Seit Mitte Herbst stellen sich Gärtner und Sommerbewohner die Frage: Welche Pflanzen wann und was sie für den Winter abdecken sollen. In Zentralrussland können die Wintertemperaturen unter minus dreißig Grad liegen, sodass selbst einige frostbeständige Pflanzen möglicherweise schon in jungen Jahren Schutz benötigen, ganz zu schweigen von Rosen, Phloxen, Clematis und Rhododendren – sie müssen für den Winter abgedeckt werden.

Warum brauchen Pflanzen Winterschutz?

• durch Einfrieren des Wurzelsystems und der Triebe;
• durch Schäden an Pflanzenstämmen;
• durch Sonnenbrand in der zweiten Winterhälfte;
• Für .

Bei Frost von minus 10 Grad kann das Wurzelsystem gefrieren und ohne Schneedecke länger als 5 Tage anhalten. Dies gilt zunächst für Stauden, die einen obligatorischen Schutz benötigen. Auch in diesem Jahr gepflanzte Obstsämlinge und Nadelbäume können aus diesem Grund absterben.

Bei winterlichem Tauwetter und weiterem starkem Frost können sich an Baumstämmen Frostrisse bilden. Um diesem unangenehmen Phänomen vorzubeugen, werden die Stämme mit Gartentünche bedeckt oder mit Fichtenzweigen bedeckt.

Nadelbäume: Wacholder, Fichte verdunsten auch im Winter weiterhin Feuchtigkeit. Das Wurzelsystem ist jedoch im Winter nicht in der Lage, die Pflanze mit Wasser zu versorgen. Darüber hinaus nimmt die Sonnenaktivität ab Februar spürbar zu und trägt so zur Entstehung von Verbrennungen bei. Erwachsene Pflanzen passen sich an solche Einflüsse an und junge Bäume unter 5 Jahren brauchen zu dieser Zeit Schutz vor der Sonne.

Nagetiere haben im Winter nur noch wenig Nahrung, sodass sie an der Rinde von Obstbäumen nagen können.

Pflanzen auf den Winter vorbereiten

Neben dem Abdecken der Pflanzen empfiehlt es sich, diese umfassend auf den Winter vorzubereiten. Stellen Sie dazu zunächst ab der zweiten Augusthälfte die Fütterung stickstoffhaltiger Pflanzen ein. Stickstoff fördert das schnelle Wachstum der Triebe, was den Pflanzen im Winter keinen Nutzen bringt. Im Gegenteil, junge Triebe sollten Zeit haben, sich mit Rinde zu bedecken. Zu diesem Zeitpunkt werden die Pflanzen mit kalium- und phosphorhaltigen Düngemitteln gefüttert – diese Elemente tragen zu einer erfolgreichen Überwinterung bei. Sie können sowohl Wurzel- als auch Blattdüngung durchführen. Vor dem Einsetzen stabiler Fröste müssen Nadelbäume gut bewässert werden.

Eine gute Hilfe zum Überwintern von Obstbäumen und Sträuchern wäre das Anhäufeln mit trockenem Torf oder Humus. Im Winter trägt dies zu einem besseren Schutz des Wurzelsystems bei und im Frühjahr stagniert weniger Schmelzwasser, das aus einem solchen Hügel abfließt. Darüber hinaus erhalten die Pflanzen im Frühjahr zusätzlichen Dünger.

Pflanzen mit langen, flexiblen Stielen: Kletterrosen, Weintrauben, Clematis werden zum Boden gebogen und mit Drahtstiften befestigt. Darüber wird trockener Boden gegossen.

Gewöhnliche Rosen werden beschnitten, so dass bis zu 6 Knospen übrig bleiben, die Blätter werden entfernt und mit Torf oder trockener Erde bedeckt.

Arten von Abdeckmaterialien

• Fichtenzweige von Nadelbäumen;
• Laub;
• Sägespäne;
• Künstliche Materialien: Agrofaser, Agrotex, Lutrasil, Jutematerial, Sackleinen und andere.

Manche Menschen nutzen Stroh, um Pflanzen für den Winter abzudecken. Da Stroh jedoch oft von Mäusen bevorzugt wird, ist es besser, es zu meiden.

Verwendung von Nadelfichtenzweigen

Nadelfichtenzweige halten den Schnee gut zurück und speichern dadurch die Wärme. Außerdem versuchen Mäuse, es zu meiden. Liegt wenig Schnee, sind Fichtenzweige ein schlechter Kälteschutz. In diesem Fall ist es notwendig, Schnee auf einen solchen Unterstand zu werfen.

Ein weiteres wichtiges Detail bei der Verwendung von Fichten- und Kiefernfichtenzweigen ist, dass diese von scheinbar gesunden Bäumen ausgewählt werden müssen, um die Einschleppung von Krankheiten und Schädlingen in Ihr Gebiet zu vermeiden. Es ist auch zu beachten, dass im Wald Fichtenzweige (laut Forstgesetz) nur von gefällten Bäumen gesammelt werden dürfen. Wenn auf Ihrem Grundstück Nadelbäume wachsen, ist es daher besser, Fichtenzweige von ihnen zu sammeln.

gefallene Blätter

Abgefallenes Laub ist das am besten zugängliche Abdeckmaterial. Es kann zum Abdecken der Baumstämme von Setzlingen und Büschen verwendet werden. Der Nachteil der Verwendung von Laub von Obstbäumen besteht darin, dass es sich schnell zersetzt und daher möglicherweise nicht genug für den Winter übrig bleibt. Darüber hinaus lässt eine solche Blattschicht während des Tauwetters die Luft nicht gut durch, was zur Austrocknung der Pflanzen beiträgt. Wenn solches Material als Unterschlupf verwendet wird, nehmen Sie am besten Eichen- oder Birkenlaub – es hält den ganzen Winter.

Das Laub muss trocken sein. Daher wird es an einem sonnigen Tag zubereitet und an einem trockenen Ort gelagert.

Damit das Laub lange trocken bleibt, wird es oben mit einem atmungsaktiven Material, zum Beispiel Agrofaser, abgedeckt, auf einen vorgefertigten Rahmen gelegt oder selbst hergestellt.

Im Frühjahr lassen sich die Reste aus einem solchen Unterstand leichter entfernen, wenn Sie die Blätter in Netzbeutel stecken, in denen normalerweise Gemüse verkauft wird.

Mit Sägemehl bedecken

Sägemehl wird hauptsächlich zum Mulchen von Pflanzen verwendet.

Um die Pflanzen selbst abzudecken, muss trockenes Sägemehl verwendet werden, das in dieser Qualität nicht den ganzen Winter über haltbar ist. Um zu verhindern, dass Sägemehl nass wird, sind sie mit Polyethylen isoliert. Allerdings besteht bei dieser Methode die Gefahr einer Dämpfung.

Künstliche Materialien

Künstliche Materialien werden in Vliesstoffe unterteilt, die speziell für landwirtschaftliche Arbeiten hergestellt werden: Agrofaser, Agrotex, Lutrasil usw. und verschiedene improvisierte Materialien wie Sackleinen. Die Haupteigenschaft von Vliesstoffen besteht darin, dass sie Feuchtigkeit nach außen abgeben und so ein Eindringen von außen verhindern. Ein weiterer Vorteil solcher Materialien besteht darin, dass sie ultraviolette Strahlen durchlassen. Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass vollständig abgedeckte Pflanzen, wie zum Beispiel Rosen, sich nicht vollständig an die Sonne gewöhnen und dementsprechend im Frühjahr nach dem Entfernen der Abdeckung weniger anfällig für einen Sonnenbrand sind.

Aus dem gleichen Grund können solche Materialien jedoch nicht zum Schutz von Nadelbäumen vor Verbrennungen verwendet werden.

Um Nadelbäume ab etwa Februar vor der Sonne zu schützen, ist es besser, Sackleinen, Jutematerial oder andere dichte, leichte Stoffe zu verwenden, die ultraviolette Strahlung blockieren. Wichtig hierbei ist, dass die Pflanze unter solchem ​​Material atmet.

