქანის საშუალო დონის დინამიკი.

კლავიატურის წინ და უკან დაჭერის პროცესში, ერთ-ერთმა კლავიშმა ხმა მხოლოდ ძლიერად დაჭერისას დაიწყო. მე მომიწია ყველაფრის დაშლა და ჩემს ძვირფას C 2 H 5 OH დასალევად. ყველა გასაღები, ყველა რეზინა მოვწმინდე, გავამშრალე და უკან დავაბრუნე. ამავდროულად, კამერით შიდა მოწყობილობაზე დავაწკაპუნე.

K174UN7-ზე გამაძლიერებელი აღმოაჩინეს, მაგრამ ამ დროის განმავლობაში ან მასზე არსებული კონდენსატორები კვდებოდა, ან ძალიან მგრძნობიარე იყო. ზოგადად, საშინლად ხმამაღლა ჟღერს. ახლა მომიწია ძველი გამაძლიერებლის დატოვება.

თავიდან უკანა კედელი პლაივუდისგან მინდოდა გამეკეთებინა, მაგრამ მერე გადავწყვიტე ხის გამეკეთებინა.

მიმაგრებული იყო მუსიკალური სტენდი. ორი მრგვალი სავენტილაციო ცხაური შეძენილი იქნა დინამიკებისთვის დეკორატიული გრილის სახით. მთელი კონსტრუქცია დაიშალა, დაისვა, ქვიშა და დაფარული იყო არაწყლიანი ლაქით.

საბოლოოდ დასრულდა!!!

P.S.შეკრების დასრულებიდან თვეზე ნაკლები ხნის შემდეგ, ახალგაზრდა მუსიკოსების ძალისხმევით, სოდა კლავიატურაზე შევიდა. ისევ მომიწია დაშორება და ღარიბი სპირტით შედუღება.

დიდი ხანია მინდოდა ჩემში კომპოზიტორი გამეღვიძებინა და საკუთარი ელექტრონული მუსიკის შექმნა დამეწყო. თუმცა, MIDI კონტროლერების მაღალმა ფასებმა (რბილად რომ ვთქვათ) იმედგაცრუებული ვიყავი. მაგრამ ინტერნეტის დათვალიერების შემდეგ გამიჩნდა იდეა, შემექმნა საკუთარი კონტროლერი Arduino Uno-სა და გამტარ საღებავების გამოყენებით!

Დავიწყოთ)

ნაბიჯი 1: ნაწილების შერჩევა

თქვენ შეგიძლიათ ოდნავ გადაუხვიოთ წარმოდგენილ მასალას და თქვენ მიერ აწყობილი MIDI კონტროლერი კვლავ იმუშავებს („მსუბუქად გადახრით“ ვგულისხმობ, რომ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ოდნავ განსხვავებული მნიშვნელობის რეზისტორი ან დატოვოთ ერთ-ერთი პინი გათიშული).

ელექტრონიკისგან გვჭირდება:

• 1 Arduino Uno USB კაბელით;

• 1 ქილა გამტარ საღებავი;

• 1 სამონტაჟო ფირფიტა ზომით 5x7 სმ;

• 3 ღილაკი;

• რეზისტორები წინააღმდეგობის 2.2 kOhm;

• 1 LED;

• რეზისტორები 10 kOhm წინააღმდეგობით;

• 1 LDR სენსორი;

• რეზისტორები წინააღმდეგობის 4.7 kOhm;

• 1 ჯუმპერი;

• 12 ცალი 2.7 MΩ რეზისტორები;

• 30 სწორი ქინძისთავები;

• 12 მოხრილი ქინძისთავები;

• 12 ადაპტერი;

• 12 ქაღალდის სამაგრი.

ელექტრონიკის გარდა, დაგჭირდებათ შემდეგი ხელსაწყოები:

• Soldering რკინის და solder;
• Მავთულის საჭრელები;
• სადგამი ნაწილების შედუღებისთვის (მესამე ხელი);
• მულტიმეტრი;
• რამდენიმე მავთული და/ან თხელი ლითონის მავთული.

ნაბიჯი 2: მოაყარეთ ქინძისთავები

დავიწყოთ დაფის შექმნა ქინძისთავების შედუღებით. გამოვაქვეყნოთ მოხრილი ქინძისთავებიდაფაზე პირველი რიგის ცენტრში. ისინი შემდგომში იმოქმედებენ როგორც "მგრძნობიარე" ქინძისთავები, რომლებზეც კლავიატურა იქნება დაკავშირებული.

ქინძისთავების დამონტაჟების შემდეგ შენიშნეთ, რომ მოკლე ქინძისთავები დაფიდან გამოდის. ჩვენ ვაჭერთ მათ ისე, რომ ყველაფერი გაბრწყინდეს. ახლა ჩვენ ვამაგრებთ მათ და დაუყოვნებლივ ვამოწმებთ კავშირებს მოკლე ჩართვაზე.

შენიშვნა: ქინძისთავები ძალიან დიდხანს არ შეადუღოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი გაცხელდებიან და დნება პლასტმასს.

შემდეგი ნაბიჯისთვის მოათავსეთ სწორი სავარცხლები ჭრილებში არდუინო. მოდით დავაყენოთ დაფა იმ ქინძისთავების თავზე, რომლებიც ჩასმულია Arduino-ში. ეს ქმედება მოითხოვდა მცირე ძალას, რადგან ქინძისთავები არ არის იდეალურად მორგებული დაფაზე არსებულ ხვრელებს.

მას შემდეგ რაც წარმატებით დააინსტალირეთ დაფა ქინძისთავებზე, დარწმუნდით, რომ ქინძისთავები დაფის ზედა კიდესთან არის გასწორებული. რის შემდეგაც შესაძლებელია მათი შედუღება.

ნაბიჯი 3: შეადუღეთ ჯემპრები

ახლა მოდით ამოვიღოთ დაფა Arduino-დან და გადავაბრუნოთ უკანა მხარეს. მოდით გავამაგროთ ჯემპერები, რომლებზეც მოგვიანებით დამაგრდება კომპონენტები. ამის გაკეთების ორი გზა არსებობს:

• შეავსეთ ყველა საჭირო ხვრელი შედუღებით და შემდეგ დააკავშირეთ ისინი ერთმანეთთან.
• გამოიყენეთ თხელი მავთული.

გირჩევთ გამოიყენოთ მეორე მეთოდი, რადგან ის უფრო მარტივი და სწრაფია. თუ აირჩევთ ამ მეთოდს, მოათავსეთ მავთული დაფაზე, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.

• წითელი წერტილი ნიშნავს მავთულის შედუღებას ხვრელში.
• ყვითელი წერტილი - შეაერთეთ თხელი მავთული დაფის მეორე მხარეს ქინძისთავთან (როგორც მესამე სურათზე).

როგორც ხედავთ, მე ოდნავ ავურიე ქვედა მარცხენა კუთხე, როდესაც ძალიან ბევრი წებოვანი დავადე, ასე რომ ფრთხილად იყავი!

რჩევა: თუ არ გაქვთ თხელი მავთული, გამოიყენეთ რეზისტორების წვეთები, რომლებსაც იყენებთ.

ნაბიჯი 4: შეადუღეთ სენსორული ტევადი რეზისტორები

ჩვენ ვამონტაჟებთ კომპონენტებს, კერძოდ 2.7 MOhmრეზისტორები, რომელიც შეასრულებს სენსორულ-კაპაციტურ ფუნქციებს.

შენიშვნა: თუ გსურთ გაიგოთ მეტი შეხების ტევადობის სენსორების თეორიული საფუძვლებისა და პრაქტიკული გამოყენების შესახებ, გირჩევთ, გაეცნოთ შემდეგ ბმულებს:

დავდოთ ერთი 2.7 MOhmრეზისტორიყველაზე მარჯვენა მოხრილი ქინძისთავის ქვემოდან და ფეხები ნახვრეტებში გადაიტანეთ (როგორც პირველ სურათზე). ახლა მოდით გადავაბრუნოთ დაფა და გადავაბრუნოთ რეზისტორის ერთი სადენი შემდეგ ხვრელში (როგორც ნაჩვენებია მეორე სურათზე). შეადუღეთ რეზისტორის ქვედა ფეხი ხვრელზე, ხოლო რეზისტორის ზედა ფეხი პინის ტერმინალზე. შემდეგ დავამაგრებთ 7 სმ მავთულიამ ქინძისთავზე (როგორც ჩანს მესამე სურათიდან).

მოდით გავიმეოროთ პროცესი ყველა რეზისტორთან და მავთულთან ერთად, მათ ადგილზე შედუღებით. რეზისტორების ქვედა ფეხებმა უნდა შექმნან ერთი გრძელი კავშირი.

რჩევა: აირჩიეთ მავთულხლართების ალტერნატიული ფერები - ეს გაამარტივებს კავშირებს შემდგომ ნაბიჯებში.

ნაბიჯი 5: შეადუღეთ ღილაკები

დავიწყოთ დაფაზე ღილაკების და რეზისტორების განთავსებით, როგორც პირველ და მეორე სურათებში. ჩემს შემთხვევაში გამოვიყენე 2.2 kOhm რეზისტორები, მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი რეზისტორი, რომლის მნიშვნელობებია 2kOhm-დან 10KOhm-მდე.