Die ideale Möglichkeit, Nadelbäume vor der Sonne zu schützen, ist die Verwendung spezieller Barrieren (Schirme), die die Pflanzen nur während der aktivsten Sonne des Tages beschatten.

Jutematerial eignet sich gut zum Schutz des Wurzelsystems vor Kälte und der Baumstämme vor Nagetieren. Es wird fast gebrauchsfertig verkauft.

Wann sollten Pflanzen abgedeckt werden?

Ab der zweiten Novemberhälfte oder wenn die Lufttemperatur mehrere Tage lang nicht über minus 5 Grad steigt, werden die Pflanzen direkt abgedeckt. Minus 5 ist eine akzeptable Temperatur für Pflanzen, insbesondere wenn ihre Wurzeln bedeckt sind. Darüber hinaus hilft es, die Pflanzen abzuhärten, wenn sie mehrere Tage lang ohne Schutz bei dieser Temperatur gehalten werden.

In der zweiten Winterhälfte, wenn die Sonne anfängt, heiß zu werden, sind Nadelbäume vor der Sonne geschützt.

Ab etwa der zweiten Märzhälfte, wenn der Schnee schmilzt und die Lufttemperatur stetig über Null geht, muss der Unterstand nach und nach entfernt werden. Wird der Unterstand nicht rechtzeitig entfernt, beginnt die Pflanze zu faulen.

Nach der Schneeschmelze wird der Schutz vor Sonnenbrand von den Stämmen der Nadelbäume entfernt. Schnee, der ultraviolette Strahlen reflektiert, verstärkt deren Wirkung auf Bäume.

Wie deckt man Pflanzen am besten ab? Die Meinungen gehen auseinander und die Diskussionen werden manchmal sehr ernst.

Selbst frostresistente Pflanzen haben es in unserer Region schwer, den Winter zu überstehen. Was ist das Problem? Warum sterben Pflanzen, die -40°C vertragen, im Winter? Viele Menschen beeilen sich, sie im frühen Herbst abzudecken, aber im Frühjahr öffnen sie sie im Gegenteil zu spät. Die Pflanzen sterben also nicht durch Frost, sondern durch plötzliche Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit unter dem Unterstand selbst, durch Austrocknung und Nässe.
Instabiles Wetter mit plötzlichen Temperaturschwankungen und übermäßiger Feuchtigkeit führt zu mechanischen Schäden (Geweberiss), Fäulnis des Wurzelsystems usw. Der Schnee selbst ist gut, aber nicht ausreichend Material als Unterschlupf.

Toleranztolerante Bodendecker überwintern gut darunter, im Übrigen müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen angewendet werden. Darüber hinaus kann es in unserer Region häufig im November zu starken Frösten kommen und nach Neujahr kann es schneien. In solchen schneearmen Wintern ist es fast unmöglich, wärmeliebende Pflanzen ohne zusätzlichen Schutz zu erhalten. Welches Material soll ich wählen?

Alte Methoden des Versteckens

Mit Erde aufschütten

Zur Abdeckung niedrig wachsender Pflanzen eignet sich eine alte und bewährte Methode. Aus einer mit Erde bedeckten Pflanze entweicht die Feuchtigkeit schnell, im Winter gefriert dieser Mulch jedoch. Daher ist es besser, keine gewöhnliche Gartenerde zu verwenden, sondern eine Mischung aus Torf und Humus mit einer leichteren Struktur. Außerdem können Sie beim Hillen den Boden nicht um den Strauch herum mitnehmen, wodurch die Wurzeln der Pflanze freigelegt werden.

Fichten- und Kiefernfichtenzweige

Es wird traditionell auf Bauernhöfen verwendet, in deren Nähe sich ein Wald befindet. Damit bedeckte Pflanzen werden vor kaltem Wind, Graupel und Eisregen geschützt. Es erhöht nicht die Frostbeständigkeit der Pflanzen selbst, sondern es entsteht darunter ein günstiger Luftraum mit guter Belüftung. Eine leichte Abdeckung aus Fichtenzweigen schützt die Pflanzen zudem vor den sengenden Strahlen des Frühlings.

gefallene Blätter

Ein gutes Abdeckmaterial, das zuverlässig vor der ersten schneelosen Kälte schützt und durch Überhitzung zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit beiträgt. Aber nicht alle Blätter können als Winterunterschlupf verwendet werden. Am besten eignet sich Eiche; Sie können auch Ahorn-, Birken- oder Kastanienblätter verwenden. Das Laub von Obstbäumen wird nicht genutzt. Als Unterschlupf eignet sich nur trockenes Laub. Erfahrene Gärtner empfehlen, es in Netzbeuteln zu sammeln und in Beete zu legen. Mit Hilfe solcher „Kissen“ entstehen improvisierte Häuser für Pflanzen. Allerdings überwintern Mäuse gerne im Laubwerk, deshalb sollten Sie unbedingt Giftköder platzieren.

Stroh oder getrocknete Pflanzenstängel

Sie haben eine ähnliche Wirkung wie Laub; sie bedecken mehrjährige, wärmeliebende Kulturen und Winterkulturen. Wie bei Laub führt das Durchnässen zum Zusammenbacken des Materials, zu einer Störung der Luftdurchlässigkeit des Unterstands und damit zum Risiko von Krankheiten und zum Absterben der Pflanzen.

Daher wird auf Unterstände aus Laub oder Stroh eine Folie oder ein anderes wasserfestes Material (Dachpappe) gelegt, so dass Luft von unten zugänglich ist.
Oder sie binden Stroh zu Bündeln und stellen daraus spezielle Matten her, die Unterstände wie eine Hütte arrangieren.

Moderne Schutzmethoden

In den letzten Jahren erfreuen sich moderne Materialien zur Pflanzenbedeckung immer größerer Beliebtheit. Man muss nicht in den Wald gehen, um sie zu holen, sie sind nicht so teuer und können wiederverwendet werden. Sie müssen aber auch richtig gehandhabt werden.

Sackleinen

Dies ist ein ziemlich starker und steifer Stoff aus Leinen oder Jute. Es enthält keine Verunreinigungen oder Zusatzstoffe und kann daher im Boden vergraben werden, ohne sich über die Folgen Gedanken machen zu müssen. Sackleinen werden verwendet, um die Stämme junger Bäume zusammenzubinden, Nadelbäume vor Frühlingsbränden zu schützen und Rosen, großblättrige Hortensien und andere wärmeliebende Pflanzen abzudecken.

Allerdings lässt natürliches Sackleinen Feuchtigkeit nicht nur durch, sondern nimmt sie auch auf. Unter feuchtem Sackleinen entsteht bei Tauwetter ein günstiges Umfeld für die Entwicklung von Fäulnis und Schimmel, bei Frost kann es zu einer harten, eisigen Schale werden.

Versuchen Sie daher, beim Isolieren von Pflanzen mit Sackleinen einen Luftspalt zwischen der Pflanze und dem Stoff zu lassen.

Sie können alte Säcke mit Kartoffeln und anderem Gemüse nicht als Unterschlupf verwenden, ohne sie mit Fungiziden zu behandeln. Kaufen Sie als Winterschutz und Frühlingsbeschattung sauberes Sackleinen in Rollen.

Vliesstoff aus Polypropylen (Lutrasil, Spinnvlies, Geotex und andere)

Das Material lässt Luft, Feuchtigkeit und Licht durch. Schützt Pflanzen sowohl vor Überhitzung als auch vor Unterkühlung. Es kann zur Abdeckung des Bodens oder zur Errichtung abdeckender Rahmenkonstruktionen verwendet werden. Material mit einer Dichte von 30 g/m2 kann Pflanzen bei Frost bis -7 °C schützen, Material mit einer Dichte von 60 g/m2 hält starkem Wind und Frost bis -9 °C stand. Darüber hinaus ist Vliesstoff gut vor dem Picken durch Vögel geschützt, da seine Fasern recht widerstandsfähig gegen Verformung sind.