დავაბრუნოთ დაფა და მოვაყაროთ ყველაფერი თავის ადგილზე. სურათი 3 ხსნის სხვადასხვა კავშირებს, რომლებიც დაგჭირდებათ:

• ლურჯი წერტილი - მიუთითებს ღილაკის ფეხზე, რომელიც უნდა შედუღდეს დაფაზე;
• ვარდისფერი წერტილი - მიუთითებს რეზისტორის ფეხზე, რომელიც უნდა იყოს დამაგრებული დაფაზე;
• წითელი ხაზი ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა შეაერთოთ ორი წერტილი ერთ კავშირში;
• შავი ხაზი მიუთითებს მავთულზე, რომელიც გაივლის ღილაკის ერთი ფეხიდან დაფის ხვრელში, რომელიც შემდეგ დაუკავშირდება ქინძისთავს მეორე მხარეს.

თუ ყველაფერი სწორად არის შედუღებული, ორი მარცხენა ღილაკი საშუალებას მოგცემთ შეცვალოთ ოქტავები, ხოლო მარჯვენა ღილაკი ჩართავსLDR სენსორი.

ნაბიჯი 6: შეადუღეთ LDR და LED

ღილაკების შედუღების შემდეგ ვაგრძელებთ LDR, LED და შესაბამისი რეზისტორების დაყენებას. სანამ ამას გააკეთებთ, გონივრული იქნება ექსპერიმენტი ჩატარდეს რეზისტორების მნიშვნელობებზე, რომლებიც მიდიან LED-ზე. შესაძლოა, ჩემი რეიტინგი ძალიან მაღალია, რომ ჩართოთ თქვენი LED. ცოტა სცადეთ, რომ იპოვოთ რეზისტორის სწორი მნიშვნელობა.

რჩევა: ნებისმიერი რეზისტორი 330 შორისომ და 5kOhmკარგი გამოსავალი იქნება 5-ისთვისმმLED.

ახლა ჩვენ მოვაწყობთ LED, LDR და რეზისტორებს ( 4.7 K forLDR) სწორ ადგილებში. მოდი გადავაბრუნოთ დაფა და გავამაგროთ ყველაფერი. მესამე სურათი ახსნის სხვადასხვა კავშირებს, რომლებიც უნდა გაკეთდეს:

• ყავისფერი წერტილები არის LDR ქინძისთავები, რომლებიც უნდა იყოს შედუღებული დაფაზე;
• ვარდისფერი წერტილი არის რეზისტორული ფეხი, რომელიც უნდა იყოს დამაგრებული დაფაზე;
• ნარინჯისფერი წერტილები არის LED ქინძისთავები, რომლებიც უნდა დამაგრდეს დაფაზე;
• წითელი ზოლი - თქვენ უნდა შეაერთოთ ორი წერტილი ერთ კავშირში;
• შავი ზოლი არის მავთული, რომელიც რეზისტორის გამოსვლიდან გადადის დაფის ხვრელში, რომელიც შემდეგ დაუკავშირდება ქინძისთავთან.

შენიშვნა: LED-ის შედუღებამდე დარწმუნდით, რომ LED-ის პოლარობა სწორია. LED-ის დადებითი ტერმინალი უნდა იყოს დაკავშირებული რეზისტორთან და უარყოფითი ტერმინალი მიწასთან.

ნაბიჯი 7: შეამოწმეთ ყველა კავშირი

ახლა კარგი დროა შეამოწმოთ, არის თუ არა ღილაკების, LDR და LED კავშირები წარმატებით შედუღებული. ეს არის შეცდომების გამოსწორების ბოლო შესაძლებლობა, გირჩევთ ჩამოტვირთოთ თანდართული კოდი და გაუშვათ პროგრამა. და ჩამოტვირთეთ Arduino_Test_Fixture_Code Arduino-ს დაფასთან.

თუ ყველაფერი წარმატებით დასრულდა და ტესტი დასრულებულია, შეგიძლიათ გადახვიდეთ შემდეგ ეტაპზე. თუ არა, ორჯერ შეამოწმეთ შედუღებული კავშირები დაფაზე. მულტიმეტრი ჯობია ხელთ გქონდეს, ამას ჩემი მწარე გამოცდილებიდან ვამბობ.

ნაბიჯი 8: დაფის დასრულება

დავიწყოთ მავთულხლართების ხვრელებში დაყენებით, როგორც ეს პირველ სურათზე ჩანს. ამ ნაბიჯისთვის მოსახერხებელია სხვადასხვა ფერის ორი მავთულის გამოყენება.

გადავაბრუნოთ დაფა და მოვჭრათ მავთულები საჭირო სიგრძეზე. მიამაგრეთ ისინი ქინძისთავებზე, რომლებიც შედიან Arduino კონექტორებში. სანამ დაიწყებთ გამოყენებას MIDI კონტროლერი, ჯერ უნდა შეამოწმოთ მისი კავშირები სატესტო ესკიზის გამოყენებით. ატვირთეთ ესკიზი, გახსენით სერიული პორტი და შეეხეთ დაფაზე არსებულ „მგრძნობიარე“ პინებს. თუ მასზე შეხებისას ხედავთ ტექსტს „შენიშვნა x აქტიურია“, მაშინ ყველა პინი გამართულად მუშაობს.

ნაბიჯი 9: გადააკეთეთ Arduino MIDI მოწყობილობად

როდესაც დაფა მზად იქნება, დროა გადაიყვანოთ Arduino MIDI კონტროლერად, რომელსაც ამოიცნობს მუსიკალური პროგრამები, როგორიცაა Ableton და Fl Studio ან თუნდაც სხვა MIDI მოწყობილობები. პროცესი შედგება ორი ეტაპისგან:

1. შეცვალეთ მიმდინარე firmware Arduino Uno-ზე MIDI თავსებადი პროგრამით;
2. ატვირთეთ MIDI ესკიზი Arduino-ზე.

დავიწყოთ პირველი პუნქტიდან. ჩატვირთულია Arduino-ში მდგომარეობის მიხედვით firmwareUSB სერიული პორტი, რომელიც Arduino-ს საშუალებას აძლევს გაცვალოს შეტყობინებები კომპიუტერთან და Arduino IDE-თან. ახალი პროგრამით DualMoco, დაემატება მეორე რეჟიმი, რომელიც Arduino-ს საშუალებას მისცემს იმოქმედოს როგორც MIDI მოწყობილობები.

ჩვენ გამოვიყენებთ FLIP პროგრამას და მივყვებით ინსტრუქციებს Arduino-ს პროგრამული უზრუნველყოფის შესაცვლელად. თქვენ იპოვით სამუშაო ფაილს არქივში Firmware საქაღალდეში - DualMoco.hex ფაილი.

ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვის შემდეგ, ხელახლა დაუკავშირეთ Arduino კომპიუტერს. თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, Arduino არ უნდა აღმოაჩინოს Arduino IDE-მ, რადგან ახალი პროგრამა არის ( MIDIრეჟიმი). გახსენით მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც შეუძლია MIDI ჩაწერა და შეამოწმეთ, რომ Arduino-ს სახელი აქვს MIDI/ MOCOამისთვისLUFAნაჩვენები იყო MIDI პარამეტრების ზემოთ, როგორც ხედავთ პირველ სურათზე.

ნაბიჯი 10: საბოლოო მზადება

თავისებურება DualMocoარის ის, რომ მას აქვს მეორე რეჟიმი - USB სერიული პორტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ატვირთოთ ესკიზები Arduino IDE-დან, ისევე როგორც ჩვეულებრივი პროგრამული უზრუნველყოფის შემთხვევაში. Arduino-ს მეორე რეჟიმში დასაყენებლად, დააკავშირეთ ორი ISCP პინი, როგორც ნაჩვენებია სურათზე 1 და 2. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მავთულის ნაჭერი ან პატარა მავთული, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათებზე. ახლა გამორთეთ USB კაბელი Arduino-დან რამდენიმე წამით და ხელახლა შეაერთეთ იგი, Arduino უნდა გამოჩნდეს Arduino IDE-ში.

შენიშვნა: როდესაც გსურთ რეჟიმიდან გადართვაUSB-სერიული პორტივMIDI რეჟიმი, ამოიღეთ ჯუმპერიISCP ქინძისთავები, როგორც ნაჩვენებია მესამე სურათზე და ხელახლა დააკავშირეთArduino კომპიუტერზე.

დროა ატვირთოთ მიმდინარე ესკიზი Arduino-ზე, Arduino_საბოლოო_კოდი. ჩამოტვირთეთ, გადააკეთეთ Arduino-ზე USB— სერიული პორტირეჟიმი და გადმოწერეთ კოდი. თუ საჭიროა ზღვრის დაზუსტება, ექსპერიმენტი გააკეთეთ მნიშვნელობებზე ბარიერიდა RES. მას შემდეგ რაც ყველაფერი იმუშავებს ისე, როგორც მოსალოდნელია, შეცვალეთ მიმდინარე ხაზი 17:

ლოგიკური midiMode = false; // თუ midiMode = false, Arduino იმოქმედებს როგორც USB-to-serial მოწყობილობა

ლოგიკური midiMode = true;// თუ midiMode = true, Arduino იმოქმედებს როგორც მშობლიური MIDI მოწყობილობა.