In den letzten Jahren erfreuen sich vorgefertigte Mehrwegbezüge aus Spinnvlies zunehmender Beliebtheit. Sie sind recht langlebig und enthalten keine schädlichen Verunreinigungen. Für landwirtschaftliche Zwecke wird UV-stabilisiertes Spinnvlies oder Agrospanbond verwendet. Diese Abdeckung schützt Pflanzen vor niedrigen Temperaturen, Sonnenbrand sowie vor Nagetieren und Insekten, ist resistent gegen äußere Umwelteinflüsse und behindert den Luftaustausch nicht.

Um Rosen für den Winter abzudecken, werden fertige Gewächshäuser hergestellt.: Eine Abdeckung aus Vliesstoff wird schnell auf einen Rahmen aus Polypropylenrohren gelegt, der über der Anlage installiert wird.

Fotos zum Material: Oksana Kapitan, Vladimir Lukyanov, Yulia Popova, Shutterstock/TASS
Danke der Firma „Magazin dlya Nursery“ für ihre Unterstützung bei der Vorbereitung des Materials und der Bereitstellung von Fotos.

EXPERTENMEINUNG
Ksenia Ishevskaya, Agronomin bei der Firma Nursery Store
In der mittleren Zone werden die Pflanzen für den Winter abgedeckt, normalerweise Ende Oktober bis Anfang November. Nach dem ersten Frost ist es notwendig, den gesamten oberirdischen Teil der mehrjährigen krautigen Pflanzen auf eine Höhe von 5-10 cm abzuschneiden. Die meisten Stauden reagieren gut darauf, die Basis der Büsche mit Humus oder Erde zu bedecken, was einen zusätzlichen Schutz bietet für die Wurzeln. Vliesstoffe (Lutrasil, Spinnvlies usw.) mit einer Dichte von 40-60 g/m2, weiß oder helle Farbtöne anderer Farben, eignen sich zum Abdecken des oberen Teils der Pflanzen, um eine Überhitzung des abgedeckten Bereichs zu vermeiden Pflanzen im zeitigen Frühjahr.
Um die Stämme junger Obstbaumsämlinge abzudecken, ist es praktisch, Schnittbinden aus Vliesstoff zu verwenden: Der Stamm wird damit bis zu den Skelettästen fest umwickelt. Das schützt sie nicht nur vor Frost, sondern wird auch zum Hindernis für Mäuse und Hasen. Zum Abdecken von Pflanzen wie Hortensien, jungen Nadelbäumen und Rhododendren empfiehlt es sich, Abdeckhüllen aus Vliesstoff zu verwenden, die unten und oben mit speziellen Schnürsenkeln befestigt werden.
Der Deckel wird auf die Pflanze aufgesetzt und festgezogen. Während des Tauwetters im Winter müssen solche Unterstände belüftet werden, um eine Benetzung und Befeuchtung des Wurzelkragens der Pflanzen zu vermeiden.
Große Nadelbäume im November müssen vor Frühlingssonnenbrand geschützt werden. Dazu wird die Krone locker mit leichtem Vliesstoff mit einer Dichte von 30-40 g/m2 umwickelt, so dass Löcher entstehen. Im Frühjahr wird der Schutzraum entfernt, wenn die durchschnittliche tägliche Lufttemperatur stabil bei +1...+3 °C liegt, normalerweise im April.

Autor Nedyalkov S.F., Foto vom Autor

In Regionen, in denen die klimatischen Bedingungen im Winter recht schwierig sind, müssen Gärtner bestimmte Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass viele Arten von Gartenpflanzen normal überwintern. Dies gilt insbesondere für Pflanzen, die in letzter Zeit im Hobbygartenbau und in der Blumenzucht weit verbreitet sind: Rosen, Clematis, Chrysanthemen, Zwiebelgewächse, Actinidien, Gartenerdbeeren, neue Himbeersorten, Brombeeren usw.

Nach langem Suchen und Ausprobieren bin ich zu folgendem Schluss gekommen:

1. Alle Pflanzen, die in unserem Gebiet nicht wild wachsen oder eine Hybridisierung (Kreuzung) mit Arten und Sorten aus südlicheren und teilweise westlichen Regionen durchlaufen haben, können ohne spezielle agrotechnische Techniken Frösten unter -25...-30 Grad nicht standhalten.

2. Ohne Schutz ist eine lange Frostperiode für diese Pflanzen gefährlich.

3. Solche Pflanzen werden stark geschädigt, wenn sie längere Zeit feuchtem Wetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt ausgesetzt sind und die Eiskruste anschließend gefriert und auftaut.

4. Pflanzen können nach einem kalten und regnerischen Sommer besonders stark leiden, wenn sie keine Zeit haben, alle Wachstumsphasen zu durchlaufen und sich auf den Winter vorzubereiten.

5. Für viele Pflanzen ist der Wechsel von Tauwetter und Frost gefährlich.

6. Verstöße gegen landwirtschaftliche Praktiken, Überfütterung mit Stickstoffdüngern und deren zu späte Anwendung verringern die Winterhärte von Pflanzen erheblich. Im Oktober haben solche Pflanzen dunkelgrünes Laub und intensiv wachsende Triebspitzen.

Um die Auswirkungen möglicher schädlicher Faktoren auszuschließen, müssen die Pflanzen für den Winter abgedeckt werden. Um sie abzudecken, verwenden Gärtner und Blumenzüchter verschiedene Materialien: Sägemehl, Torf, Besen, Papier, verschiedene Folien, Hügel usw. Dies sind jedoch nur halbe Sachen.

Ohne Schutz vor Nässe sind Sägemehl und Torf zur Abdeckung der oberirdischen Pflanzenteile völlig ungeeignet (mit Ausnahme der Abdeckung von Zwiebelgewächsen, die im Herbst keinen oberirdischen Teil haben).

Das Aufhäufen mit Erde schützt die Pflanze leicht vor der Kälte, an der Luft-Boden-Grenzfläche mit hoher Luftfeuchtigkeit kann die Pflanze jedoch stark leiden.

Es wäre ein Fehler, wenn als Dämmmaterial nur grüne Fichtenzweige verwendet würden – das ist kein Schutz vor Frost, sondern ein gutes Mittel zur Schneeansammlung und ein unbedeutender Schutz vor Mäusen und Hasen.

Das am besten geeignete Material zum Abdecken von Pflanzen vor der Überwinterung sind abgefallene Baumblätter, vorzugsweise von großblättrigen Baumarten (z. B. Ahorn, Kastanie). Wenn sie nicht vorhanden sind, reichen alle Blätter aus (denken Sie jedoch daran, dass kleine Blätter schneller zusammenbacken). Blätter zum Abdecken von Pflanzen werden bei trockenem Wetter gesammelt und vor der Verwendung mit Plastikfolie abgedeckt, um ein Durchnässen zu verhindern.

Nach dem Wintereinsatz können die Blätter aufgestapelt werden: Wilde Regenwürmer verarbeiten sie in einer Saison zu einem natürlichen, konzentrierten Dünger mit einem Humusgehalt von bis zu 16 %. Und wenn die Blätter zur Fütterung kultivierter kalifornischer Würmer verwendet werden, erhöht sich der Humusgehalt auf 35 %.

Um Pflanzen im Winter vor den Auswirkungen schädlicher Faktoren zu schützen, ist es am besten, einen lufttrockenen Unterstand in Kombination mit oder ohne trockene Blätter zu verwenden (dies hängt von der Winterhärte der Pflanzen ab). Der Sinn dieser Schutzmethode besteht darin, ausreichend Luftraum zu lassen, um Temperaturschwankungen zu reduzieren und zu verhindern, dass in der kalten Jahreszeit tropfende Feuchtigkeit an die Pflanzen gelangt.

Wenn die Pflanzen in einer Reihe angeordnet sind, müssen Sie zum Bau eines gemeinsamen lufttrockenen Unterstands Holzschilde aus Brettern beliebiger Dicke (eine genaue Anpassung ist nicht erforderlich, es können kleine Lücken vorhanden sein) von etwa 80 cm Höhe und beliebiger Länge herstellen .

Für einzelne niedrige Pflanzen eignet sich eine umgedrehte Holzkiste geeigneter Größe. Schilde und Kästen dienen als zuverlässiger Rahmen für die weitere Abdeckung der Pflanzen. Da unter den Boxen jedoch zu wenig Platz ist, schwankt bei Schwankungen der Außenlufttemperatur auch die Temperatur darunter (viel stärker als unter dem Schutz von Schilden, wo ausreichend Freiraum vorhanden ist). Daher müssen Pflanzen beim Abdecken mit Kästen zusätzlich isoliert werden, beispielsweise mit Blättern.

Um zu verhindern, dass überdachte Pflanzen durch Mäuse beschädigt werden, müssen sie zunächst mit Fichtenpfoten umwickelt werden.

Unterschlupf für verschiedene Pflanzenarten

A) Kletter- und Halbkletterrosen.

Anfang August beende ich die Düngung der Rosen mit Stickstoff. Anfang Oktober (wenn das Wetter noch warm ist, dann später) schneide ich alle unreifen Rosentriebe bis zur Basis ab und schneide die unreifen Enden bis zum reifen Teil ab . Ich schneide alte, unproduktive Triebe in junge Triebe (nicht unbedingt einjährige) aus, die näher an der Basis des Busches gewachsen sind. Welche Rosentriebe geschnitten werden, hängt von der Rosengruppe und den Eigenschaften der Sorte ab.

Nach dem Reinigen des Rosenstrauchs empfiehlt es sich, alle Blätter mit einer Schere abzuschneiden. Wenn die Lufttemperatur positiv ist, biege ich alle Triebe so tief wie möglich auf den Boden (aber man kann die Triebe nicht auf den Boden legen) und befestige sie mit Eisenhaken in Form eines Eisens Haken aus einem Stück ziemlich dickem Draht. Ich stecke den Haken in den Boden (so weit es geht) und biege ihn mit seinem oberen Teil um die Rosensprossen. Bei Bedarf binde ich an mehreren Stellen ein Seil aus Rosensprossen mit einem Seil fest.

B) Hybridtee und andere Rosen.

Es ist viel einfacher, sie auf den Winter vorzubereiten. Ich schneide alle unproduktiven Triebe des Busches bis zum jungen Trieb heraus – am besten bis zum Trieb, der über dem Boden tiefer gewachsen ist. Ich habe alle unreifen Triebe bis zum Boden herausgeschnitten. Ich kürze alle Triebe auf eine solche Länge, dass sie den Einbau von Paneelen oder Kästen nicht behindern. Es ist nicht notwendig, Blätter von Büschen abzuschneiden.

V) Standardrosen.

Es ist notwendig, den Wurzelstock (Hagebuttentrieb) der Stammrose zu biegen, damit der veredelte Teil der Pflanze mit Schilden abgedeckt werden kann. Sie müssen die Hagebutte in Richtung der Biegung des Wurzelkragens biegen; Beim Pflanzen einer Stammrose ist es besser, die Hagebutte schräg zu pflanzen.

Die Schilde müssen über den Trieben von Hochstammrosen angebracht werden, die in Form eines Satteldachs gebogen oder auf die erforderliche Höhe zugeschnitten sind. Legen Sie eine ganze Plastikfolie über die Schilde (Sie können eine gebrauchte verwenden, die Sie im Herbst aus Foliengewächshäusern entfernen), und zwar so groß, dass sie ausreicht, um die Enden abzudecken. Fehlt ein Stück Folie, können Sie zwei bis drei Stücke überlappend verlegen und gut befestigen, damit der Wind sie nicht abreißt. Ich lasse die Enden des Tierheims bis Anfang November offen. Ich wähle im Voraus das entsprechende Material für die Enden aus (das können Faserplatten, Abfallbretter, Sperrholz sein).

Wenn Sie Kisten zum Abdecken von Rosenbüschen verwenden, können Sie die Kisten im Oktober bei ungünstigem Wetter mit Folie abdecken und dabei eine Seite offen lassen.

Nachdem der Boden gefroren ist (spätestens jedoch Anfang November), hämmere ich die Enden der Unterstände ein und senke die Folie darüber. Auch Notunterkünfte müssen vollständig mit Folie abgedeckt werden. Nasser Schnee und Regen sollten nicht in die Rosenschutzhütten gelangen.

Befindet sich auf der Rosendecke eine mindestens 10 cm dicke Schneeschicht, sinkt die Temperatur unter der Abdeckung auch bei stärkstem Frost nicht unter minus 10 Grad. Bei Frost ist alles im Unterstand (Rosentriebe, Schildwände) mit einer dicken Reifschicht bedeckt, deren Nadeln eine Länge von 10 cm erreichen schmilzt, die Temperatur unter dem Schutzraum steigt nicht über Null.

Von November bis Mitte Februar erwärmt die Sonne die Abdeckfolie nicht, so dass keine Gefahr eines vorzeitigen Wachstums und Austrocknens der Pflanzen besteht. Das Anhäufeln von Rosensträuchern mit einem solchen Schutz ist nicht erforderlich, da an den Trieben keine Frostschäden an der Rinde entstehen.

Wenn das Wetter Anfang März warm ist und wenig Schnee liegt, müssen Sie unbedingt die Folie an den Enden der Rosenhäuschen anheben und die Enden möglicherweise auf beiden Seiten öffnen. Wenn viel Schnee liegt und die Plastikfolie mit Schnee bedeckt ist, können Sie sich damit Zeit lassen.

Anfang April entferne ich die Folie vollständig von den Hüllen der Rosen. Ich entferne die Schilde, wenn es Zeit ist (jedoch nicht, bevor der Boden unter den Schilden vollständig aufgetaut ist).

Im ersten Jahr der Kultivierung können die Wurzeln selbstwurzelnder Rosen nicht einmal einem leichten Einfrieren des Bodens standhalten und müssen daher im Winter im Keller oder in einer Wohnung auf der Fensterbank aufbewahrt werden. Wenn die Triebe stark wachsen, kneife ich die Spitzen ab; Ich gieße die Rosen wenig, damit die Erde leicht feucht ist. Im zweiten Lebensjahr decke ich diese bereits gewachsenen Rosen wie gewohnt ab und isoliere zusätzlich die Strauchbasis mit einem Blatt. Ab dem dritten Jahr können sie wie gewöhnliche erwachsene Rosen gedeckt werden.

A) Sorten von ClematisC . jackmanii , C . Viticella gelten als Spätzünder; Der Beginn ihrer Blüte liegt ab Mitte Juli an den Trieben des laufenden Jahres. Daher müssen ihre Triebe nicht für den Winter aufbewahrt werden. Mitte Oktober schneide ich alle Reben in einer Höhe von 30–60 cm über dem Boden ab und lege den Rest auf den Boden. Zum Winterschutz wird oft ein trockenes Blatt in einer Schicht von 30–40 cm auf die Rebe gegossen und eine ganze Plastikfolie auf die Blätter gelegt. Diese Art der Abdeckung ist jedoch schlecht, da der Schnee das Dämmmaterial gegen die Triebe drückt und die Wärmedämmung verloren geht. Daher ist es am besten, dies zu tun:

Wenn Clematis als separater Strauch wächst, müssen Sie die beschnittene Rebe mit Blättern bedecken, die Kiste verkehrt herum darauf stellen und eine ganze Plastikfolie auf die Kiste legen;

Wenn Clematis in Gruppen wachsen oder der Busch groß ist, gibt es zwei Möglichkeiten:

1) Bedecken Sie die Rebe mit Blättern und legen Sie ein horizontales Holzbrett darauf. Um zu verhindern, dass der Schild die Blätter zusammendrückt, legen Sie von den Rändern her Ziegel oder anderes geeignetes Material darunter. Legen Sie eine ganze Plastikfolie über die Schilde.