კოდში საბოლოო ცვლილებების განხორციელების შემდეგ, დროა გამოსცადოთ მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც შეუძლია MIDI მოწყობილობების მხარდაჭერა. პირველ რიგში, მოდით გადავიტანოთ Arduino MIDI რეჟიმში, ამისათვის:

1. მოდით ავტვირთოთ საბოლოო კოდი Arduino-ზე.
2. მოდით ამოვიღოთ USB კაბელი Arduino-დან.
3. გადართეთ Arduino MIDI რეჟიმზე ჯუმპერი ISCP ქინძისთავებიდან ამოღებით.
4. მოდით დავაყენოთ USB კაბელი Arduino-ში.

თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, გახსენით მუსიკალური პროგრამა და დაიწყეთ ქინძისთავების შეხება. ჯადოსნური ხმები უნდა ჟღერდეს...

ნაბიჯი 11: შეადუღეთ ქაღალდის სამაგრები ჯემპერებზე

მას შემდეგ, რაც Arduino დაფა მთლიანად დასრულდება, დროა ფოკუსირება მოახდინოთ კლავიატურაზე და როგორ დააკავშიროთ იგი დაფასთან. ამის გაკეთების მილიონი გზა არსებობს, მაგრამ მე ავირჩიე ქაღალდის სამაგრები, რომლებიც დამაგრებული იქნებოდა შეღებილ ქაღალდზე (ისინი ადვილად დასამაგრებელია და მათი ხელახლა გამოყენება შესაძლებელია).

ქაღალდის სამაგრების სადენებზე შედუღების პროცესი საკმაოდ მარტივია:

1. შეწყვიტე შტეფსელი მავთულის ერთ მხარეს;
2. ჩვენ ვხსნით საიზოლაციო მავთულს 5 მმ-ით;
3. გახეხილი მავთული შეადუღეთ ქაღალდის სამაგრზე;
4. გაიმეორეთ 12-ვე ქაღალდის სამაგრისთვის.

შენიშვნა: კავები არ უნდა იყოს დაფარული რაიმე საფარით (საღებავი ან პლასტმასი).

ნაბიჯი 12: შაბლონის დახატვა

მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია Arduino MIDI კლავიატურაზე დაკვრა მხოლოდ ქაღალდის სამაგრებზე შეხებით, ბევრად უფრო სახალისოა საკუთარი სტენლის გაკეთება და მისი გამოყენება. გააფერადა დაბეჭდილი შაბლონი. შაბლონი არის პროექტის არქივში.

შაბლონის შეღებვა საკმაოდ მარტივია, უბრალოდ დარწმუნდით, რომ დატოვეთ სივრცე ხაზებს შორის და გამოიყენეთ შესაბამისი ფერები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ იმუშავებს. საღებავის გაშრობის შემდეგ „გასაღებზე“ მიამაგრეთ ქაღალდის სამაგრები და შეგიძლიათ დაიწყოთ მუსიკის კეთება.

Გმადლობთ ყურადღებისთვის!)

Წინასიტყვაობა

მას შემდეგ, რაც მე და ჩემს მეუღლეს ბავშვობაში ვასწავლიდით კლავიშების დაჭერას, აშკარად აკლდა სახლში შავ-თეთრი კლავიშებით რაიმე სახის მოწყობილობა, რომელიც მათ დაჭერის გამოცდილებას ახალგაზრდა თაობას გადასცემდა. სამწუხაროდ, პატარა „ერთოთახიან ბინაში“ არა მარტო „სტენვეის“, არამედ უბრალო „წითელ ოქტომბერს“ ადგილი არ ჰქონდა. იპოვეს გამოსავალი - MIDI კლავიატურა! უფრო მეტიც, მსგავსი რამის გაკეთების მცდელობა თავად განხორციელდა ჩემი "რადიო დესტრუქციის" გარიჟრაჟზე. ისევ, სივრცის ნაკლებობის გამო, გადაწყდა თავიდან 4 ოქტავამდე შემოვიფარგლოთ. და ფინანსები არ მაძლევდა საშუალებას შემეძინა რაიმე სახის "როლანდი".

ინტერნეტში მცირეოდენი ძიების შემდეგ დამხვდა რეკლამა მარადმწვანე მოწყობილობის სახელად Fatar 49 50-ად გაყიდვის შესახებ. იმავე ქსელში ყველაფრის ძიების შემდეგ აღმოვაჩინე ამ სასწაულის აღწერა.