2) Legen Sie einen Holzschild auf die Rebe und platzieren Sie zunächst Ziegel darunter, so dass ein Luftspalt entsteht. Legen Sie Blätter auf den Schild und bedecken Sie diese mit Folie.

Mit der ersten Methode, Clematis abzudecken, können Mäuse in den Blättern des Unterschlupfs Nester bauen. Daher empfehle ich, den Umfang des Tierheims mit „Hundeminze“ abzudecken, deren Geruch Mäuse nicht ertragen können.

Wenn Schnee fällt, verdichte ich die Wege rund um die Pflanzen, um die Clematis vor Nagetieren zu schützen.

Die zweite Abdeckmethode erfordert mehr Blätter; Durch die Kompression der Blätter durch den Schnee geht die Wärmedämmung der Schutzhütte nach und nach verloren.

B) Clematis-Sorten C. lanuginosa, C. patens blühen an Trieben des letzten und laufenden Jahres und Clematis-Sorten C. Florida Sie blühen nur an den Trieben des letzten Jahres. Diese drei Gruppen gelten als Frühblüher (erste Blüte im Mai–Anfang Juni). Daher ist es ratsam, ihre Triebe für das nächste Jahr aufzubewahren. Mitte Oktober schneide ich alle Blätter von ihnen ab und schneide die Spitzen der Reben ab, bis eine gut gereifte Knospe entsteht. Bei Bedarf verdünne ich die Pflanze und schneide schwache Triebe heraus. Die restliche Rebe kürze ich auf eine Länge von 1,0-1,5 m, drehe sie zu einem Ring und bedecke sie wie oben beschrieben, in der Art der Clematisbedeckung 1) oder 2).

Um zu verhindern, dass Clematis-Reben im Frühjahr austrocknen, ist es wichtig, die Abdeckfolie rechtzeitig zu entfernen. Normalerweise ziehe ich es Ende März aus, wenn kein Schnee liegt und es warm genug ist. Es besteht kein Grund, Schilde und Blätter überstürzt von der Clematis-Rebe zu entfernen.

Die ganze Schwierigkeit beim Anbau von Chrysanthemen besteht darin, sie im Winter haltbar zu machen.

Bei koreanischen kleinblumigen Chrysanthemen (sie werden auch „Eichen“ genannt) ist die Situation einfacher. Nach der Blüte oder dem Schneiden der Blumen schneide ich ihre Triebe näher am Boden ab, bedecke sie mit Baumblättern und lege eine ganze Plastikfolie darüber (ich entferne sie, wenn der Boden auftaut).

Indische großblumige Chrysanthemen können langen frostigen Wintern nicht standhalten, daher müssen Sie sie ausgraben und zur Winterkonservierung einlagern. Die wertvollsten Mutterpflanzen von Chrysanthemen sind die Schichten, die während der Chrysanthemenblüte entstanden sind.

Nach dem Schneiden der Blüten schneide ich die Königinzellen großblumiger Chrysanthemen in einer Höhe von 10 cm über dem Boden ab, grabe sie aus und lege sie fest in tiefe Kisten. Ich füge leicht feuchten Torf gemischt mit Sand (1:1) darüber, so dass nur die Spitzen der Schichten oben bleiben. Bis zum kalten Wetter lasse ich Chrysanthemen im Gewächshaus oder auf der Veranda, ohne sie zu gießen. Ich nehme die Kisten mit Chrysanthemen zur Winterlagerung, nachdem der Boden mit den Königinnenzellen deutlich ausgetrocknet ist (je trockener, desto besser). Für die Lagerung von Chrysanthemen eignet sich jeder Raum mit einer Temperatur von –1 bis +5 Grad, ohne konstante Beleuchtung – unter solchen Bedingungen wachsen Chrysanthemen fast nicht. Im Winter gieße ich auf keinen Fall die Mutterpflanzen von Chrysanthemen – dann wurzeln die alten Wurzeln nicht.

Von den Zwiebelpflanzen sind Tulpen, Narzissen, viele kleine Zwiebelpflanzen und Colchicum die unprätentiösesten. Aber Sie sollten mit der Pflanzung dieser Pflanzen nicht zu spät kommen. Der Zeitpunkt gegen Ende des optimalen Pflanzzeitpunkts für Blumenzwiebeln gilt als Spätpflanzung. Unsere klimatischen Bedingungen sind so, dass am 20. Oktober Schnee fallen kann und es keine Wärme mehr geben wird. Bei niedrigen Temperaturen und wenig oder gar keinem Schnee gefriert der Boden stark und spät gepflanzte Pflanzen können keine Wurzeln schlagen. Und ohne herbstliche Bewurzelung der Zwiebeln stirbt sogar Colchicum im Winter ab, obwohl diese Pflanze sehr winterhart ist.

Nicht dornige Sorten von Gartenbrombeeren (z. B. Dornenfrei, Dornenlos usw.), die Zwischenarten zwischen aufrechtem Brombeerstrauch und kriechender Kratzbeere sind, bedecke ich auf die gleiche Weise wie Kletterrosen.

Bevor ich einjährige Brombeertriebe abknicke, schneide ich Triebe, die erst vor Kurzem Früchte getragen haben, bis zum Wurzelkragen ab. Die Fruchtbildung dieser Brombeere erstreckt sich von August bis Ende September, was jedoch die Reifung der jungen Triebe nicht verhindert – bevor ich sie abknicke, kürze ich sie auf 2 Meter.

In zehn Jahren erfolgreicher Kultivierung und Praxis der Lufttrocknungsmethode zum Abdecken der Triebe für den Winter ist kein einziger Rosen- oder Brombeerstrauch gestorben.

6. Himbeeren und Brombeeren

Alle ertragreichen und großfruchtigen Himbeersorten ( Mirage, Stolichnaya, Scottish, Arabesque, Taganka, Maroseyka, Yellow Giant, Standard usw.) sowie schwarze Cumberland-Himbeeren und Brombeeren Agawam Ohne spezielle agrotechnische Techniken können sie Frösten unter -25...-30 Grad leider nicht standhalten. Ihr idealer Winterschutz wäre ein lufttrockener Unterschlupf, auf Schilde können sie in diesem Fall jedoch verzichten.

Damit diese Pflanzen gut überwintern und im nächsten Jahr einen hohen Ertrag bringen, müssen wir sie im Juni auf die Überwinterung vorbereiten.

Ohne das Wachstum kräftiger Triebe, die nur mit der richtigen Landtechnik und Düngung erreicht werden können, sind eine erfolgreiche Überwinterung und hohe Erträge dieser Pflanzen nicht zu erwarten. Meine Tipps:

* Überfüttern Sie Ihre Pflanzen nicht. Wenn Sie zum Mulchen der Büsche frischen Rindermist verwenden, verteilen Sie diesen bis spätestens 15. Juni rund um die Pflanzen. Wenn Sie normalen Mulch verwenden, sollte die Fütterung der Büsche in Form von verdünntem Mist nach dem 25. Juli eingestellt werden.

* Wann Die Büsche werden von der Sonne gut beleuchtet, dann werden die Triebe vollständiger und winterharter.

*Pflanzen sollten nicht zu dicht gepflanzt werden. Denken Sie daran, dass eine große Anzahl von Trieben bei Himbeeren und Brombeeren den Ertrag nicht erhöht, sondern im Gegenteil verringert. Die optimale Anzahl beträgt 7-8 Triebe (auf einem Spalier wachsend) und 4 Triebe (auf einem Busch wachsend). Wenn ich Himbeeren und Brombeeren auf einem Spalier anbaue, binde ich die Triebe im Abstand von 10 cm bzw. 25 cm voneinander. Unmittelbar nach Ende der Fruchtbildung schneide ich die Fruchttriebe aus.