MIDI კლავიატურა Fatar StudioLogic CMK 49

• 4-ოქტავა, სრული ზომის, დინამიური (სიჩქარის მგრძნობიარე), არაწონიანი; 49 გასაღები
• მას უკავშირდება MIDI გამომავალი კონექტორები, შტეფსელი წარწერით "IN".
• დენის ადაპტერი შეიძლება არ იყოს შეფუთვაში.
• საჭირო კვების ადაპტერი არის 9V, 0.5A. შიდა კონტაქტი "+", გარე "-".
• გარე ზომები 75.2 x 15 x 8 სმ
• წონა 2 კგ

ოჯახის საბჭომ გადაწყვიტა - აიღეთ!!! წინა მფლობელმა, აჩვენა, რომ ის მუშაობდა, მასზე დენის ადაპტერიც კი მიამაგრა. მე უკვე მქონდა MIDI კაბელი (დიდი ხანია ვიყენებდი). და როცა სახლში მოვიტანე და კომპიუტერს მივაერთე, ბოლოს ბავშვობის გახსენება მოვახერხე. და... გაიგე, რომ 15 წელიწადში ყველაფერი თითქმის მთლიანად დავიწყებულია.

ინტერნეტში აღმოჩნდა Midisoft-ის ძალიან საინტერესო პროგრამა "Play Piano". მას შეუძლია თითქმის ყველას ასწავლოს თამაში. ის დარწმუნდება, რომ თქვენ თამაშობთ სწორად და მიუთითებს თქვენს შეცდომებზე, როგორც კარგი მასწავლებელი. უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ამ ხნის განმავლობაში შეუძლებელი გახდა მსგავსი, მაგრამ უფრო ახალი (პროგრამა 1996 წლიდან).

ეს ყველაფერი გასულ საუკუნეში მოხდა. როგორც რომანებში ამბობენ, წლები გავიდა... ბავშვები დაიბადნენ და იზრდებოდნენ. მაგიდაზე კლავიატურა არც მაშინ იყო განსაკუთრებით მოსახერხებელი - ის ძალიან მაღალი იყო ჩვეულებრივ პიანინოსთან შედარებით.

სკამის დგომა უშველა, მაგრამ... წელს გადაწყდა, რომ უფროსის წამება დაეწყო. ჩვენ უნდა შევადგინოთ ჩვენი ვარჯიში ვინმეზე. მისთვის, ზოგადად, სკამზე პირამიდის აშენება მოუწია. და კლავიატურა გამუდმებით ცდილობდა მისგან თავის დაღწევას. ბავშვების მაგიდაზე კლავიატურის დაყენების მცდელობამ დიდად არ უშველა. ახლა ის ძალიან დაბლა იყო.

დიახ, და ბავშვი ახლა მუდმივად ცდილობდა კლავიშების დაჭერას, მაგრამ მას განსაკუთრებით მოსწონდა გამორთვის ღილაკი, რომელიც განათებულია ნათურებით. შემდეგ კი პრობლემას სერიოზულად უნდა მივუდგეთ.

ჯერ ერთი, გაირკვა, რომ აზრი არ აქვს კლავიატურის სტანდარტული ფორტეპიანოს სიმაღლის გაკეთებას, რადგან ეს უკვე გაკეთდა კონკრეტული ადამიანებისთვის. მეორეც, მხოლოდ კლავიატურის სადგამი რომ გავაკეთე, სწრაფად მივხვდი, რომ მომიწევდა MIDI კაბელის გაფართოება. შემდეგ კი მიიღეს გადაწყვეტილება სრულიად ავტონომიური მუსიკალური ინსტრუმენტის დამზადებაზე. კომპიუტერული ტექნიკის მაღაზიების დათვალიერების შემდეგ მისგან ამოიღეს სრულიად მოქმედი (თუმცა მოძველებული) კომპონენტები: დედაპლატა, პროცესორი, ვიდეო ბარათი და მყარი დისკი. ასევე ნაპოვნია ძველი ელექტრომომარაგება. ერთი პატარა რამ აკლდა - მეხსიერება. სერვისის განყოფილებიდან კარგმა ადამიანმა მოდული მომცა წინასაახალწლოდ. ახლა იყო ყველაფერი რაც გვჭირდებოდა.

კონფიგურაცია ყველაზე პრიმიტიული აღმოჩნდა თანამედროვე დროისთვის:

• CPU: Pentium MMX 166 MHz გადატვირთული 200-მდე
• ოპერატიული მეხსიერება: SDRAM PC100 128 Mb
• HDD: Coner 340 Mb
• ვიდეო: TRIDENT
• აუდიო: ბორტ Yamaha OPL3

მაგრამ MIDI დამუშავებისთვის ერთადერთი სუსტი წერტილი აქ არის ხმის ბარათი. ტანისთვის მომიწია ყიდვა 4 ავეჯის პანელი 800x200x20.

ნახევარი დღის დასვენების შემდეგ მივიღე ეს ერთეული:

ჩვენ ვბურღავთ ნახვრეტებს დენის ღილაკისთვის და "Power" და "HDD" ინდიკატორებისთვის.

ჩადეთ კლავიატურა.

ჩვენ დავინახეთ კორპუსის შასი დედაპლატის ზომამდე. ჩვენ მას ვკრავთ პროცესორის მეხსიერების და ვიდეო ბარათის დაყენებით.

ჩვენ ვხურავთ შასის ყველა ცარიელ სლოტს ლამაზი მბზინავი შტეფსით.

HDD-ის გალიას დისკთან ერთად ვამაგრებთ კორპუსზე.

ჩვენ ვაკავშირებთ ელექტრომომარაგებას და ყველა სხვა კაბელს და სადენს

ოპერაციული სისტემა წინასწარ იყო დაინსტალირებული. მხოლოდ Win98-მა შეძლო ამ ტომის მიწოდება. ჩვენ ვუკავშირდებით მონიტორს, კლავიატურას და მაუსს. დარწმუნდით, რომ ყველაფერი მუშაობს.

ახლა გადავიდეთ აკუსტიკაზე. ადრე ყველაფერი გადიოდა კომპიუტერის მეშვეობით, რომელიც დაკავშირებული იყო კარგ გამაძლიერებელთან, რომელიც თავის მხრივ უერთდებოდა წესიერ დინამიკებს. თქვენ არ შეგიძლიათ ამ ყველაფრის მორგება ახალი მოწყობილობის მოცულობაში. დიახ და აზრი არ აქვს. ასეთი ხმის ბარათისთვის, რაღაც უფრო მარტივი იქნება საკმარისი. ისევ ჩავყვინთავთ სათავსოებში და ამოვიღებთ (ასე ვთქვათ) დინამიკების სისტემას:

მოდი დავშალოთ და ვნახოთ შიგნით:

დიახ, მაგრამ თუ თევზი არ არის, მხოლოდ კიბოა. დაჩაზე მომიწევს წასვლა, სადღაც კარგი დინამიკები დევს და გამაძლიერებელი, რომელიც დაახლოებით 12 წლის წინ გავამაგრე K174UN7-ზე - მას კიდევ ექნება მეტი სიმძლავრე.

დავაკავშიროთ ეს „ხმა“.

კარგი... ასეც მოხდა.

დინამიკები არ იპოვეს დაჩაზე (აშკარად უკვე გამოყენებულია სადმე და დავიწყებული), მაგრამ სამყარო არ არის კეთილი ადამიანების გარეშე და მეზობელმა მომცა ორი მანქანის საშუალო დონის დინამიკი.

კლავიატურის წინ და უკან დაჭერის პროცესში, ერთ-ერთმა კლავიშმა ხმა მხოლოდ ძლიერად დაჭერისას დაიწყო. მე მომიწია ყველაფრის დაშლა და ჩემს ძვირფას C 2 H 5 OH დასალევად. ყველა გასაღები, ყველა რეზინა მოვწმინდე, გავამშრალე და უკან დავაბრუნე. ამავდროულად, კამერით შიდა მოწყობილობაზე დავაწკაპუნე.

K174UN7-ზე გამაძლიერებელი აღმოაჩინეს, მაგრამ ამ დროის განმავლობაში ან მასზე არსებული კონდენსატორები კვდებოდა, ან ძალიან მგრძნობიარე იყო. ზოგადად, საშინლად ხმამაღლა ჟღერს. ახლა მომიწია ძველი გამაძლიერებლის დატოვება.

მე ვფიქრობ, რომ მათ, ვინც ცდილობდა კომპიუტერზე ხმით მუშაობას, ალბათ გსმენიათ ისეთი მოწყობილობების შესახებ, როგორიცაა midi კონტროლერები. და ბევრ ადამიანს, მუსიკის შექმნისაგან შორს, ჰქონდა შესაძლებლობა ენახა არტისტების შესრულება სპექტაკლებზე სხვადასხვა „ბრუნებითა“ და „პუშერებით“ წარმოუდგენელ ფასად. როგორ შეგიძლიათ მიიღოთ ასეთი სასარგებლო რამ ერთი პენის დახარჯვის გარეშე? ღირსეული ვარიანტია ხელნაკეთი MIDI კლავიატურა.