* Bis 20. September an Brombeer- und Himbeersträuchern Ich schneide die Spitzen der Triebe ab. Bei frühen Sorten (Yellow Giant, Arabesque usw.) beginnen nach dem Beschneiden der Spitzen die oberen Knospen zu wachsen, was unerwünscht ist. In diesem Fall ist es besser, die Spitzen bogenförmig zu biegen und sie senkrecht nach unten zu richten. Diese Techniken beschleunigen die Reifung des Triebholzes.

* Ende September, wenn sich die Triebe noch in jedem beliebigen Winkel biegen lassen, bei Himbeeren Ich entferne alle Blätter, biege die Triebe und binde sie zu einem Seil zusammen. Ich habe schwache und grasige Triebe komplett herausgeschnitten. Wenn Sie die Blätter stehen lassen, bedecken sie die Knospen. Bei nassem Wetter werden die Blätter nass und verfaulen, was zu einem Verbrennen der Knospen führt.

Wenn die Pflanzen auf einem Spalier wachsen, binde ich die Triebbündel in einer Höhe von nicht mehr als 30 cm über dem Boden an den unteren Draht. Um zu verhindern, dass das Triebbündel im Frühjahr unter dem nachlassenden Schnee auf dem Boden liegt, binde ich den Draht an mehreren Stellen an in den Boden getriebene Pfähle oder Bewehrungen.

* Wenn nicht genügend Schnee liegt, wenn die Lufttemperatur unter -25 Grad sinkt Ich füge zusätzlichen Schnee hinzu von den Wegen zu diesen Pflanzen.

All diese Techniken ermöglichen es den Pflanzen, widrigen Wetterbedingungen im Winter erfolgreich zu trotzen. .

Bei längerem Tauwetter, insbesondere kurz vor dem Frühling, beginnen Himbeeren und Brombeeren Saft zu fließen und die Knospen schwellen an. Ein starker Kälteeinbruch lässt den Saft und die Knospen gefrieren. Geschieht dies im Winter wiederholt, ist die zukünftige Ernte gefährdet. Und wenn Pflanzentriebe zu einem Seil zusammengebunden und mit Schnee bedeckt werden, trocknet der kalte Wind sie nicht mehr aus und Temperaturschwankungen haben keinen nennenswerten Einfluss.

Beim Pflanzen im Herbst müssen Himbeeren und Brombeeren vor den ungünstigen Einflüssen des Winters geschützt werden, da ihre schwachen Wurzeln am wenigsten winterhart sind. Wenn genügend Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist, gieße ich die Pflanzen nach dem Pflanzen nicht, sondern zertrampele nur die Erde rund um die Triebe fest. Bei Feuchtigkeitsmangel im Boden gieße ich einmal kräftig. Ende Oktober schneide ich die gepflanzten Pflanzen auf die gewünschte Höhe zurück und bedecke die Unterseite der Triebe mit trockenen Blättern von Baumarten (mindestens 30 cm Schicht). Ich verschließe die Triebe mit einer geeigneten Schachtel, drehe sie um und decke sie mit einer ganzen Plastikfolie ab, so dass eine Entlüftung bleibt; im November decke ich die Kiste komplett ab und bestreue sie mit Schnee. Dies ist wichtig, damit der Boden unter dem Unterstand nicht zu tief gefriert, da sich die gepflanzte Pflanze sonst aus dem Boden wölbt. Unter einer solchen Abdeckung können die Pflanzen gut überwintern.

Im Frühjahr müssen Sie den Unterstand rechtzeitig öffnen, um den Pflanzen Belüftung zu ermöglichen.

Mit Ausnahme einiger weniger Sorten (z. B. z Gigantella Max) Erdbeeren sind ziemlich winterhart, aber Verstöße gegen landwirtschaftliche Praktiken führen zum Einfrieren der Pflanzen.

Ohne besonderen Schutz können Erdbeeren nicht später als am 15. September gepflanzt werden, da sie sonst vor dem kalten Wetter keine Zeit haben, Wurzeln zu schlagen. Bei krautigen Pflanzen findet das intensivste Wachstum zwischen 19 und 21 Uhr statt, und nach dem 15. September sind die Abende bereits recht kalt; Infolgedessen ist das Wurzelwachstum langsam, was sich negativ auf die Überwinterung auswirkt (vor allem, wenn Herbst und Winter wenig Schnee und Frost haben, was recht häufig vorkommt). Im Herbst verpflanzte Erdbeeren bedecke ich mit Blättern von Baumarten (20-30 cm Schicht).

Die Düngung und Lockerung der Erdbeeren muss bis zum 15. August abgeschlossen sein. Bei späterer Lockerung wird ein Teil der Wurzeln der Pflanzen abgerissen und sie haben keine Zeit, wieder Wurzeln zu schlagen, was zum Erfrieren führen kann. Es ist besser, Unkraut, das im Erdbeerbeet gewachsen ist, Ende August und im Herbst im Frühjahr zu entfernen – schließlich haben sie vor dem kalten Wetter keine Zeit, reife Samen zu produzieren. Wenn ich im Frühjahr das Unkraut im Gartenbeet ausgegraben habe, bekomme ich daraus gutes Futter für Regenwürmer und anschließend natürlichen Dünger für Erdbeeren direkt dort, wo sie wachsen.

Wenn Sie vor dem 15. August keine Zeit hatten, Erdbeeren zu pflanzen, ist es besser, die Pflanzung auf das Frühjahr zu verschieben und den Platz im Herbst vorzubereiten. Sobald der Boden im Frühjahr auftaut (auch wenn er noch schmutzig, nass und kühl ist), können die Erdbeersträucher dauerhaft gepflanzt werden. Gleichzeitig müssen sie nicht gegossen oder gelockert werden – bis Mai ist keine Pflege erforderlich. Wenn der Boden austrocknet und warm wird, füttere ich die Erdbeeren (in flüssiger Form) und lockere sie. Dann bekomme ich dieses Jahr von solchen Büschen nicht weniger Ernte als von denen, die am Ende des Sommers gepflanzt werden.

Sobald die Fruchtbildung beginnt, braucht Actinidia keinen Schutz mehr und kann problemlos starken Frösten bis zu -40 Grad standhalten. In jungen Jahren muss die Pflanze jedoch vor starkem Frost geschützt werden. Bei der Pflanzung im Herbst müssen Actinidia-Büsche im ersten Jahr ohne Verwendung von Folienmaterial mit einer Blattschicht (40-50 cm) bedeckt werden. Da es sich bei Actinidia um eine Liane handelt, lässt sie sich leicht biegen und biegen. Die Pflanze kann direkt auf den Boden gestellt werden, indem Fichtenzweige unter die Rebe gelegt werden.

Es ist nicht notwendig, Actinidia jedes Jahr im Herbst zu biegen, bevor die Fruchtbildung beginnt; Dies sollte erfolgen, wenn ein strenger Winter zu erwarten ist.

Was für ein Winter wird es sein?

Hier sind einige Anzeichen für die Vorhersage von Winterereignissen, die normalerweise wahr werden:

* Im Sommer gibt es nur wenige oder keine Pilze, normalerweise in einem regnerischen Jahr (wenn das Jahr trocken und heiß ist, wird es nicht unbedingt einen strengen Winter geben, da es bei frühen Herbstregen immer Pilze gibt).

* Auf der Zwiebel sind viele „Kleider“ und das Trocknen dauert lange, obwohl sie warm und trocken ist.

*Es gibt viele Ebereschenbäume, sogar im Wald. Dies hängt nicht direkt mit dem kalten Winter zusammen, aber ein frostiger, regenloser November kann zum Beginn eines sehr kalten Dezembers führen. Im Dezember liegt immer noch nicht genügend Schnee und die täglichen Temperaturschwankungen sind die geringsten aller Wintermonate. Wetteränderungen hängen normalerweise mit den Mondphasen zusammen und können sich bei Neumond ändern.

* Viel Nettnik im Altweibersommer – für einen klaren Herbst und kalten Winter.