მცირე საგანმანათლებლო პროგრამა midi კონტროლერებზე

Midi კონტროლერი (ინგლისური აბრევიატურიდან "MIDI" - პროგრამებში გამოყენებული ინტერფეისის აღნიშვნა) არის მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გააფართოვოთ თქვენი კომპიუტერის შესაძლებლობები midi კომუნიკაციის თვალსაზრისით.

რა შეუძლიათ ამ მოწყობილობებს?

MIDI კონტროლერები საშუალებას გაძლევთ ურთიერთქმედოთ როგორც მუსიკის შექმნისა და ჩაწერის პროგრამასთან (sequencer, tracker და ა.შ.) ასევე დააკავშიროთ პროგრამული უზრუნველყოფა გარე აპარატურ მოდულებთან. ეს უკანასკნელი ეხება სხვადასხვა ტიპის კონსოლებს, მექანიკურ მიქსერებს და სენსორულ პადებს.

დამწყები მუსიკოსისთვის ამ კლასის "გაჯეტების" მთავარი პრობლემა მათი მაღალი ფასია: სრულფასოვანი ახალი MIDI კლავიატურის ინსტრუმენტის საშუალო ღირებულება 7 ათასია. თანხა, რა თქმა უნდა, სასაცილოა, თუ სადმე მუშაობ და კარგ ფულს გამოიმუშავებ. (ბოლოს და ბოლოს, რუსეთში ერთ სულ მოსახლეზე ხელფასი 28 ათასია, ახალშობილთა და პენსიონერთა მშრომელი მოსახლეობის გათვალისწინებით).

მაგრამ თუ თქვენ, მაგალითად, სტუდენტი ხართ, მაშინ ასეთი ფასი თქვენთვის "ნაკბენი" იქნება. ამ ასპექტის გამო, ხელნაკეთი MIDI კლავიატურის გამოყენება ხდება პრობლემის ოპტიმალური გადაწყვეტა.

რა უნდა გააკეთოთ ხელნაკეთი midi კლავიატურის მისაღებად?

დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ უნდა გქონდეთ სეკვენსერი დაინსტალირებული თქვენს კომპიუტერში. (ყველა ნიუანსი განხილული იქნება Fl Studio sequencer-ისა და Vanilin MIDI Keyboard-ის ემულატორის პროგრამის მაგალითის გამოყენებით, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თავის კლასში).

1. თქვენ უნდა ჩამოტვირთოთ და დააინსტალიროთ Vanilin MIDI კლავიატურა. პროგრამის ნახვა შეგიძლიათ მის ოფიციალურ ვებსაიტზე.
2. ვთქვათ, რომ თქვენ უკვე დააინსტალირეთ ეს (ან მსგავსი) აპლიკაცია, ახლა დაბრუნდით თქვენს სამუშაო მაგიდაზე - იქ უნდა გამოჩნდეს მალსახმობი. ამ მალსახმობის გამოყენებით გაუშვით ემულატორი და გადადით პარამეტრებზე.
3. თუ კომპიუტერს აქვს სტანდარტული ხმის ბარათი ჩაშენებული ჩიპსეტში, მაშინ მენიუს პუნქტზე "მოწყობილობა" დაწკაპუნების შემდეგ უნდა ნახოთ ორი ქვეპუნქტი: "MIDI remapping device" და "Software audio synthesizer". დააჭირეთ "MIDI Remapper".
4. პროგრამის მინიმუმამდე დაყვანა. ნაცნობი პროგრამის ხატულა უნდა გამოჩნდეს სამუშაო პანელის ქვედა მარჯვენა კუთხეში (სადღაც საათის გვერდით).
5. დაიწყეთ სეკვენსერი. აირჩიეთ ოფციების მენიუ და დააწკაპუნეთ MIDI პარამეტრების ქვეპუნქტზე
6. MIDI Output მწკრივში აირჩიეთ MIDI Remapper

ყველა ამ მარტივი ნაბიჯის შესრულების შემდეგ, შექმენით რაიმე სახის ინსტრუმენტი და შეეცადეთ დააჭიროთ ნებისმიერ კლავიატურას. თუ ყველაფერი სწორად გააკეთე და არ დააყენე ცარიელი (ან მდუმარე) ინსტრუმენტი, უნდა მოისმინო ხმა.

ეს ასეა, ახლა თქვენ გაქვთ ნამდვილი კლავიატურის ინსტრუმენტი თქვენს ხელში! ახლა თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ იხილოთ და მოუსმინოთ ხმას, არამედ იგრძნოთ საკუთარი პიანინოს კლავიშების შეხება.