*Bäume werfen erst Ende November alle Blätter ab. Wenn der erste Schnee auf trockenem Boden fiel, bis die Bäume ihre Blätter vollständig abgeworfen hatten, wird er bald verschwinden. Bis die Blätter von den Kirschbäumen fallen, wird der Winter nicht kommen, egal wie viel Schnee fällt.

*Beobachten Sie Zugvögel: Wenn Gänse und Kraniche spät (später am 5. Oktober) und hoch fliegen, dann kommt der Winter pünktlich oder er wird spät sein.

*Wenn der Wind aus Osten oder Norden weht, wird der Winter hart. Typischerweise wird die Luftzirkulation in der Atmosphäre über einen langen Zeitraum hergestellt.

Die Kombination all dieser Zeichen verrät Gärtnern mit großer Wahrscheinlichkeit, wie der Winter sein wird.

Nedyalkov Stefan Fedorovich (Nowopolozk, Republik Weißrussland)
[email protected]

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Man nennt ihn Kriechhopfen, Bierhopfen, Kletterhopfen, Bitterhopfen... Diese kraftvolle und schöne Rebe hat alles, um für den Menschen nützlich zu sein. Hopfen wird von vielen Völkern der Welt verehrt; er ist ein Symbol für Fruchtbarkeit, starke Wirtschaft, Tapferkeit, Glück und Langlebigkeit; er ist auf Wappen und Münzen abgebildet. Doch viele Sommerbewohner sind mit ihm überhaupt nicht zufrieden. Hopfen neigt dazu, schnell zu wachsen und das Wachstum der Kulturpflanzen um ihn herum zu unterdrücken. Aber ist es wirklich notwendig, dagegen anzukämpfen?

Schweinefleisch mit Auberginen – ein köstlicher Eintopf mit Gemüse und würzigem Reis, einfach und unkompliziert zum Mittag- oder Abendessen zuzubereiten. Die Zubereitung dauert etwa eine halbe Stunde, daher kann dieses Rezept als „wenn Sie schnell ein Abendessen benötigen“ eingestuft werden. Das Gericht ist nahrhaft, aromatisch und pikant. Kurkuma verleiht den Zutaten eine schöne goldgelbe Farbe, während Nelken, Kardamom, Knoblauch und Chili dem Gericht eine pikante Note verleihen. Wählen Sie für dieses Rezept mageres Fleisch.

Die Samenvermehrung bei den Gartenerdbeeren, die wir gewohnt sind, führt leider dazu, dass weniger ertragreiche Pflanzen und schwächere Sträucher entstehen. Aber auch eine andere Art dieser süßen Beeren, die Alpenerdbeere, lässt sich erfolgreich aus Samen züchten. Lassen Sie uns die wichtigsten Vor- und Nachteile dieser Kulturpflanze kennenlernen und die wichtigsten Sorten und Merkmale der Agrartechnologie betrachten. Die Informationen in diesem Artikel helfen Ihnen bei der Entscheidung, ob es sich lohnt, ihm einen Platz im Beerengarten zuzuweisen.

Trotz der Verwirrung mit dem Namen „Weihnachtskaktus“, die sich in den letzten Jahrzehnten angesammelt hat, bleibt einer der bekanntesten und farbenfrohsten Waldkakteen, Epiphyllum, jedermanns Favorit. Blattlos, mit abgeflachten Stielen, erstaunlich üppig blühend, erfordern Hybrid-Epiphyllums mit ihren hängenden Trieben und zarten Blüten keine besonders aufwendige Pflege von ihren Besitzern. Sie können die auffälligste blühende Sukkulente in jeder Sammlung werden.

Buchweizen nach Kaufmannsart mit Fleisch und Kürbis ist ein einfaches Rezept für ein köstliches Mittag- oder Abendessen. Ich empfehle, es im Ofen zuzubereiten, Sie können es aber auch auf dem Herd zubereiten. Erstens schmeckt es im Ofen besser, da der Buchweizen dampft, sehr schmackhaft wird und das Fleisch zart wird. Zweitens kann die Stunde, die es im Ofen schmachtet, für sich selbst oder für die Kommunikation mit Ihren Lieben verwendet werden. Vielleicht werden viele denken, dass Buchweizen mit Fleisch ein gewöhnliches Gericht ist, aber versuchen Sie, es nach diesem Rezept zuzubereiten.

Wenn wir eine schöne Blume sehen, bücken wir uns oft instinktiv, um ihren Duft zu riechen. Alle duftenden Blüten lassen sich in zwei große Gruppen einteilen: nachtaktive (von Motten bestäubte) und tagaktive, deren Bestäuber hauptsächlich Bienen sind. Beide Pflanzengruppen sind für den Floristen und Designer wichtig, da wir tagsüber oft im Garten spazieren gehen und abends in unseren Lieblingsecken entspannen. Wir werden nie vom Duft unserer liebsten duftenden Blumen überwältigt.

Viele Gärtner halten Kürbis für die Königin der Gartenbeete. Und das nicht nur wegen seiner Größe, Formen- und Farbvielfalt, sondern auch wegen seines hervorragenden Geschmacks, seiner gesunden Eigenschaften und seiner reichen Ernte. Kürbis enthält eine große Menge Carotin, Eisen, verschiedene Vitamine und Mineralstoffe. Dank der Möglichkeit der Langzeitlagerung unterstützt dieses Gemüse das ganze Jahr über unsere Gesundheit. Wenn Sie sich entscheiden, einen Kürbis auf Ihrem Grundstück zu pflanzen, werden Sie daran interessiert sein, zu erfahren, wie Sie die größtmögliche Ernte erzielen.

Scotch Eggs – unglaublich lecker! Versuchen Sie, dieses Gericht zu Hause zuzubereiten, die Zubereitung ist nicht kompliziert. Scotch Eggs sind hart gekochte Eier, die in Hackfleisch gewickelt, in Mehl, Ei und Semmelbröseln paniert und frittiert werden. Zum Braten benötigen Sie eine Bratpfanne mit hohem Rand, und wenn Sie eine Fritteuse haben, ist das einfach großartig – noch weniger Aufwand. Außerdem benötigen Sie zum Braten Öl, um in der Küche nicht zu rauchen. Wählen Sie für dieses Rezept Eier vom Bauernhof.

Einer der erstaunlichsten großblumigen Kübel der dominikanischen Cubanola rechtfertigt seinen Status als tropisches Wunder voll und ganz. Cubanola ist wärmeliebend, langsam wachsend, mit riesigen und in vielerlei Hinsicht einzigartigen Blütenglocken und ein duftender Star mit komplexem Charakter. Es erfordert besondere Bedingungen in den Räumen. Doch wer auf der Suche nach exklusiven Pflanzen für sein Interieur ist, findet keinen besseren (und schokoladigeren) Kandidaten für die Rolle des Indoor-Giganten.

Kichererbsen-Curry mit Fleisch ist ein herzhaftes, warmes Gericht zum Mittag- oder Abendessen, inspiriert von der indischen Küche. Dieses Curry ist schnell zubereitet, erfordert aber etwas Vorbereitung. Die Kichererbsen müssen zunächst mehrere Stunden, am besten über Nacht, in reichlich kaltem Wasser eingeweicht werden; das Wasser kann mehrmals gewechselt werden. Besser ist es auch, das Fleisch über Nacht in der Marinade zu belassen, damit es saftig und zart wird. Dann sollten Sie die Kichererbsen kochen, bis sie weich sind, und dann das Curry nach dem Rezept zubereiten.

Rhabarber ist nicht in jedem Gartengrundstück zu finden. Es ist schade. Diese Pflanze ist ein Vitaminspeicher und kann häufig zum Kochen verwendet werden. Was nicht aus Rhabarber zubereitet wird: Suppen und Kohlsuppe, Salate, köstliche Marmelade, Kwas, Kompotte und Säfte, kandierte Früchte und Marmelade und sogar Wein. Aber das ist nicht alles! Die große grüne oder rote Blattrosette der Pflanze, die an Klette erinnert, dient als schöner Hintergrund für einjährige Pflanzen. Es ist nicht verwunderlich, dass Rhabarber auch in Blumenbeeten zu sehen ist.

Heutzutage geht der Trend dahin, im Garten mit ungewöhnlichen Kombinationen und ungewöhnlichen Farben zu experimentieren. So liegen beispielsweise Pflanzen mit schwarzen Blütenständen voll im Trend. Alle schwarzen Blumen sind originell und spezifisch, und es ist wichtig, dass sie geeignete Partner und Standorte auswählen können. Deshalb stellt Ihnen dieser Artikel nicht nur eine Auswahl an Pflanzen mit schieferschwarzen Blütenständen vor, sondern zeigt Ihnen auch die Feinheiten der Verwendung solch mystischer Pflanzen in der Gartengestaltung.

3 köstliche Sandwiches – ein Gurkensandwich, ein Hühnchensandwich, ein Kohl-Fleisch-Sandwich – eine tolle Idee für einen schnellen Snack oder für ein Picknick im Freien. Nur frisches Gemüse, saftiges Hähnchen und Frischkäse und ein wenig Gewürze. In diesen Sandwiches sind keine Zwiebeln enthalten; wenn Sie möchten, können Sie jedem Sandwich auch in Balsamico-Essig marinierte Zwiebeln hinzufügen. Nachdem schnell Snacks zubereitet sind, müssen Sie nur noch einen Picknickkorb packen und sich auf den Weg zur nächsten grünen Wiese machen.

Je nach Sortengruppe beträgt das Alter der für die Aussaat im Freiland geeigneten Sämlinge: für frühe Tomaten – 45–50 Tage, durchschnittliche Reifezeiten – 55–60 und späte – mindestens 70 Tage. Wenn Tomatensämlinge in einem jüngeren Alter gepflanzt werden, verlängert sich die Anpassungszeit an neue Bedingungen erheblich. Der Erfolg einer qualitativ hochwertigen Tomatenernte hängt jedoch auch von der sorgfältigen Einhaltung der Grundregeln für das Pflanzen von Setzlingen im Freiland ab.

Dieser Nadelbaum wächst ziemlich schnell. Doch die Pflanze, die schon recht ausgewachsen zu sein scheint, muss in den ersten Jahren gepflegt werden. Im Winter muss dieser Baum abgedeckt werden, da Thuja am häufigsten im Freien wächst. Besonderes Augenmerk sollte auf die Sicherheit dieser Nadelpflanze im ersten und zweiten Jahr nach der Pflanzung gelegt werden. Für die Thujas, die im Herbst im Freiland gepflanzt wurden, ist es schwierig. Denn diejenigen, die dort waren, haben bereits Zeit, sich bis zum nächsten Winter anzupassen.

Viele erfahrene Gärtner wissen, wie wichtig es ist, diese Bäume im Winter vor Sonnenbrand zu schützen – ja, ja, vor Verbrennungen, denn in der Wintersaison kommt der Saftfluss praktisch zum Erliegen und die Nadeln erhalten nicht die richtige Menge Feuchtigkeit. Bei direkter Sonneneinstrahlung trocknen Thujazweige aus.

Denken Sie daran, dass das Material zum Abdecken der Thuja eine helle Farbe haben sollte – dann reflektiert es die Sonnenstrahlen gut und der Baum leidet nicht unter der besonders hellen Frühlingssonne.

Alternativ können Sie die Bäume mit Vliesmaterial vorbereiten und umwickeln. Beachten Sie jedoch, dass der Baum bei Tauwetter verfaulen kann. Dabei kommt es nicht nur auf die Qualität des Materials an, sondern auch auf den Zeitpunkt der Bedeckung der Bäume. Dies geschieht am besten ab Mitte Oktober. Wann Thujas für den Winter abgedeckt werden müssen, hängt jedoch von der Region ab – irgendwo „brennt“ die Sonne die Erde mehr und irgendwo weniger.

Eine weitere Möglichkeit zum Abdecken ist normale Gaze. Zum Befestigen können Sie einen Bürohefter verwenden. Wenn Sie mit der Arbeit beginnen, schneiden Sie den Stoff der Einfachheit halber in Streifen, deren Länge der Höhe des Baumes entspricht. Zuerst müssen Sie Gaze an der Oberseite der Krone anbringen und, indem Sie die Thuja nach und nach bedecken, bis zur Basis gelangen. Es macht keinen Sinn, das Material an der Basis des Baumes zu fest anzuziehen. Sie müssen mehrere Lagen Gaze auf den Baum auftragen. Und das alles muss sehr sorgfältig erfolgen, sonst besteht die Gefahr, dass die Pflanze beschädigt wird.

Einige Gärtner bauten Thujas an, ohne im Winter solche Unterstände zu schaffen. Die Erhaltung des Baumes ist ohne zusätzlichen Aufwand möglich, wenn nicht zu viel direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist und die Thuja in der Nähe des Hauses (im Schatten eines Gebäudes), im Schatten eines anderen Baumes oder daneben steht ein natürlicher Schutz.

Um auf der sicheren Seite zu sein und Ihren Lieblings-Nadelbaum nicht zu verlieren, können Sie eine weitere Schutzmöglichkeit nutzen – einen speziellen Holzrahmen. Es sollte in der Nähe jeder Thuja angelegt werden. Auch ein solcher Unterstand wird oben mit Material abgedeckt und gesichert. Achten Sie sorgfältig darauf, dass sich keine große Menge Schnee auf dem Rahmen ansammelt. Andernfalls stürzt der Rahmen unter dem Gewicht ab und Ihr Baum kann brechen.

Um zu verhindern, dass die Thuja „ausbrennt“, sollten Sie sie im zeitigen Frühjahr im Auge behalten – dann beginnt die Sonne, die Baumkrone stark zu erwärmen, aber die Wurzeln sind noch nicht aus dem Winterschlaf erwacht, und Feuchtigkeit erreicht die Nadeln nicht in der erforderlichen Menge. Sehr oft „brennen“ Thuja-Setzlinge zu diesem Zeitpunkt aus. Bäume, die Winter und Frühling erfolgreich überstanden haben, sind weniger anfällig für Krankheiten.

Wenn der Winter zu sonnig ist, können ausgewachsene Thujas manchmal leiden. Sie werden meist mit einem feinen Netz vor den gefährlichen Sonnenstrahlen geschützt. Dieses Material lässt viel Frischluft durch, wodurch die Gefahr von Dämpfungsprozessen bei einsetzendem Tauwetter ausgeschlossen ist. Wenn Sie sich für die Verwendung von Gaze entscheiden, ziehen Sie diese nicht zu fest, da sie bei Nässe schrumpft und der Baum leiden kann.

In jedem Fall kommt es darauf an, die Thujazweige nicht zu dehnen oder zu verletzen. Besonderes Augenmerk sollte auf den Schutz des Baumes vor der Sonnenseite gelegt werden – besser ist es, wenn Sie dort andere Bäume pflanzen, diese beschatten mit ihrer Krone die jungen Nadelbaumsämlinge. Und versuchen Sie nicht, den Sämling mit Schnee zu bedecken – erstens können Äste aufgrund der Schneelast brechen und zweitens kann der Baum durch übermäßige Feuchtigkeit zu faulen beginnen.

Netze, Rahmen oder Mullabdeckungen sollten im Frühjahr entfernt werden, nachdem der Boden aufgetaut ist. Dies sollte nicht an einem zu sonnigen Tag erfolgen. Bei bewölktem Wetter ist es besser, die Winterunterstände zu entfernen. Dann besteht keine Gefahr für die Sämlinge und sie können sich allmählich an neue Bedingungen anpassen. Viel Glück für Sie und möge Ihre Thuja eine echte grüne Schönheit werden und Sie so lange wie möglich mit ihren wunderschönen Nadeln erfreuen!